جایگزینی لامپ های مهتابی

جایگزینی لامپ های مهتابی

برای جایگزینی لامپ های مهتابی ( لامپ فلورسنت ) چه لامپی پیشنهاد میکنید؟

لامپ ال ای دی مهتابی (T8) جایگزین لامپ های فلئورست هستند.

این لامپ ها هم اندازه لامپ های مهتابی هستد با سرپیچ یکسان.

تعدادی از لامپ های ال ای دی مهتابی را میتوان بدون خارج کردن بالاست، به راحتی جای لامپ های فلئورسنت نصب کرد.

بعضی شرکت ها توصیه میکنند بالاست و استارت لامپ های قدیمی را خارج کرده و سیم کشی قاب لامپ را پیش نصب لامپ ال ای دی اصلاح کنید.

هنگام خرید این لامپ ها دستورالعمل درج شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.

لامپ مورد نیاز خود را چگونه خریداری کنیم ؟ ( وات لامپ یا لومن لامپ )

همیشه بر اساس لومن لامپ را خریداری کنید، وات مقدار انرژی ست که لامپ نیاز دارد تا آن میزان لومن را تولید کند.

به نسبت لومن بر وات لامپ ها دقت کنید( به این نسبت بهره نوری میگویند).

هرچه این عدد بیشتر باشد بهتر است و بمعنی این است که با میزان مصرف کمتر برق ، نور بیشتر خواهید داشت.

بهره نوری لامپ های ال ای دی بالای ۸۰% است.

 

راهنمای جامع انتخاب آنتن

آنتن هانی 2018

 

  1. اولین گام خرید آنتن ، انتخاب مناسب آنتن هست، و این توجه به قوی یا ضعیف بودن سیگنال آن، باید به ارتفاع آنتن از سطح زمین و ساختمانهای جانبی هم توجه کرد.
  2. برای تنظیم ارتفاع آنتن، به دلیل آن که در کیفیت تصویر و قدرت سیگنال موثر است، بهتر است که در ارتفاع نصب شود و پشت بام یا بالکن مکان مناسبی است. برای جلوگیری از به وجود آمدن نویز از عایق استفاده کنید و در صورت عدم موفقیت می توانید از یک تقویت کننده در کنار آنتن استفاده کنید.
  3. نکته بعدی این است که اگر آنتن شما از نوع جهت دار است باید آن را به سمت ایستگاه پخش امواج بچرخانید و برای این کار باید به نقشه آنتن FCC یا DTV یا دکل های مخابراتی و ارسال کننده سیگنال نگاه کنید.
  4. انتخاب بوستر، برای تقویت تصاویر تلویزیون
  5. پایه آنتن باید طوری نصب شود که آنتن با سطح پشت بام دومتر فاصله داشته باشد.
  6. از موارد دیگر در انتخاب آنتن خلاص شدن از شر کابل های بزرگ است انتخاب آنتن HDTV گزینه مناسبی است و کار را بسیار راحت می کند.

بهترین آنتنها :

بهترین آنتن آپارتمانی : ClearStream Eclipse

بهترین آنتن تقویت کننده : Mohu Curve Amplified

بهترین آنتن کوچک : Leaf Metro

بهترین آنتن داخلی / خارجی : آنتن ClearStream 2Max HDTV

بهترین آنتن در فضای باز: Winegard Elite 7550

ما دوست داریم که بهترین نوع آنتن و مکان مناسب نصب آنتن را برای شما تعیین کنیم ولی این امکان وجود ندارد!!! چرا که با توجه به تفاوت در هرمکان و محدوده جغرافیایی باید نقاط متفاوتی هم برای نصب آنتن جست و جو کرد.

