تعمیر سانروف

ابتدا مشکلاتی که مربوط به سانروف هست و اکثر رانندگان با آن سر و کار دارند را بررسی می کنیم:

مشکلات مکانیکی

اکثر مشکلات مکانیکی مانند شکستگی یا شل شدن شیشه را می توان با چند ابزار دستی جایگزین یا تعمیر کرد. سانروف های شیشه ای ثابت را می توان با پیچ و مهره ثابت کرد. ولی سقف سانروف را باید با چسب اورتان محکم کرد ولی بهتر است این کار را به به افراد حرفه ای بسپارید.

ابتداسقف های سانروف را بیرون بیاورید، بپیچانید و  بچسبانید  مسیرها  را با گریس سیلیکون چرب کنید با این کار سقف های سانروف که به سختی حرکت می کند آزاد می شود و از سایش جلوگیری کند. متأسفانه ، اغلب این کار را انجام نمی دهند. یکی از عوامل خرابی سانروفها می تواند چسبندگی باشد که باعث خراب شدن یا فرسودگی کابلها می شود. اگر کابلها خراب شده باشد خودتان نمی توانید آن را تعمیر کنید.

از کار افتادن سانروف

اگر سانروف از کار افتاده باشد ، ممکن است در کار یک مشکل الکتریکی وجود داشته باشد ، ممکن است علت آن ورم کردن  فیوز (احتمالاً مربوط به عدم روغن کاری) ، آسیب دیدگی سیم ، یا خراب شدن سوئیچ یا موتور باشد.

ابتدا فیوزها را بررسی کنید ، سپس قسمتهای دیگر را بررسی کنید،  دسترسی به موتور سانروف دشوار است اما برخی از خودروسازان آنها را در پشت کنسول های بالای سر قرار می دهند که به راحتی قابل جدا شدن باشد.

 مشکلات سانروف های جمع شونده :

نشت سانروف ، به ویژه سانروف داخلی.

اگر سانروف نشتی دارد، خوشبختانه تعمیر سانروف نشتی معمولاً ساده است و فقط به چند ابزار نیاز دارد.

ابتدا مهر و موم اطراف شیشه را بررسی کنید. در برخی از سقف ها ، نشت از مهر و موم اطراف شیشه سانروف است. مهر و موم سانروف ترک خورده را می توان با سیلیکون RTV تعمیر کرد. سیلر سیلیکونی شفاف معمولاً بهترین گزینه است ، زیرا برای هر نوع رنگی کاربرد دارد.

اگر مشکل از مهر و موم نیست ، بررسی کنید آیا آب تخلیه شده است یا خیر،  چرا که سانروف های سقفی  که  به سمت بالا و پایین متمایل می شوند ، کاملاً مهر و موم نشده اند. خودروسازان انتظار دارند که آب از کنار شیشه چکه کند ، بنابراین یک سینی آب قرار می دهد که آب را به خارج از خودرو منتقل و هدایت می کند.

در هر گوشه سینی ، لوله های تخلیه وجود دارد که درون ماشین ، معمولاً پشت ستونها قرار دارد.

این لوله های تخلیه می توانند با آلودگی ، حشرات و سایر موارد مسدود شوند. با مسدود شدن مسیر تخلیه ، عملکرد آنها متوقف می شود و آب به داخل سینی برمی گردد -که گاهی اوقات درست روی سر شما قرار می گیرد!

شما می توانید تنها با استفاده از چند ابزار این مشکل را برطرف کنید. ما پیشنهاد نمی کنیم از تلنبه دستی برای باز کردن مسیر تخلیه استفاده کنید ، زیرا ممکن است فقط لوله های تخلیه  داخل سینی آب را منفجر کنید دو روش برای بررسی این مشکل وجود دارد :

یک لوله پلاستیکی نازک خریداری کنید که انعطاف پذیر باشد و به اندازه کافی کوچک باشد تا در مسیر تخلیه سانروف قرار گیرد. سپس ، در بخش لوله کشی ، اتصالات را پیدا کنید لازم نیست نگران چسب باشید ،  و از این لوله کوچک خود برای تمیز کردن زهکشی ها استفاده کنید. برای جلوگیری از تکرار این مشکل ، حتماً باقی مانده آلودگی های داخل سینی را با جاروبرقی تمیز کنید.

روش نوار ماهی ( نوار پشت بند )  – در فروشگاه قطعات خودرو ، کابل سرعت سنج معمولی تهیه کنید این کابل سیم پیچ ، انعطاف پذیر است و می تواند در لوله های تخلیه سانروف خم شود ، اما مقداری سفت است کابل سرعت سنج را باز کنید و آن را از طریق لوله تخلیه پایین بیاورید ، آن به آرامی بچرخانید و فشار دهید و مواد را تحریک کنید تا آلودگی ها خارج شود.

توصیه میشود ظرف آب سانروف را دوبار در سال تمیز کنید محل تخلیه سانروف را با جاروبرقی جارو کنید. سپس ، مسیرهای سانروف را روغن کاری کنید تا به راحتی حرکت کنند و از ساییدگی آنها جلوگیری شود.

منبع:

https://www.liveabout.com/how-to-repair-sunroof-4164545

 

تعمیر محافظ برق

محافظ ولتاژ برق از جمله وسایلی می باشد که در سراسر جهان از آن استفاده می شود و یک دستگاه شناخته شده می باشد.

عملکردهای محافظ الکترونیکی عبارتند از:

1. پس از آنکه سیم محافظ الکتریکی به پریز برق متصل شد ، تا 5 دقیقه هیچ ولتاژ خروجی وجود ندارد، و چراغ قرمز روی محافظ روشن است.
2. در طول این 5 دقیقه مدار شروع به بررسی ولتاژ ورودی می کند ، دامنه نباید کمتر از 185 ولت و بیش از 245 ولت باشد.
   

   

3. اگر ولتاژ برق رسانایی داشته باشد، چراغ سبز روشن می شود و ولتاژ خروجی وجود خواهد داشت.
4. این بررسی بصورت مداوم و در هر ثانیه انجام می شود اگر ولتاژ ورودی بسیار زیاد یا خیلی پایین تر از آنچه گفته شد، بیاید ، محافظ ، ولتاژ خروجی را قطع می کند و  از دستگاه های الکتریکی متصل به آن محافظت می کند.

در صورت قطع برق منطقه ، این دستگاه بیشترین کاربرد را دارد و به طور ناگهانی و به دلیل ناپایداری منبع AC ، خاموش و روشن می شود. در صورتی که محافظ ولتاژ برق، به خوبی عمل نکند و ولتاژ ورودی اولیه را کنترل نکند، ممکن است آسیب های زیادی به وسایل الکتریکی منزل وارد شود.

حالا اگر محافظ الکتریکی به درستی کار نکند باید چه کار کنیم ؟؟؟؟ یعنی این که ولتاژ ورودی وجود دارد ، اما ولتاژ خروجی وجود ندارد ؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، روی صفحه مدار ولتاژ الکتریکی قسمتهای مختلفی وجود ندارد و دستگاه بسیار ساده ای می باشد، ولی می شود آن را به روش محوسازی یا (eliminating) تعمیر کرد.

در این روش، ابتدا باید تمام اجزا و قسمت های دستگاه را بررسی کنید تا بدانید کدام قسمت آسیب دیده است ابزاری که برای تعمیر دستگاه محافظ برق به کار برده می شود عبارتند از :

مولتی متر آنالوگ و دیجیتال، ESR متر، توان سنج دیجیتال

در مدار ، تمام مقاومتها، دیودها، درپوشها، ایستگاه های تقویتی را بررسی می کنیم، مقاومت را بررسی کنید، (در تصویر مقاومت قهوه ی، سبز تیره، و طلایی) آسیب دیده است مقدار مقاومت آن 1 مگا اهم است در صورتی که باید 1.623 مگااهم باشد. پس مقاومت را باید تعویض کرد.

سپس می توانید IC را نیز آزمایش کنید و در صورتی که آسیب دیده است آن را نیز تعویض کنید. چرا که بعضی مواقع با تعویض مقاومت دستگاه کار نمی کند بنابراین باید IC را هم تعویض کرد.

اگر پس از اینکه دستگاه روشن شد و پس از مدتی از کار افتاد باید IC با شماره قطعی اصلی را جایگزین IC قبلی کنید. در این صورت دستگاه محافظ برق هیچ مشکلی ندارد.