  1. سعی کنید از آنتن همه کار استفاده کنید چرا که جهت قرار گیری آن اهمیتی ندارد.
  2. استفاده از آنتن های شاخه ای هم گزینه ای مناسب است و هر چه شاخه های آن کوچکتر نزدیکتر باشد بهتر است.
  3. خرید آنتن دیجیتال و تناسب اندازه آنتن

نکاتی که باید قبل از خرید آنتن دیجیتال بدانیم:

  1. لزوم خرید آنتن دیجیتال
  2. تعیین نوع آنتن ( داخلی، خارجی)
  3. خرید آنتن های با توجه به نوع محل زندگی ، اگر در آپارتمان یا در شهرهای مرتفع زندگی می کنید می توانید از یک آنتن داخلی هم استفاده کنید و به راحتی آن را می تواند در بالای تلویزیون قرار دهید)
  4. هزینه خرید آنتن : آنتن های امروزی اغلب جمع و جور هستند و مدل های داخلی و خارجی به اندازه یک مجله کوچک هستند ، صرفا خرید آنتن ارزان ملاک نیست ولی بهتر است آنتنی انتخاب کنید که همه کاره باشد و سیگنال های مختلف را هم بتواند دریافت کند. خرید آنتن ارزان تر برای مکانهایی که در ارتفاعات هستند مناسب تر است.
  5. دامنه آنتن
  6. سهولت نصب : آنتن های داخلی با وصل کردن کابل به جعبه مبدل دیجیتال و تلویزیون انجام میشود و همانطور که می دانیم آنتن های خارجی به کابل و براکت های نصب شده نیاز دارد و باید آنتن هم در بهترین حالت قرار بگیرد.
  7. استفاده از آنتهای ریموت کنترل دار که چرخاندن آنتن را آسانتر می کند.

۶ نکته درباره آنتنهای تلویزیون دیجیتال :

  1. سیگنال‌های رادیویی نسبت به کابل و تلویزیون برتر هستند.
  2. بازیابی کانال های جدید
  3. انتقال شبکه های اصلی
  4. “HD” یا “HDTV” برخی از نام‌هایی است که در آنتن‌های پخش دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  5. بازیابی کانال های فرعی و اصلی
  6. راهکاری برای شبکه های ماهواره ای و …

 

منابع

https://www.digitaltrends.com/home-theater/best-hdtv-antennas/

https://clark.com/technology/tvsatellite-cable/digital-tv-antennas/

https://www.wikihow.com/Buy-a-TV-Antenna

https://www.antennasdirect.com/blog/10-digital-tv-antennas/

 

 

 

راهنمای انتخاب بهترین چراغ خواب

چراغ خواب گوی باب اسفنجی

راهنمای انتخاب بهترین چراغ خواب

برای اینکه چراغ خواب مناسبی را انتخاب کنیم نکات زیر را باید در نظر داشته باشیم!!!

چراغهای خواب ها شکل و اندازه های متفاوتی دارند، معمولی ترین آنها شکل دیوار کوب است همانطورکه می دونید بسیاری از چراغهای خواب به شکل عروسک‌های دستی یا اسباب‌بازی هستند که کودکان می‌توانند در هنگام خواب با آنها ارتباط بگیرند. جدیدترین چراغ خواب هم چراغ خوابهای پروژکتوری هست که تصاویر یا رنگ هایی را روی دیوار منتقل می کند.

خب در این راهنما  به سبک‌ها و ویژگی‌های چراغ خواب می پردازیم و همچنین نکاتی را توضیح می دهیم که مناسب اولین خرید چراغ خواب است!!!

نکاتی که می گوییم از تجربیات مشتری و فروشنده به دست آمده است و براساس تحقیق و تحلیل است!!!

انتخاب‌های ما مبتنی بر تجربیات تایید شده مشتری و صاحب تجربه و نیز تحقیق و تحلیل محصول فشرده هستند.

بهترین چراغهای خواب

از مزیتهای چراغ خواب  تامین نور کافی برای مطالعه و سایر فعالیتها است حالا انتخاب چراغ خواب شاید گیج کننده باشد مثلا این که تعداد چراغ خواب باید چقدر باشد؟ بزرگ باشد یا کوچک؟؟؟ چه سبکی باشد؟؟؟

خوشبختانه قوانینی اساسی وجود دارد که سوالات ما را پاسخ می دهند.