منبع:

AC Voltage Protector Repaired

 

ممکن است اپل  آپشنهایی را در نسل بعدی ایرپاد معرفی کند،اما در حال حاضر راهکار  خاصی برای تعمیر ایرپاد وجود ندارد. برای اینکه ایرپاد را تعمیر کنید باید قسمت خارجی ایرپاد را برش دهید. با این حال، نتایج نشان داده است که اپل نمیتواند راهکاری برای تعمیر ایرپاد و پیشرفت در این زمینه ارائه بدهد. تعمیرکاران برای اینکه بتوانند ایرپاد را باز کنند مجبور به استفاده از گرما و الکل برای شل کردن چسب ها هستند و سپس آن‌ها را با چاقو باز می کنند و پوشش پلاستیکی را از بین می برند.

با همه این تفاسیر، تعمیرکاران می توانند به بلندگوها دسترسی داشته باشند. برای اینکه به باتری هدفون دسترسی داشته باشیم، از یک چاقو برای برش هر ساقه ایرپاد استفاده می کنیم با این کار فقط قسمت خارجی آن باز می شود. پس از اینکه قسمت خارجی را برش دادیم و تعمیرات لازم را نیز انجام دادیم سپس آنها را دوباره به هم متصل می کنیم. برای اینکه به قسمت شارژر ایرپاد دسترسی پیدا کنیم باز هم باید قسمت پلاستیکی بیرون را برش بدهیم.

باید بگوییم که ایرپادهای جدید نیز مانند ایرپادهای قدیمی هستند و هیچ تغییری نکرده اند مثلا هنوز هم دارای باتریهای کوچک 93 میلی متری در هر سری و یک باتری 398 میلی آمپری در قسمت شارژر هستند.

با این حال، ایرپادهای نسل دوم، پوششی مقاوم در برابر مایعات دارند که این پوشش گوپییر نام دارد و بر روی مادربرد ساخته شده‌اند تا آن ها را در برابر آب و سایر مایعات دیگر مقاوم کند. در سری جدید ایرپادها نیز یک سیم شارژ برای دوباره شارژ کردن بی‌سیم وجود دارد.از مشکلات دیگر ایرپاد این می باشد که باتری آن زود خراب میشود در واقع باید بگوییم که این وسیله یک بار مصرف است.

راه اندازی ایرپاد با شارژر بی سیم

دارندگان ایرپاد، پس از اینکه باتری خراب شد آن را دور می اندازد و با این کار تنها باعث افزایش زباله های الکترونیکی می شود، باتری ایرپاد قابل تعمیر است.

توصیه می کنیم اگر می خواهید ایرپاد را دور بیندازید دست نگه دارید!!! آنها را به شرکت اپل بازگردانید. اگر ایرپادی می خواهید که بتوانید آن را به راحتی تعمیر کنید ایرپادهای سامسونگ در بازار عرضه شده است که در آنها از باتریهای سکه ای استفاده شده است

اگر ایرپاد به گوشی متصل نمی شود، بایستی که هردو گوشی ایرپاد را شارژ کنید و 10 ثانیه صبر نمایید و دوباره آنها را استفاده کنید اگر همچنان مشکل ادامه داشت بلوتوث گوشی و تبلت را روشن خاموش کنید و ایرپاد را از ابتدا راه اندازی کنید.

اگر هنگام تماس با ایرپاد، قطعی تماس وجود دارد، ابتدا برنامه تنظیمات ایرپاد را باز کنید به قسمت بلوتوث بروید، نماد “|” را بیابید، روی آن ضربه زده و میکروفون را انتخاب کنید و تنظیمات چپ و راست آن را تنظیم کنید. اگر همچنان مشکل وجود داشت ایرپادرا دوباره راه اندازی کنید.

آموزش تعمیر پاور کامپیوتر 

در ابتدای همین بخش آموزشی باید به یک موضوع مهم اشاره کرد، مطمئنا شما هم می دانید که نمی توان روش تعمیر و عیب یابی کامل پاور را با مطالعه چند مطلب آموزشی فراگرفت.

در این بخش بطور کلی روش تست و امتحان قطعات مختلف پاور، نحوه یافتن عیب های رایج و از همه مهم تر تجربیات کاربران عزیز سایت آل درایور در مورد تعمیر پاور ارایه می شود،

بنابراین اگر تجربه ای در تعمیر پاور دارید و یا اطلاعاتی در اختیار دارید که می تواند برای سایرین مفید باشد آن ها را از طریق لینک زیر در این بخش قرار دهید تنها به این روش می توان یک بخش مفید برای تعمیر پاور ایجاد کرد.
پاور به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش سرد و بخش گرم، بخش گرم بخشی است که با برق ورودی 220 ولتی سروکار دارد

اما بخش سرد مربوط به خروجی پاوره که به ولتاژ های 12، 5، 3.3 و دیگر ولتاژ های خروجیه، بخش اول از قطعاتی مثل دیود ها، ترانس ها، ماسفت ها و خازن ها و سار قطعات هم که در بخش دیگر پاور هستن هم بخش سرد رو تشکیل میدن.

ولتاژ های خروجی پاور براساس رنگشون باید ولتاژ های زیر رو داشته باشن( در همه موارد باید پراب مشکی رو به سیم مشکی پاور و پراب قرمز رو به سایر سیم ها وصل کنید مثلا اگه به زرد وصل کنید باید 12 ولت رو نشون بده)

زمانی که پاور را باز می کنید بهتره یک نگاه کلی و اجمالی به بردش بندازید و به خازن های ورودی و خروجی دقت کنید، اگر سر خازن باد کرده باشه ( خازن نترکیده باشه) مثل شکل زیر، سطح خازن های الکترولیتی باید کاملا مسطح باشه در غیر اینصورت سوخته و باید با مدل مشابه تعویض بشه،

البته توجه کنید که این یکی از موارد سوختگی خازن است، ممکنه خازن از زیر باد کرده باشه، ممکنه مایع الکترولیت خازن نشت کرده باشه پس همه موارد رو خود چک کنید( البته در بعضی موارد پیش میاد که خازن بدون هیچ تغییر ظاهری میسوزه)

اگه پاوری روشن می شه اما وقتی به مادربرد وصل می شه یا زیر بار زیاد خاموش میشه یا تصویر میره به احتمال زیاد مربوط به خازن هایی هستن که در بخش انتهایی مدار هستن( کنار سیم های خروجی) اگر هم ظاهرشون سالم بود بازهم عوضشون کنید

چون به احتمال زیاد ظرفیتشون کم شده، با این کار به احتمال زیاد این مشکل برطرف میشه.

به غیر از خازن به سایر قطعه ها هم توجه کنید، ببینید جایی سیاهی و سوختگی وجود نداشته باشه.

خوب اگه مشکل ظاهری وجود نداشت، باید شروع به عیب یابی دقیق کنیم. برای اینکار باید پاور استارت بخوره، برای این کار سیم های سبز و مشکی رو با یه تیکه سیم به هم وصل کنید، مثل شکل زیر

حالا پاور تا زمانیکه دو سیم سبر و مشکی بهم وصل هستن باید روشن باشه:

حالا اگه پاور نشه و یا اینکه یک لحظه استارت می خوره ( یک لحظه فن پاور می چرخه و دوباره می ایسته به احتمال 90 درصد یه اتصالی در مدار وجود داره یعنی ممکنه یه قطعه باعث این مشکل شده باشه،

خوب اگه اصلا پاور استارت نمی خوره اول به فیوز دقت کنید ( کنار سیم ورودی 220 ولت هست )، برای تستش مولتی متر رو روی رنج تست دیود یا همون بازر قرار بدید بعد دو سر پراب رو روی دو سر دیود قرار بدید باید صدای بوق رو بشونید در غیر اینصورت دیود سوخته و باید با یک دیود دیگه تعویض بشه و یا اینکه از یک رشته باریک سیم بجای فیوز استفاده کنید اما توجه کنید،

توجه کنید بعد از اینکه فیوز رو تعویض کردید به هیچ عنوان سعی نکنید پاور رو تست کنید که به احتمال زیاد با یه انفجار روبرو میشید پس متن زیر رو هم بخونید.
حالا اگه فیوز نسوخته بود یا اینکه سوخته بود و شما عوضش کردید، حالا باید دیود ها رو تست کرد، که در بخش گرم یا همان بخش ابتدایی پاور و معمولا 4 تا هستن که کنار هم روی برد قرار گرفتن، تو شکل زیر دیود ها یه پاور مشخص شده

باید بوسیله هویه یکی از پایه های تمام دیود ها رو از برد جدا کنید فرقی نداره کدوم پایه هرجور که راحتر بودید( یعنی تمام دیود ها یک پایشون وصله و اون پایشون آزاده ) حالا مولتی متر رو روی رنج تست دیود ( یازر ) قرار بدید

بعد پراب مشکی رو روی پایه منفی دیود ( با یک خط طوسی رنگ مشخص شده ) قرار بدید

بعد پراب قرمز رو روی پایه مثبت حالا باید یه عدد رو روی صفحه ببینید ( معمولا بین 400 تا 600 ) بعد باید جای پراب ها رو عوض کنید

یعنی قرمز روی پایه منفی باشه حالا نباید هیچ عدید ببینین اگه هیچ عددی نشون داده نشد پس دیود سالمه اما اگه نشون داد پس اون دیود سوخته و باید عوض بشه ( در واقع دیود باید از یک طرف راه بده و از طرف دیگه راه نده )،

این کار رو برای بقیه دیود ها هم انجام بدید و مطمئن بشید در مسیر ورودی هیچ دیودی نسوخته.