نکات اساسی :

  1. اگر اتاق خواب یک نفره باشد نصب یک چراغ خواب کافی است در صورتی که اتاق بزرگ باشد و یا تخت خواب دو نفره است استفاده از دو چراغ خواب تعادل بهتری ایجاد می کند.
  2. یکی از رایج ترین اشتباهات تزئین اتاق خواب ، انتخاب اندازه لامپ تختخواب است، اکثر اوقات لامپهای کوچک را انتخاب می کنند ولی انتخاب سایز چراغ خواب به اندازه تشک بستگی دارد هرچه تشک بزرگتر باشد اندازه چراغ خواب هم باید بزرگتر درنظر گرفته شود که بتواند نور را روی آن پخش کند. با انگشت می تواند این کار را انجام دهید، شما باید بین یک سوم تا دو سوم عرض تشک را اندازه بگیرید و لامپ هم باید تقریبا یک سوم عرض میز چراغ خواب باشد.
  3. ارتفاع چراغ خواب؛ اگر شما هنگام خواب مطالعه دارید، یا نمی خواهید که نور بالای سر شما باشد، و یا نور در چشمان شما بیافتد، فرض میکنیم که بلند میز چراغ خواب به اندازه تشک شما باشد، اگر میز چراغ خواب ۶۰ سانتی متر است اندازه چراغ خواب بهتر است که ۶۸ سانتی متر باشد.
  4. کلید چراغ خواب باید طوری باشد که خطر نداشته باشد و برای خاموش یا روشن کردن آن مجبور نباشید از رختخواب بیرون بروید ، ارتفاع ایده آل کلید چراغ تقریبا به اندازه طول بازو باید باشد، یعنی بین ۵۴ تا ۶۰ سانتی متر، البته راحت ترین مدل آن، قرار گرفتن کلید خاموش و روشن در سمت راست سیم است.
  5. اندازه آباژور و لامپ با هم تناسب داشته باشد، اندازه چراغ خواب باید دو سوم آباژور باشد عرض آباژور باید دو برابر عرض لامپ باشد.
  6. اگر اهل مطالعه هستید ، هنگام نشستن پایه آباژور باید با چشمانتان همخوانی داشته باشد.
  7. انتخاب چراغ خواب با نور سفید، بیشترین نور را دارا هستند اما انتخاب نورهای رنگی هم انتخاب خوبی به نظرمی رسد.
  8. در مورد شکل چراغ خواب، حباب استوانه ای شکل از نمونه های رایج چراغ خواب است، و لازم نیست شکل آباژور را با شکل لامپ با هم مطابقت دهید.

انواع چراغ خواب

  1. رومیزی
  2. ایستاده
  3. فانتزی
  4. شیشه ای
  5. کودک
  6. چوبی
  7. پارچه ای
  8. مینیمال
  9. چراغ خواب حشره کش

 

منابع:

https://www.tuck.com/best-nightlight-reviews/

https://www.thespruce.com/how-to-pick-a-bedside-lamp-350459

معرفی چراغهای اضطراری- شارژی

RL-3331-Emergency-Light-05c8f5

 

معرفی چراغهای اضطراری

چراغ های اضطراری ، به عنوان چراغ های پشتیبانی عمل می کنند که در صورت خاموش یا قطعی برق یا هنگام اضطراری بودن وضعیت به کار می آیند.

چراغ های اضطراری هنگامی که برق به هر دلیلی قطع شده است ، سبب می شود تا بتوان راه خروجی را پیدا کرد .

چراغهای اضطراری معمولاً با باطری هستند و به منبع برق اصلی وصل نمی شوند به همین دلیل در خاموشی یا شرایط اضطراری کارآمد است و به طور خودکار روشن می شوند.