حالا باید بریم سراغ تست ماسفت های هیت سینک اولی، در شکل زیر این ماسفت ها مشخص شدن

برای تست ماسفت ها باید اون هارو از مدار خارج کنید، پیشنهاد می کنم با یک قلع کش، تمامی پایه های ماسفت ها و هیت سینک رو آزاد کنید و همه رو یکجا و باهم از مدار خارج کنید اما اگه نمی تونید باید پیچ هر ماسفت رو باز کنید بعد دونه به دونه اون ها رو از مدار خارج کنید و بعد به روش زیر تست کنید

روش تست ماسفت ها یکم طولانیه پس بهتره عبارت – تست ماسفت – رو در گوگل جستجو کنید اما یه روش ابتدایی و کلی برای تست ماسفت وجود داره، پراب مشکی رو روی پایه وسطی قرار بدید و بعد پراب قرمز رو یکبار به پایه سمت چپ و یک بار هم به پایه سمت راست بزنید،

در این حالت باید به یکی از اون ها راه بده ( روی صفحه مولتی متر عدد نشون بده ) و به یکی دیگه راه نده ( عددی نشون نده ) ،

در غیر اینصورت ماسفت سوخته و باید عوض بشه در ضمن پایه های چپ و راست هم نباید به هم راه بدن ( بهتره قبل از تست ماسفت با یه تکه سیم 3 پایه رو به هم اتصال بدید تا بارش تخلیه بشه)

حالا به احتمال زیاد مشکل اتصالی برطرف شده باشه، پس دوباره پاور رو روشن کنید ببینید مشکل برطرف شده یا نه.

دقت کنید که هر بار پاور رو به برق وصل می کنید، خازن های صافی ورودی شارژ میشن پس حواستون باشه، دستتون به پایه هاش نخوره.

– وقتی یه پاور خرابه، بهتره که محدوده عیب یابی رو محدود کنیم تا کارمون ساده تر و آسون تر بشه، یک راه ساده برای این کار، ولتاژگیری سیم بنفش است،

به این شکل که شما پاور رو به برق وصل می کنید، همین دیگه لازم به روشن کردن پاور نیست، فقط برق وارد مدار بشه حالا باید وقتی پراب قرمز رو به سیم بنفش و پراب مشکی رو به یکی از سیم های مشکی پاور وصل کنید باید ولتاژ 5 ولت رو داشته باشید،

اگر این ولتاژ وجود داشته پس به احتمال زیاد مشکل از بخش دوم یا ولتاژ پایین پاوره اما اگه ولتاژی وجود نداشته باشه مشکل از بخش اول یا همون ولتاژ بالای مداره.

حالا ما فرض می کنیم مشکل از بخش دوم یاهمون ولتاژ پایین باشه در این صورت خوب به خازن ها رو به دقت چک کنید ( باد نکرده باشن، نشت نکرده باشن )، بخش دومی که حتما باید چک کنید دیود های این بخش هستن که به هیت سینک وصل شدن، شک زیر اون هارو مشخص کرده

هست که برای تستشون باید اون ها رو از مدار خارج کنید، بهترین راه اینه که با یه قلع کش دونه به دونه پایه های تمام دیود ها و حتی هیت سینک رو آزاد کنید و بعد با چند تکون ساده کل هیت سینک رو دراورید و بعد دیود ها رو تست کنید

اما اگر قلع کش ندارید و … می تونید دونه به دونه پیچ هرکدومشون رو باز کنید بعد از مدار خارجشون کنید اما توصیه می کنم حتما از قلع کش استفاده کنید.

مدار داخلی هر دیود روی اون رسم شده که دو تا چند تا دیود به هم وصل شدن، پس خیلی ساده مثل تست دیود دونه به دونه پایه ها رو با مولتی متر دیجیتال و رنج تست دیود – بازر امتحان کنید ( روش تست دیود هم در اول همین صفحه ذکر شد ).

دیود بزرگی هم که بین دو بخش گرم و سرد پاور قرار داره که اندازه خیلی بزرگی هم داره، اون رو هم تست کنید

خازن های خروجی هم نگاه کنید ببینید از بخش بالایی یا زیرین نترکیده یا نشت نکرده باشن.

اگر پاور روشن میشه اما مادربرد تصویر نمیده به احتمال زیاد همین خازن های بخش انتهایی پاور که کنار سیم های خروجی هستن سوختن اگر پاور روشن میشه و کار هم میکنه اما زیر بار زیاد مشکل پیدا می کنه

بازهم مشکل می تونه از این خازن ها باشه که با اینکه سالم هستن اما ممکنه ظرفیتشون کم شده باشه پس بهتره تعویض بشن. تو عکس های زیر خازن های خروجی رو مشخص کردم

تو شکل زیر هم اگه توجه کنید یکی از خازن های خروجی سوخته

یکی دیگه از قطعات پاور، مقاومت NTC هست که از نظر ظاهری شبیه خازن عدسی بزرگ هست اما روی برد یا روی خود NTC نوشته NTC و وظیفش اینه که جریان برق رو از خودش عبور میده اما وقتی دما بالا میره مقاومتش کاهش پیدا می کنه و جریان بیشتری ازش عبور می کنه

اما وقتی دما کاهش پیدا کنه جریان کمتری عبور می کنه. این نوع مقاومت ها خیلی کم پیش میاد بسوزن به همین خاطر فقط برای افزایش آگاهیتون روش تستش اینطوریه که مقاومت NTC رو از مدار خارج کنید و بعد دو پایه اونو به پراب های مواتی متر وصل کنید و روی رنج مقاومت قرارش بدید،

حالا باید یه مقدار مشخص از مقاومت رو نشون بده، حالا در همون حالت به مقاومت گرما بدید، مثلا با فندک گرمش کنید، در این حالت مقدار مقاومت باید کم بشه. این مقاومت بصورت سری در مدار قرار میگیره.

در شکل زیر، یه نمونه از مقاومت NTC مشخص شده.

ِیکی دیگه از بخش های پاور، بخش ترانسفورماتور های کاهنده هستن. 3 تا ترانسفورماتور کوچیک در مدار قرار دارن که دقیقا بین دو بخش گرم و سرد پاور هستن، این ترانس ها جریان متناوب خروجی از ماسفت ها رو میگرن و به 12، 5 و 3 ولت لازم برای خروجی تبدیل می کنن.

یعنی برق ورودی بعد از اینکه از دیود ها و خازن ها گذشتن وارد ماسفت ها میشه تا فرکانسش به حدود 400 هرتز برسه که برای راه اندازی ترانس ها مناسبه.

این ترانس ها خیلی کم پیش میاد که بسوزن، اما اگر بسوزن یا بوی خیلی بدی میدن یا صدا تولید می کنن، یا سیاه میشن، اما حالتی هم پیش میاد که میسوزن اما مشکل ظاهری ندارن که در اون صورت برای تست باید از مدار خارجشون کنید و با اسیلوسکوپ امتحانشون کنید( لبته پایه های ورودی باید به هم راه بدن درضمن تمام پایه های ورودی به هیچ عنوان نباید به هیچکدام از پایه های خروجی راه بدن ).

در شکل زیر 3 تا ترانسفورماتور کاهنده پاور مشخص شدن

بخش دیگه ای هم که تو پاور هست و از اهمیت ویژه ای هم برخورداره، بخش آی سی هاست، دو تا آی سی در مدار وجود داره، اولین آی سی یک جریان متناوب ایجاد میکنه که پس از یکسوسازی و تقویت با استفاده از اون ماسفت های بخش گرم یا ابتدایی پاور راه اندازی میشن.

معمولا از آی سی TL494، SG6105، TL484 یا مدل های مشابه برای اینکار استفاده میشه. اگه ولتاژی وارد پایه های ماسفت ها نشه مشکل می تونه از دیود، خازن بین ماسفت ها و اون آی سی و یا حتی خود آی سی باشه.

درضمن اگه سیم های سبز و مشکی رو اتصال میدید اما پاور روشن نمیشه اما هیت سینک اولی بعد از یه مدتی گرم میشه، به احتمال زیاد آی سی مشکلی نداره.
آی سی دوم، کار مقایسه رو انجام میده یعنی برق ورودی شهر رو با برق خروجی از پاور مقایسه می کنه و اگه اختلافشون درست نباشه و یا اینکه در خروجی اتصالی بوجود بیاد، این آی سی، پاور رو خاموش میکنه، معمولا از آی سی LM339 یا مشابه آن برای این بخش استفاده میشه.

دو تا آی سی، تو شکل زیر مشخص شدن

یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد در موردش سوال می کنند مربوط به صدای سوت مانندی هست که بعضی از پاور ها ایجاد می کنند، این مشکل در 90 درصد موارد مربوط به نشتی خازن هاست.

بعضی از خازن ها با اینکه از نظر شکل ظاهری سالم بنظر می رسند اما نشتی دارن و با از خودشون صدای سوت مانند ایجاد می کنند پس بهتره برای رفع این مشکل پاور رو باز کرده و روشن کنید و بررسی کنید و خازنی که صدا رو ایجاد میکنه رو عوض کنید تا مشکل برطرف بشه.

اجاق و اجاق برقی یکی از وسایل اساسی در آشپزخانه است، اکثر خانه ها دارای اجاق گاز هستند و اکثر ساکنان منزل از آن استفاده می کنند وقتی اجاق گاز خراب می شود به علت این که هر روز از این وسیله استفاده می کنیم و همچنین از کارکرد آن هم اطلاع داریم وسوسه می شویم که آن را  تعمیر کنیم. درست است که اجاق ها و فرها وسایل نسبتاً ساده ای هستند. جریان الکتریکی عناصر موجود در اجاق گاز یا داخل اجاق را گرم میکند.  وعده های غذایی پخته می شوند.  باید بگوییم که تعمیر یا تعویض بعضی از اجزای اجاق گاز آسان است . بعضی از آنها فقط با استفاده از پیچ گوشتی حل میشود،  اما برخی از تعمیرات دشوارتر یا خطرناک تر هستند و باید به تعمیرکار سپرده شود.

عيب يابي و تعمير اجاق گاز :

اگر پيلوت خاموش مي شود.مقدار گازي كه به پيلوت مي رسد كم است. شعله پيلوت را تنظيم نماييدرنگ شعله پيلوت بايد آبي باشد و طول شعله پيلوت معمولا” نبايد از 6 ميليمتر كمتر باشد. اگر شعله خيلي كوتاه باشد و يا براحتي خاموش شود ،قاب يا محافظ پيلوت را بيرون بكشيد و سوراخ آن را به آهستگي وبا دقت بوسيله يك ميله نازك تميز كنيد.چنانچه باز هم شعله آنكوتاه بود ،پيچ تنظيم كننده آن را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا تنظيم شود.

اگر پيلوت خاموش مي شود. هواي زيادي به مخلوط كن وارد مي شود. در صورتي كه اجاق از نوع مخلوط كن دار است ،صفحه محفظه را كمي ببنديد.

اگر مشعل هاي فوقاني اجاق گاز روشن نمي شود .پيلوت خاموش است. پيلوت را روشن كنيد.

اگر مشعل هاي فوقاني اجاق روشن نمي شود سوراخ هاي مشعل يا پيلوت مسدود شده   است. سوراخ هاي مشعل را با دقت توسط يك ميله باريك يا برس تميز كنيد.نازل پيلوت را تميز يا تعويض نماييد.

اگر نوك مشعل ها زرد رنگ مي سوزد. نسبت هوا در مخلوط كم است. صفحه تنظيم مخلوط كن را كمي باز كنيد. در اجاق هاي جديد اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظيم نماييد.

شعله وزش دارد و صدا مي كند. نسبت هوا به گاز در مخلوط زياد است. صفحه مخلوط كن را كمي ببنديد.

اگر شعله دود مي كند در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زياد است. مقدار گاز را كم كنيد. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعويض نماييد.

اگر شعله مشعل خيلي بلند است مقدار گاز و هوا هر دو زياد است.در اجاق هاي قديمي گاز و هوا را كم كنيد.

اگر فر روشن نمي شود شعله پيلوت خاموش است پيلوت را روشن كنيد.

اگر فر روشن نمي شود تايمر در وضع صحيح تنظيم نشده است. تايمر فر را تنظيم كنيد.

اگر فر در درجه حرارت تنظيم شده نگهداري نمي شود .ترموستات فر بطور صحيح تنظيم نشده  است ترموستات فر را آزمايش و تنظيم نماييد.

اجاق های برقی به گونه ای ساخته شده اند که تعمیر آنها بسیار دشوارتر است. در حالی که صفحه ی اجاق گاز خوب است ، نمی توانید به راحتی مشعل را بیرون کشید و آن را با یک مشعل مشابه دیگر عوض کرد. مشعل های اجاق گاز روی قفسه هایی در سطح زیرین صفحه اجاق گاز نصب می شوند. باید شیشه را باز کنید ، قفسه را بردارید ، مشعل را بردارید و سپس تغییرات را انجام دهید بهتر است که این کار پیچیده و خطرناک را به عهده یک تکنسین حرفه ای لوازم خانگی بگذارید.

تعمیر اسپیکر (Speaker)

اگر بلندگو هیچ صدایی تولید نکند، تمام قسمتهای بلندگو را بررسی کنید تنظیمات بلندگو را بررسی کنید.

قسمت رویی اسپیکر را باز کنید دکمه قطع و وصل یا فیوز بلندگو را چک کنید در صورت نیاز تعویض نمایید.

اگر هیچ صدایی از تمام خروجیهای یا درایورهای بلندگو نمی آید، ، فیوز را چک کنید، بلندگو را امتحان کنید، و سیم‌کشی را نیز بررسی کنید

اگر معیوب بود آن را تعویض کنید. دستگاه را با یک بلندگو و کابل دیگر آزمایش کنید. اگر هنوز هیچ صدایی نمی آید اشکال از ورودی است.

اگر هیچ صدائی از آمپلی  نمی‌آید، تقویت کننده را امتحان کنید صدا را در حاکثر قرار داده  و بعد سرفیش ورودی را با انگشت فشار دهید.

اگر از سیستم صوتی صدا پخش نمی شود ، مدار درایور را جایگزین کنید. اگر صدا مخدوش یا ضعیف باشد، با دست کابل ورودی را مقداری خم کنید.

اگر صدا تغییر می‌کند، کابل را عوض کرده و اتصالات را تمیز کنید.

همچنین قطبیت بلندگوها را بررسی کنید .

اگر از اسپیکر سر و صدای زیاد بلند می شود، سیم پیچی را بررسی کنید.

برای تمیز کنترل میزان صدا (ولوم)، از تمیز کننده وسایل الکتریکی استفاده کنید.

اگر صدا قطع و وصل می شود ، کابل و اتصالات بلندگو را چک کنید، فیوز حرارتی را تست کنید و سیم‌پیچی مرتبط با صدا را چک کنید.

آیا باید محرک را تعویض کنید یا دوباره آن را تعمیر کنید ؟

این امر به هزینه تعویض و بودجه شما بستگی دارد.

تعویض محرک‌های  سیستم‌های صوتی با هزینه پایین ، قابل انجام است . و سیستم های گران قیمت تر هزینه های تعمیر و تعویض گران تری نیز دارند.

تجهیزات لازم برای تعمیر بلندگو:

مولتی متر

هویه

سیم

قطعات الکترونیک

دوشاخه بلندگو را از برق بکشید،پنجره مشبک جلویی بلندگو را بردارید، تا به داریورها و شبکه چلیپایی برسید،  قسمت جلویی پنجره ها با ضربه گیر یا پیچ محکم شده است.

در صورت لزوم ، محرکها را باز کنید. بعضی از محرکهای بلندگو با پیچ محکم شده است و برخی از آنها هم آب بندی شده است با یک وسیله نوک تیز مانند چاقو آن را باز کنید. و پس از تعمیر دوباره آن را بچسبانید.

محرکها را بیرون بیاورید تا به اتصالات سیمی که خروجی را به درایور متصل می کند، برسید، با استفاده از انبردست سیمها را از پشت محرک ها  یا بلوک ترمینال یا هر دو محل با دقت جدا کنید.