اهمیت چراغهای اضطراری

چراغهای اضطراری برای مکانهای کاری بسیار ضروری  به حساب می آیند به همین دلیل نصب این چراغ ها در هر ساختمانی قانونی است

آزمایش چراغ اضطراری

آزمایش چراغ اضطراری مستلزم بررسی باتری ها و تنظیمات اتوماتیک است که به محض وقوع قطع برق آنها را روشن می کند. در چراغهای اضطراری قبل از اینکه چراغهای فلورسنت و LED وجود داشته باشد لامپهای رشته ای مورد استفاده قرار می گرفتند با توجه به ماهیت دستگاه ، چراغ اضطراری هنگام خاموش شدن برق روشن می شود

. بنابراین ، هر مدل به نوعی از سیستم باتری یا ژنراتور احتیاج دارد که می تواند در خاموشی برق ، چراغ ها را پشتیبانی کند. اولین مدل چراغ های شارژی چراغ هایی با لامپ های رشته ای بودند که می توانستند با نور بسیار کمی فضا را روشن کنند.

ولی چراغ های اضطراری جدید، نوردهی گسترده تری دارد که برخی از آنها دارای لامپ های هالوژن هستند نوری شبیه به نور چراغ های جلو خودرو دارند. این چراغ ها شامل یک یا چند لامپ رشته‌ای یا یک یا چند دسته دیودهای نوری با شدت بالا (LED)هستند.

سری های چراغ های اضطراری معمولا  PAR 36 و یا  پایه گوه ای  هستند. همه چراغ های یک نوع سنسور فوکوس دارند و نوری که تولید می‌کنند را افزایش می‌دهند. که به صورت  یک  پوشش پلاستیکی روی لامپ قرار دارد و یا یک رفلکتور در پشت منبع نور وجود دارد. چراغهای اضطرای مدرن معمولا یک دکمه تست دارند و باعث می‌شود که چراغ‌ها با قدرت باتری روشن شود.

سیستم‌های مدرن با ولتاژ نسبتا پایین، ومعمولا با ولتاژ ۶ تا ۱۲ ولت کار می کند، به همین علت برای راه اندازی ان از باتریهای کوچک استفاده می شودو بار مدار را کاهش می دهد.

همچنین یک ترانسفورماتور کوچک در پایه فیکسچر قرار دارد  که ولتاژ  را با توجه به نور مورد نیاز پایین می آورد. باتری‌ها معمولا از کلسیم و سرب هستند و در صورت شارژ مداوم می‌توانند به مدت ۱۰ سال یا بیشتر کار کنند.

چراغ شارژی یا اضطراری ممکن است به شکلی کار کند که بتواند برق کلیه لوازم منزل را تامین کند برخی از تولید کندگان چراغ های اضطرای از لامپ های ضعیف تری برای روشنایی نواحی اضطراری بهره می گیرند و با استفاده از حسگرهای توکار ( یا تعبیه شده ) در مصرف انرژی ساختمان صرفه جویی می کنند. ر

اه حل دیگر استفاده از بالاست ها برای پشتیبانی باتری که در داخل چراغ اضطراری قرار می گیرد که به محض این که احساس شود که برق در حال قطع شدن است سوئیچ بالاست ها به حالت اضطراری تبدیل می شود.

منابع

https://www.jimstestandtag.com.au/blog/an-introduction-to-emergency-lights.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_light

عیب یابی و تعمیرات منبع تغذیه

تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ
  1. فیوز ترکیده ( باد کرده )

معمولا، فیوز  برق برق نشان دهنده اشکال و ایراد در مدارهای داخلی است. منبع تغذیه با ولتاژ و جریان بالا عمل می‌کند.

نوسانات ولتاژ و یا افزایش نیروی شبکه برق باعث افزایش فوری جریان می شود همین عمل باعث میشود خازن یا منبع تغذیه آسیب ببیند

به همین علت باید بررسی کنیم که آیا مشکل خرابی در مدار باز یا در دیود اینورتر، خازن الکترولیتی فیتلر HV، و وارونگی تیوب سوییچ برق در انتهای ورودی است.