توجه داشته باشید که برخی از سیم های داخلی به جای بریده شدن باید لحیم شوند. در صورت لزوم شبکه کراس اوور را بردارید. بیشتر آنها از جلوی واحد قابل دسترسی هستند ، اگرچه برخی از آنها در داخل هستند و پس از برداشتن درایور اصلی مشخص می شود  فیوز اصلی را پیدا کرده و آن را با یک مولتی متر تست کنید.

از مولتی متر برای آزمایش مقاومت و پیوستگی درایور (ها) ، شبکه کراس اوور و / یا بلوک ترمینال در صورت لزوم استفاده کنید. مقاومت بیشتر درایورهای عقب با 8 اهم نشان داده می شود. در صورت لزوم قطعات را عوض کرده و دوباره جمع کنید.

عيب یابي و تعمير یخچال

اگر یخچال روشن نمي شود. شاید پریز برق ندارد، یا اینکه دوشاخه یا سيم رابط معيوب است. بنابراین پس از كنترل برق پریز دوشاخه وسيم رابط را به این صورت آزمایش مي كنيم .توسط یك سيم دو قطب دو شاخه را به یكدیگر مرتبط ساخته ودر حالي كه ورودي كابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل مي نمایيم در صورت عدم انحراف عقربه ،سيم رابط ودو شاخه را كه معمولا” به شكل یك پارچه توليد مي شود تعویض مي كنيم.

اگر یخچال روشن نمي شود ترموستات معيوب است بدین منظور مدار الكتریكي یخچال را بررسی کنید اگر كليد ترموستات خراب باشد و فاز ورودي را به موتور ،هدایت نكند كمپرسور قادر به حركت نخواهد بود . ورودي و خروجي ترموستات را به آرامي از آن جدا سازید و با اتصال رابط هاي اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانيد تا صداي قطع و وصل كليد داخل ترموستات شنيده شود . اگر با وصل كليد عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع كليد عقربه بطرف بي نهایت باز گردد عيب از ترموستات نيست .در غير این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز كنيد و به آرامي سعي كنيد مشكل كليد داخل آن را رفع نمایيد.

اگر ترموستات تعمير نمي شود آن را تعویض كنيد تا یخچال شروع بكار كند.

اگر یخچال روشن نمي شود. اورلود معيوب است. در صورت خرابي اورلود كمرسور روشن نخواهد شد اتصال پلاتين هاي اورلود را بتوسط اهم متر در حالي كه دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسي قراردهيد.اگر این پلاتين ها به یكدیگر متصل نيستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایيد.

اگر یخچال روشن نمي شود. سيم هاي رابط از مجموعه سيم بندي مدار جدا (قطع)شده اند. اگر سيم هاي اصلي مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتي مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عيب مربوطه بوجود مي آید. سيم بندي را دقيقا” بر رسي نمایيد ودر صورت مشاهده قطعي و یا پارگي در سيمي،اتصال را مجددا” بر قرار نمایيد تا مشكل بر طرف شود.

اگر یجچال اتومات نمي كند. لوله بلو از جاي خود خارج شده است. صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) را بررسی کنید.

اگر یخچال اتومات نمي كند.كنتاكت هاي ترموستات به یكدیگر جوش خورده اند. براي پي بردن به این عيب اتومات را در حالي كه یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانيد.اگر یخچال خاموش شد كليد ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغيير حالت در كار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتين ها به یكدیگر چسبيده اند. ترموستات را به آرامي از بدنه یخچال خارج نمایيد و پس از باز نمودن قابه آن كنتاك هاي كليد را از یكدیگر جدا ساخته و پس از سمباده كشي ،كليد را بتوسط اهم متر تست نمایيد. اگر با حركت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل كليد بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بي آن كه به
لوله مویي آسيبي برسد ،مجددا” به محل استقرار اوليه اش باز گردانيد.در بعضي از ترموستات ها ،دسترسي به كليد دشوار و یا غير ممكن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض مي كنيم.

اگر یخچال اتومات نمي كند. مقدار برفك در اواپریتور بسيار زیاد است. اگر یخچال داراي سيستم دیفراست است،آن را به كار اندازید.در غير این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را براي مدتي باز بگذارید و پس از ذوب برفك ها و پاك سازي كامل دیواره هاي اواپریتور از یخ هاي زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل كنيد تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود

اگر یخچال اتومات نمي كند. سيم بندي یخچال اشتباه است. اگر پس از سيم بندي یخچال عيب مذكور رخ داده ،یكي از علل ممكنه مي تواند اشتباه شما در سيم بندي باشد. مدار را مجددا” بر رسي نمایيد.

اگرعليرغم عملكرد صحيح كمپرسور ،اواپریتور دائما” خيس بوده و قطرات آب از آن چكه مي كند. ترموستات بر روي درجه مناسب قرار نگرفته است. .توسط حركت ولوم در جهت عقربه هاي ساعت ميزان سرما سازي یخچال راافزایش دهيد.

اگرعليرغم عملكرد صحيح كمپرسور،اواپریتور دائما” خيس بوده و قطرات آب از آن چكه مي كند. ترموستات تنظيم نيست.

در بسياري از موارد مشاهده مي شود كه به سبب تنظيم نا مناسب و یا ضعيف شدن فنر زیر اهرم كليد، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفك ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهيم بود از اینرو لازم است با حركت بسيار ملایم پيچ تنظيم در جهت عقربه هاي ساعت ، توقف ترموستات را كاهش دهيم این عمل نياز به تبحر فراواني دارد

اگر عليرغم عملكرد صحيح كمپرسور،اواپریتور دائما” خيس بوده و قطرات آب از آن چكه مي كند سيستم ذوب برفك (دیفراست) دائم در مدار است.صحت عملكرد دیفراست را كنترل نمایيد.

اگر اواپریتور در فواصل زماني اندك،مملو از برفك مي شود الاستيك دور درب خراب است اگر لاستيك دور درب خراب شود (از ضخامتش كاسته شود)،بين درب و شاسي یخچال فاصله هوایي ایجاد شده و هواي گرم بدرون یخچال راه مي یابد.

اگر اواپریتور در فواصل زماني اندك،مملو از برفك مي شود دیفراست اتوماتيك دچار مشكل شده است.
اگر كمپرسور یخچال بي وقفه در حال كار است اما اتومات نمي كند ودر یخچال سرما وجود ندارد. در یخچال گاز وجود ندارد مي بایست یخچال را به تعمير گاه انتقال داده و با دقت در اطراف كندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسير گردش گاز را پيدا نمود.

اگر كمپرسور یخچال بي وقفه در حال كار است اما اتومات نمي كند ودر یخچال سرما وجود ندارد گاز یخچال كم است .

اگر كمپرسور یخچال بي وقفه در حال كار است اما اتومات نمي كند ودر یخچال سرما وجود ندارد. موتور الكتریكي سالم است اما كمپرسور معيوب شده است. كمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد كه قدرتي جهت كمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمي سازد و براحتي مسدود مي شود كمپرسور معيوب شده و باید تعویض شود.

اگر كمپرسور یخچال بي وقفه در حال كار است اما اتومات نمي كند و در یخچال سرما وجود ندارد كندانسور به دیوار چسبيده است و یا فاصله اش با دیوار بسيار ناچيز است از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله كندانسور با دیوار 26 سانتي متر است .

اگر كمپرسور یخچال بي وقفه در حال كار است اما اتو مات نمي كند ودر یخچال سرما وجود ندارد. فن معيوب شده است سيم هاي رابط فن را جدا نموده و توسط كابل دیگري ولتاژ برق رامستقيما” به آن اعمال كنيد. اگر فن شروع بكار كرد.نتيجه مي شود كه برق به فن نمي رسد . اگر فن عكس العملي نشان نداد آن را از شاسي جدا نموده و موتور را بررسی کنید.

اگر قبل از آن كه یخچال شروع به كار كند ، صداي بخصوصي شنيده شده و از كار مي افتد. برق ضعيف است ميتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گيري نمود و به یقين برسيد.از ترانس هاي تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود كه بطور قطع مشكل راه اندازي موتور كمپرسور ،بر طرف خواهد شد.

اگر قبل از آن كه یخچال شروع به كار كند،صداي بخصوصي شنيده شده واز كار مي افتد. اورلود معيوب است.اگر مشكل مذكور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گيري با ولتمتر طبيعي باشد. یكي از علل ممكنه خرابي اورلود است.

اورلود را از مدار الكتریكي یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یك آمپر متر قرار دهيد.اگر جریان دریافتي یخچال طبيعي باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایيد. شماره هاي مذكور بر روي اورلود ها ، بيانگر جریان و توان مصرف كننده است كه اورلود سري با آن قرار مي گيرد.

اگر قبل از آن كه یخچال شروع به كار كند،صداي بخصوصي شنيده شده و از كار مي افتد. موتور نیم سوز شده است.  استاتور را تعویض یا تعمیر کنید.

اگر قبل از آنكه یخچال شروع بكار كند ،صداي بخصوصي شنيده شده و از كار مي افتد.  مسير گردش گاز در یخچال مسدود شده است.

اگر قبل از آنكه یخچال شروع بكار كند،صداي بخصوصي شنيده شده و از كار مي افتد. رله استارت شده است.
براي آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقيما” به برق متصل نمایيم. بمحض بستن كليد ، شستی را براي یك لحظه بطرف پایين فشار داده و رها كنيد بدین وسيله استارت براي چند ثانيه وارد مدار و سپس خارج مي شود.اگر موتور براه افتاد و كمپرسور شروع بكار نمود (و اورلود عكس العملي را بروز نداد،)استارت را با مشابه خودش تعویض نمایيد.

اگر صداي یخچال در هنگام كار غير عادي و تا حدودي زیاد است. یخچال كاملا” تراز قرار نگرفته است.

اگر صداي یخچال در هنگام كار غير عادي و تا حدودي زیاد است. موتور فن دچار مشكل شده است. اگر یاتاقان ها شل شده است آن را سفت کنید.

اگر صداي یخچال در هنگام كار غير عادي و تا حدودي زیاد است اتصالات موتور (كمپرسور ) به شاسي شل شده است اگر مي توان با دست براحتي كمپرسور را در محل استقرارش حركت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسي بررسي شود ودر صورت نياز ، پيچ و مهره هاي مربوطه را محكم نمود.

اگر صداي یخچال در هنگام كار غير عادي و تا حدودي زیاد است. موتور معيوب است. باید پوسته كمپرسور جدا شده و قطعات مكانيكي سرویس شوند و پس از جوشكاري پوسته كمپرسور ،عمليات تخليه هوا از لوله كور و شارژ گاز تكرار شود.در بعضي موارد نيز كمپرسور قابل تعمير نيست و اجبارا” مي بایست آنرا تعویض نمایيم.

اگر بدنه یخچال برق دارد موتور اتصال بدنه دارد  در اكثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشي از اتصال بدنه موتور است كه گاها” با ارت نمودن یخچال از ميان مي رود ودر بعضي موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فيوز منزل قطع مي شود. اجبارا”در مورد دوم موتور مي بایست كاملا” تعمير (تجدید سيم پيچي )ویا تعویض شود.

اگر بدنه یخچال برق دارد ترموستات اتصال بدنه دارد بدین منظور رابط هاي ترموستات را از آن جدا نموده و با احتياط كامل ترموستات را توسط چراغ سري مورد آزمایش قرار دهيد. ترموستات معيوب مي بایست تعویض شود.

اگر بدنه یخچال برق دار است سر پيچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد اگر فاز مستقيما” به سر پيچ رفته باشد و نول را از ميكروسوئيچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پيچ نيز وجود دارد كه مي توان رابط هاي سر پيچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلي اتصال بدنه سر پيچ را بيابيد و مشكل را رفع نمایيد.

اگر بدنه یخچال برق دار است سيم هاي رابط معيوب شده اند پس از بررسي قطعات الكتریكي یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سيم بندي یخچال را تعویض نمایيد تا اتصال بدنه كاملا”از ميان برود.
اگر مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بيش از حد زیاد است. ترموستات اتومات نمي كند.

 

 

راهنمای تعمیر هود

ابتدا قبل از راهنمای تعمیر هود آشپزخانه لازم است که نکاتی را یادآوری کنیم درپوش هود، که بالای اجاز گاز نصب شده است باید تمیز و بدون چربی نگهداری شود این امر باعث بهتر کار کردن هود میشود، ایجاد دود های شدید و استفاده های طولانی مدت از هود می تواند ایجاد مشکلات تخلیه یا عیوب دیگر شود، در زیر مشکلاتی که باعث نقص در کارایی هود می شود را بررسی می کنیم. این اشکالات عبارتند از :

1. هود کار نمی کند.
2. وقتی که چراغ هود را روشن می کنیم چراغ های آن روشن نمی شود.
3. با فشردن کلید، فن روشن نمی شود.
4. فن هود دود را نمی کشد.
5. از دریچه هود، سر و صدا بلند می شود.

قبل از تعمیر هر یک از وسایل الکتریکی به خاطر داشته باشید که برق را قطع کنید پریز را از برق جدا کنید.

1. هود کار نمی کند :

اگر هود آَشپزخانه شما کار نمی کند ممکن است که پریز خراب باشد آن را بررسی کنید در غیر اینصورت با استفاده از مولتی متر رسانایی دوشاخه هود را نیز بررسی کنید.

2. چراغ های هود روشن نمی شود

اگر چراغ روی هود روشن نمی شود، بررسی کنید ببینید که لامپ های هود خراب شده است یا خیر . اگر لامپ ها خراب شده است آن را تعویض کنید اگر لامپ ها سالم هستند کلید های لامپ را بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی عمل می کند یا نه. اگر کلید خراب بود آن را تعویض کنید. با استفاده از مولتی متر بررسی کنید و مطمئن شوید که کلید دچار عیب می باشد یا خیر. اگر هود دارای صفحه کنترل نیز می باشد بهتر است که آن را نیز بررسی کنید.

3. فن هود روشن نمی شود:

اگر فن هود روشن نمی شود، کلید فن را بررسی کنید از یک مولتی متر برای بررسی کلید فن استفاده کنید. اگر کلید فن کار می کند موتور فن را بررسی کنید برای اینکه بدانید موتور فن دچار عیب شده است از مولتی متر استفاده کنید آن را تعمیر کنید.

4. فن دود موجود در فضا را نمی کشد :

اگر فن دود را روی دور تند تنظیم کرده اید و هود هوا را به داخل نمی کشد و فضا را پاک نمی کند ابتدا فیلتر داخل هود را بررسی کنید اگر چرب شده است آن را در آب گرم و مایع قرار دهید و تمیز کنید. اگر فیلتر تمیز است ، انسداد چربی باعث شده که هود قابلیت مکش را نداشته باشد. برای حل این مشکل، کانال خروجی فن را با چراغ قوه نگاه کنید و مطمئن شوید که داخل آن مسدود نشده است. اگر عیب از این قسمت نیز نبود، موتور فن ممکن است یکی از دلایل آن باشد، پره های فن ممکن است به دلیل تجمع چربی زیاد، ضخیم شده باشد و مکش هوا به خارج سخت شده باشد.

5. فن هود صداهای عجیب و غریب می دهد.

اگر صداهای عجیب و غریبی از هود بلند می شود، یکی از دلایل آن می تواند وجود چربی زیاد باشد، ابتدا موتور فن و پره های فن را تمیز کنید اگر همچنان صدا ادامه داشت از قرار گرفتن صحیح فن مطمئن شود. فن باید در مرکز هود قرار داشته باشد و به اطراف متمایل نشده باشد. اگر فن شل شده است آن را محکم کنید تا صدا متوقف شود، اگر پره های فن خم شده است پره های فن را صاف کنید در صورت تمام این موارد ، چنانچه صدای هود متوقف نشد، موتور فن خراب می شود و باید پس از اطمینان از خرابی آن، تعویض شود.

 

 

 

کولرهای گازی که بر خلاف کولر های آبي رطوبت محيط را افزايش نمي دهد بويژه در مناطق مرطوب کارايي زيادی پيدا کرده اند

عيب يابي و تعمير کولر گازی:

اگر کولر روشن نمي شود پريز برق ندارد،دوشاخه يا سيم رابط کولر معيوب است.
با بر رسي برق پريز و اطمينان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتياط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پريز نموديد، توسط ولتمتر مقدار برق را در ترمينال اصلي مورد اندازه گيری قرار دهيد.اگر در ترمينال اصلي ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سيم رابط را تعويض نماييد البته در صورتي که در بر رسي دو شاخه ،عيب خاصي مشاهده نشده باشد کلید را بررسی کنید.

در بعضي از کولر ها کليد قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلي مدار از اين کليد عبور نموده. در صورت معيوب بودن کليد قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار مشاهده مي شود .کليد قدرت را مي توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پريز مورد آزمايش قرار داد بهتر است يکي از سر سيم ها را جدا کنيد. اهم متر را بر روی رنج R*1قرار داده و رابط ها را به پايه های کليد متصل سازيد .اگر کليد سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ،ON عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان مي دهد.در همين زمان با حرکت کليد بر روی حالت OFF عقربه به سمت بي نهايت باز مي گردد. در غير اين صورت کليد معيوب است و مي بايست آن را تعويض نماييد

در غیر اینصورت سيم های رابط قطع شده اند. اگر در سيم بندی مدار اصلي ،فاز يا نول قطع شده باشد لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بين ترموستات و کليد موتور فن بررسي شود.