اگر فیوز برق بدون هیچ نشانه‌ای منفجر شود، باید اجزای روی بورد مدار را بررسی کرد و هچنین باید ببینیم که که آیا این مشکل از طریق نشت الکترولیت ایجاد شده است یا خیر ؟

اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، باید بررسی کنیم ببینیم  که آیا اتصال کوتاه مولتی‌متر وجود دارد یا خیر.

حتی پس از پیدا کردن و جایگزینی قسمت آسیب‌دیده، نباید تجهیزات برقی را راه اندازی کرد، چرا که قطعات HV که نقص دارد ممکن است به قسمت جایگزین شده آسیب وارد کند.

هنگام تعویض  خازن متورم برق، و قبل از راه اندازی وسایل برقی، همه اجزای HV روی بورد مدار باید بررسی شود.

https://shopalish.ir

۲. عدم خروجی DC یا خروجی ولتاژ

اگر فیوز برق ظاهرا عیبی نداشته باشد اما خروجی DC در سطوح مختلف و در وضعیت بارگذاری نباشد، علت ممکن است ناشی از اتصال باز، اتصال کوتاه، ولتاژ اضافی، اضافه جریان، خرابی منبع تغذیه کمکی ، منبع تغذیه اضافی، شکست دیود رکتیفایر اصلاح شده فرکانس بالا، مدار هموار و یا نشت الکتریکی خازن هموار باشد.

اگر خروجی ولتاژ پس از چک کردن اجزای ثانویه به وسیله مولتی‌متر انجام شود و خرابی اضافه‌بار یا مدار کوتاه دیود  فرکانس بالا باقی بماند، می توان گفت که  مشکل از مدار کنترل منبع تغذیه است.

اگر ولتاژ در برخی قسمت‌ها وجود داشته باشد، به این معنی است که مدار به درستی کار می‌کند و این مشکل از فرکانس بالا و مدار اصلاحی است.

مدار فیلتر پربسامد به طور عمده از دیودهای رکتیفایر و خازن فیلتر شده ولتاژ پایین برای خروجی DC استفاده می‌کند. اگر دیود رکتیفایر از پایین خراب شود و از هم باز شود ، مدار ولتاژ را تولید نمی کند.

علاوه بر این، نشت الکتریکی خازن‌های فیلتر شده باعث تولید ولتاژ ناپایدار می‌شود. با مولتی متر می توان قطعات آسیب دیده را بررسی کرد.

۳. اصلاح بار الکتریکی ضعیف

بار الکتریکی ضعیف از جمله نقص های رایج است  که در اغلب منبع های تغذیه قدیمی و یا منبع هایی که  ساعت‌های طولانی کار می‌کنند دیده می‌شود.

این امر ناشی از قطعات فرسوده، لوله‌های سوییچ سست و لرزان ، یا شرایط خنک‌کننده ضعیف است. بنابراین باید وضعیت دیود کنترل‌شده، دیود ریکتفایر، و خازن هموار HV و غیره را بررسی کرد.

ماژول منبع تغذیه سوئیچینگ

راهنمای تعمیر منبع تغذیه

تعمیر منبع تغذیه سوییچینگ می‌تواند در دو مرحله انجام می شود:

۱. در صورت قطع برق ، با استفاده از بررسی عینی، بوییدن، پرسش و اندازه گیری تعمیر را انجام داد.

در بررسی عینی، پوسته منبع تغذیه را باز کنید و بررسی کنید که فیوز ورم کرده است ای خیر، قسمت داخلی منبع تغذیه را بررسی کنید اگر قطعات PCB سوخته باشد نواحی اطراف و نواحی قسمتهای مربوطه را بررسی کنید.

بررسی کنید که آیا بوی سوختگی در بخش داخلی منبع تغذیه وجود دارد یا خیر، آیا قطعات سوخته وجود دارد یا خیر ؟

سوال کنید که منبع تغذیه چطور آسیب دیده است و بررسی کنید که نقصی وجود دارد یا خیر؟

از یک مولتی‌متر دیجیتال برای اندازه‌گیری ولتاژ در هر دو انتهای خازن قبل از برق‌رسانی استفاده کنید.