اگر موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد. فاز يا نول اصلي کمپرسور قطع است.
سيم های رابط را مورد بر رسي قرار دهيد.در صورت مشاهده سيمي که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نماييد.

اگر موتور فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد. ترموستات خراب است. دو شاخه کولر را از پريز خارج نموده و پس از جدا نمودن سيم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نماييد.
اگر به هنگام تست کليد ،موارد مذکور مشاهده نشد کليد ترموستات معيوب است. ترموستات را تعويض نماييد.حتما هنگام خريد ترموستات جديد،توجه داشته باشيد که ترموستات مختص کولر گازی را خريداری نماييد.

اگر موتورفن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد. اورلود،دائما”در حالت قطع است کنتاکت های اورلود در حلت عادی به يکديگر متصل هستند که اين اتصال بوسيله اهم متر ديده مي شود در غير اين صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعويض مي شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهني کمپرسور تعبيه شده که در اين صورت رفع عيب قدری مشکل مي شود.

اگ موتورفن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد.کمپرسور معيوب است.

اگر فن روشن مي شود اما کمپرسور براه نمي افتد خازن راه انداز کمپرسور معيوب است.

کليد فن را روی تمام حالت ها قرار داده ايم اما،فن روشن نمي شود(کمپرسور عمل مي کند)  فاز يا نول اصلي فن قطع شده است ودر صورت مواجهه با پارگي و يا جدا شدن سيمي از کنتاکت خود ،عيب را بر طرف سازيد تا فن به کار خود ادامه دهد.

اگر کليد فن را روی تمام حالت ها قرار داده ايم اما، فن روشن نمي شود (کمپرسور عمل مي کند )  کليد فن خراب است. کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کليد فن ، يکي از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کليد مي بايست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی يکي از پايه ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بايستد.یا اینکه کلید رابطين اهم متر بر روی کنتاکت مشترک ويکي ديگر از پايه ها ارتباط را نشان خواهد دادواز آن جا که فن به هيچ وجه روشن نمي شود در آزمايش کليد هيچ کدام از حالت های کليد انحراف عقربه در اهم متر را ايجاد نمي سازد(اگر کليد خراب باشد.) کليد را تعويض کنيد تا موتور فن با حرکت کليد براه افتد.

اگر کليد فن را روی تمام حالت ها قرار داده ايم اما، فن روشن نمي شود (کمپرسور عمل مي کند). خازن راه انداز موتور فن معيوب شده  است.

اگر کليد فن را روی تمام حالت ها قرار داده ايم اما، فن روشن نمي شود (کمپرسور عمل مي کند). موتور فن معيوب است.

اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است. ترموستات تنظيم نيست. ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهيد تا سرمايي که کولر ايجاد مي کند پاسخگوی نياز محيط باشد.

اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است. موتور فن نيم سوز شده  است. اگر سرعت فن تقليل يابد،سرمای کمتری وارد محيط مي شود در نتيجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهايي مورد آمپر کشي قرار دهيد.اگر جريان اضافي مي کشد،نيم سوز است،نسبت به تجديد سيم پيچي موتور فن اقدام نماييد.

اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است. فيلتر خروجي هوا،کثيف است.

اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است. مسير ورودی هوا مسدود شده است. توسط يک فرجه ورودی های هوا به داخل کولر را تميز نماييد.

اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگي کولر بسيار کم است. ياتاقان های محور فن خراب است. در صورت مشاهده صدای عزیز عيب ياتاقان ها را تعويض نماييد.

اگر بدنه کولر برق دارد اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و يا فن ،خازن ها و يا سيم های رابط باشد اگر با قطع مصرف کننده های مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سيم بندی مدار را تعويض نماييد.

اگر سرمای کولر بيش از حد زياد است،و عليرغم کار مداوم اتومات نمي کند اين عيب مي تواند از جوش خوردن کنتاکت های کليد درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانيد.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعويض کنيد البته مي توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمبادهکشي سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا” استفاده می شود.

اين عيب مي تواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جايگاه خودش نيز باشد .همچنين اين عيب مي تواند از ايجاد حفره باريکي در سيستم گاز ترموستات نيز ايجاد شود اگر کليد ترموستات سالم است (جوش نخورده)ولوله بلو نيز در محل خودش است گاز درون ترموستات از حفره باريکي خارج شده و بناچار مي بايست ترموستات را تعويض نماييد.اگر سيم بندی مدار را تغيير داده ايد و يا تجديد نموده ايد،يکي از احتمالات اشتباه در سيم بندی مدار است.مدار را مجددا”مورد بر رسي قرار دهيد.

اگر با قرار دادن کليد قدرت کولر بر حالت ON فيوز مخصوص کولر ويا فيوز منزل قطع مي شود اتصال کوتاه در کولر عموما”به سبب فاسد شدن عايق خازن های راه انداز مي باشد.در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نماييد اگر در بدنه خازن ها يا يکي از خازن ها آثار سوختگي ويا شکافي مشاهده شد ،خازن معيوب است ،خازن را تعويض کنيد.

اتصال کوتاه مي تواند در کمپرسور يا فن نيز رخ دهد از اينرو سيم های رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا” روشن نماييد. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، يا کمپرسور دچار اتصالي است ويا موتور فن که هر کدام را جداگانه بر رسي و مورد معيوب را رفع عيب نماييد.

اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالي همچنان رخ دهد کل سيم بندی مدار را تعويض نماييد.

اگر بادی که از کولر خارج مي شود گرم است. اين عيب مي تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از اين عيب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فريون از کولر خارج شده است که مي بايست توسط تعمير کاری مجرب بوسيله فشاردهي محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاری و آزمايش مجدد بوسيله فشار دهي ، هوای درون لوله ها بوسيله وکيوم پمپ (پمپ تخليه هوا ) تخليه شده و سپس شارژ گاز صورت پذيرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگيرد سرمای ايجاد شده توسط کولر شديدآ” تحت تاثير قرار گرفته و به هيچ وجه قابل مقايسه با شرايط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.

مورد مذکور را مي توان با بر داشتن دريچه کولر ويا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عيب نمود. علت ديگری که مي تواند اين عيب را بوجود آورد طولاني بودن توقف های ترموستات است که در نتيجه آن،تبريد کولر شديدا” کاهش مي يابد. ترموستات را تنظيم نماييد

تعمیر و عیب یابی کولرهای آبی

کولر هاي آبی براي خنك کردن هواي داخل ساختمان ها بويژه در مناطق خشك بكار می روند  واز دو قسمت عمده تشكيل شده اند.

1- اجزاء الكتريكی

2- اجزاء مكانيكی

اجزاء الكتريكی

1. کابل چهار رشته وکليد مخصوص
2. جعبه اتصال يا ترمينال
3. خازن اصلاح ضريب قدرت
4. الكتروموتور دو دور فن
5. خازن راه انداز
6. پمپ آب (واتر پمپ )

اجزاء مكانيكی

1. بدنه کولر
2. سه راهی آب ( أب پخش کن )
3. ناودان ها
4. فن (پروانه ومحور فن يا توربين )
5. شناور ( فلوتر )
6. کانال داخلی وخارجی
7. پولی ها (فلكه ها ) وتسمه پروانه
8. یاتاقان

عيب يابی و تعمير کولر آبی

اگر با زدن کليد ها ،الكتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.

علت آن است که فيوز قطع است ويا خراب شده  است برای این منظور ورود و خروج فاز به فيوز را بتوسط فاز متر بررسی نماييد. اگر به فيوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فيوز خراب شده است آن را با فيوزي هم آمپر خودش تعويض نماييد.

اگر با زدن کليد ها الكتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود. در فاز يا نول اصلی (سيم رابط ) مشكلی بوجود آمده  است.

اگر در مبدأ درون کليد برق وجود دارد ،فيوز هم سالم است اما به ترمينال کولر برق 220 ولت نمی رسد،بطور قطع سيم (کابل) رابط دچار اشكال شده است.آن را تعويض نماييد.

اگر موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست. در کف تشتك آبی وجود ندارد. عدم وجود آب يا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتك کولر بیانجامد.

اگر آب از شير اطمينان نشست می کند فلوتر (شناور) تنظیم نیست.

اگر موتور کار می کند اما باد کولر خنك نيست. واتر پمپ عمل نمی کند يا شلينگ رابط پاره شده  است. به کنار کولر برويد وبه پوشال ها دقت نماييد. اگر صداي ريزش آب به گوش نرسيد وهمچنين قطرات آب جاري روي پوشال ها رؤيت نشد،مطمئن باشيد در سيستم پمپاژ آب مشكلی بوجود آمده است. اين عيب می تواند به خود واتر پمپ ويا پارگی شلينگ مربوط باشد.دريچه ها را باز نماييد تا مورد معيوب را دقيقا” شناسايی کنيد. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ويا نيم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”ديده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سيستم برق رسانی به آن مشكل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنيد، سيم هاي رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سيم ديگر به آن برق 220 ولت برسانيد.اگر عمل نكرد وپروانه هم گريپاژ نيست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلينگ نيز آن را تعويض نماييد.

اگر موتورکار می کند اما باد کولر خنك نيست. سوراخ ناودان ها مسدود شده HSJ. دريچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امكان پوشال ها را نيز جدا نماييد سپس سوراخ هاي موجود روي ناودان ها را با جوهر نمك وبرس بشوئيدتا جرم روي حفره ها کاملا” پاك شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئيد تا بوي جوهر نمك کاملا  رفع گردد، سپس پوشال ها وشبكه هاي توري را ببنديد و مطمئن باشيد به تهويه مناسبی دست خواهيد
يافت.
اگر واتر پمپ والكتروموتور دو دور در حال کارند اما خنك کنندگی کولر ، کيفيت چندانی ندارد. تسمه تنظيم نيست. براي تنظيم تسمه بايد پيچ هاي پايه الكتروموتور را شل کرد وپايه را طوري جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روي پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ويا تاقان ها را خراب کند ويا سبب سوختگی موتور گردد. بهترين حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزديك پولی کوچك توسط دو انگشت به هم نزديك کنيم به اندازه يك بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.يا اينكه اگر موتور را خاموش نموديم سريع فن توقف نكند بلكه حدود 5 الی 6 دور بزند سپس بايستد.براي تعويض تسمه ضخامت
وطول تسمه را بايد جزء مشخصات آن در نظر داشته باشيد.

اگر واتر پمپ والكتروموتور در حال کارند اما خنك کنندگی کولر کيفيت چندانی ندارد. پارچه برزنتی لرزه گير پاره است. پارچه برزنتی را بر رسی نماييد واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمير نيست،آن را تعويض نماييد.

اگر واترپمپ و الكتروموتور کار می کنند اماخنك کنندگی کولر کم است. موتور فن نيم سوز است. با يك آمپر متر ،جريان موتور فن را اندازه گيري نموده وبا جريان ثبت شده بر روي آن مطابقت دهيد.اگر جريان اندازه گيري شده چند برابر جريان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سريع داغ می شود موتور نيم سوز است.

اگر واتر پمپ والكتروموتور درحال کارند اماکيفيت خنك کنندگی کم است. مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.اگر پوشال ها را تعويض نموده ايد ،در جاگذاري پوشال هاي جديد دقت به عمل نيامده سعی شود جاگذاري پوشال ها يكدست باشد وپوشال ها همه ي سطح در پوش ها را اشغال نمايد زيرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هواي گرم خارج کولر از آن قسمت مكيده شده وبه محيط ساختمان راه يافته وتهويه هوا را مختل می سازد.

اگر موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.). به موتور فن برق نمی رسد. ممكن است فاز مربوط به موتور در کليد مخصوص کولر قطع شده ويا موردي مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشكل از پارگی ويا قطع شدگی فاز يا نول است ،نقطه پاره شده را ترميم نماييد

اگر موتور فن کار نمی کند.بازدن کليد بين کنتاکت هاي HIو(COMروي تخته فيبري موتور) برق 220 ولت وجود دارد اما راه نمی افتد. موتور را باید بررسی کنید.

اگر موتور صداي هوم می دهد.اما براه نمی افتد موتور را باید بررسی کنید. و از دیگر علل آن می توان گفت که سيم پيچ راه انداز سوخته است -سيم بندي راه انداز به کليد گريز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کليد گريز از مرکز به حالت عادي خود باز نگشته است- تسمه بيش از حد سفت شده است-پولی ها در يك امتداد نيستند-سيم بندي دور تند نيم سوز شده است.

اگر موتورفن 0.3 اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد. فقط يكی از دور هاي موتور فن کار می کند. سيم مربوط به دور دوم از صفحه کليد موتور قطع شده  است. ابتدا برق کولر را قطع نماييد.سپس سيم هاي متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سيم پيچ به کليد موتور را بر رسی نماييد.به احتمال زياد يكی از سر سيم هاي HIويا LOWاز صفحه کائوچويی جدا شده است که می بايست سيم مربوطه را لحيم نماييد.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدري مشكل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سيم پيچ هاي استاتور دست نزنيد واز تعمير کار مجرب کمك بگيريد.

اگر فقط يكی از دور هاي موتور فن کار می کند.يكی از سر سيم هاي رابط بين کليد تبديل وپايه هاي LOWويا HIدر مسير قطع شده است براي آن که مطمئن شويم سيم هاي رابط بين تبديل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کليد تبديل به يكديگر متصل نموده ودو سيم متصل به پايه هاي LOWو HIرااز اتصالات تخته کليد موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنيم .اگر دو سيم رابط سالم بوده ودر مسير دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداري اهم که در واقع اهم سيم هاي رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سيم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سيمه است بايد کابل اصلی تعويض شود.

اگر فقط يكی از دور هاي موتور کار می کند. کليد گريز از مرکز عمل نمی کند. در موتور کولر هميشه در لحظه اول سيم پيچ هاي استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسيدن سرعت موتور به 55درصد سرعت نامی کليد عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گيرد.سپس می توان با تغيير دادن وضعيت تبديل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کليد گريز از مرکز عمل نكند وسيم پيچ کمكی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسيدن صداي خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشكل کليد گريز از مرکز معمولا”شكستن صفحه فيبري ويا اکسيد شدن فنر ها است که می بايست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرويس محرك کليد ، يقينا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.

اگر فقط يكی از دور هاي موتور کار می کند. کلید تبديل خراب است.به علت بالا بودن جريان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کليد تبديل به يكديگر جوش می خورند.قاب کليد تبديل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فيوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کليد بين کنتاکت مشترك با دو خروجی اطمينان حاصل کنيد.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی ديده شود،آن ها را از يكديگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کليد را مجددا” در مدار قرار می دهيم.اگر همچنان عملكرد مثبتی نداشت آن را تعويض می کنيم.

اگر با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بكار خواهد افتاد. موتور را بررسی کنید.

اگر صداي کولر در حال کار زياد است. پولی ها يا يكی از پولی ها شل شده است. در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نماييد.در صورت لزوم ،پولی ها را محكم بر روي محور فن ببنديد.

اگر صداي کولر در حال کار زياد است. ياتاقان ها گشاد شده اند. در پوش هاي دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودي) حرکت دهيد اگر محور حرکت عمودي داشت ،نياز است بوش ها را تعويض نماييد.البته در بعضی موارد ياتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست ياتاقان اين عيب بروز می کند.
اگر  کولر در حال کار زياد است. محور فن تاب بر داشته است. اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر توليد صداي زياد،سبب خرابی ياتاقان نيز می گردد. رفع اين عيب نياز به تجربه ومهارت خاصی دارد  واز جمله مهارت هاي تراشكاران محسوب می شود

اگر صداي کولر در حال کار زياد است. صدا از موتور فن است. صداي خشن موتور فن می تواند از در گير شدن پروانه خنك کننده با در پوش به سبب خرابی يا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نماييد وقطعه معيوب را شناسايی وعيب را بر طرف نماييد.

اگر صداي کولر در حال کار زياد است. تسمه خراب است. خراش هاي روي تسمه موجب صداي خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معيوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه اي با سايز خودش را تهيه نماييد.
اگرموتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن ميشود. روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سيم مشترك موتور ويا داخل آن (موتور ) ميباشد.

اگر آب کولر سر ريز می شود.اين مشكل می تواند به تنظيم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنين سوراخ شدن گوي پلاستيكی شناور سبب می شود گوي پر از آب شود وبه ته آب تشتك رود ، در نتيجه آب بيش از حد وارد کولر شده وسر ريز می کند در اين صورت می بايست شناور تعويض شود.
اگر هنگام کار کولر قطرات ريز آب وارد محيط می شود. شلينگ پاره شده و آب بداخل پره هاي تور بين پاشيده می شود.آب از طريق پوشال وتسمه بداخل فن ريخته می شود