اگر منبع تغذیه سوییچینگ نوسان نداشته باشد و یا نقص‌های ایجاد شده از طریق تیوب سوئیچ باشد ، در اغلب موارد، ولتاژ در هر دو انتهای خازن فیلتر شده HV آزاد نمی‌شود.

چون ولتاژ واقعا بالا است، لطفا مراقب باشید! زمان اندازه‌گیری مقاومت در هر دو طرف خطوط برق AC و نیز وضعیت شارژ خازن، مقدار مقاومت نباید خیلی پایین باشد، در غیر این صورت بخش داخلی منبع تغذیه اتصال را نشان نمی دهد.

۲. آزمون Powering

بررسی کنید که آیا فیوز برق باد کرده ( منفجر شده )  ، آیا اجزای پس از اتصال به برق ، دود می‌کنند یا نه. بررسی کنید و ببینید که آیا ولتاژ ۳۰۰ V در هر دو انتهای خازن HV است یا نه.

اگر شرایط نرمال باشد، باید دیود رکتیفایرو خازن را بررسی کرد.

ببینید که ولتاژ در سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور فرکانس بالا وجود دارد یا نه. اگر نرمال باشد، باید تیوب سوئیچینگ را بررسی کنید و ببینید که آیا نوسان دارد یا خیر!!!

اگر منبع تغذیه سوئیچینگ پس از تعمیر و راه اندازی ، باز هم عمل نکرد، باید ولتاژ pwm را اندازه گیری کرد اگر ولتاژ از مقدار مشخص شده بیشتر شود به این معنی است که منبع تغذیه در حالت محافظ است.

منبع :

https://www.ato.com/switching-power-supply-troubleshooting-repair-guide

تکنیکهای نورپردازی در مجالس

لامپ گردون دیسکویی

 

از نکات مهم در مجالس  و مهمانی ها نورپردازی است !!! و از جمله مواردی است که می تواند تاثیر مثبت یا منفی در جشن و مهمانی بگذارد حالا باهم ببینیم که کدام نورپردازی برای جشن ما مناسب است ما به شما رایج ترین نورپردازی ها را معرفی می کنیم و شما می‌توانید برای شرکت، شب‌های مهمانی، عروسی، و برای رویدادهای خارج از خانه آنها را انتخاب کنید.

 

۱٫ نورپردازی بالا

روشی است که در آن نورها را به سمت یا به سمت دیوار می کشیم ، با این روش یک حمام رنگ در ناحیه ایجاد میشود که باعث عمق دهی به فضا می دهد و اشیا را هم برجسته تر می کند بنابراین احساس مخاطب را هم باید در نظر بگیرید.

۲٫ گوبولایت

قالبی است که درون یک منبع نوری قرار گرفته و نور پخش شده را کنترل می کند در واقع به شکل نورگیر عمل می کند و نورهای اضافی را حذف می کند با تکنیک گوبو ، شما می‌توانید آرم شرکت خود را بر روی یک سطح نشان دهید

لایه ها می‌توانند ساکن یا متحرک باشند، یا می‌توانند در داخل و خارج باشد. معمولا در مراسم عروسی، مهمانی‌ها و حتی همایشها به دلیل کنتراست مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید خلاق‌تر باشید، از چراغ‌های گوبو به عنوان یک ورقه بعد از نورپردازی استفاده کنید.

۳٫ روشنایی نقطه ای به روش کنسرت سارا جرونیمو

دو روش قبلی که توضیح دادیم برای بر جسته نشان دادن اشیا و کمک به طراحی داخلی بود ولی این روش برای تمرکز روی یک موضوع برای برجسته سازی است.

مثلا وقتی روی یک صحنه ای هستید و می خواهید مراسم خود را به شکل جادویی تر نشان بدهید بهتراست نور را روی بلندگوها، مجریان و … متمرکز کنید. یعنی به شکل نقطه ای عمل کنید.

انتخاب بهترین تکنیک نورپردازی جشن ها و مهمانی ها

اگر اصول اولیه نورپردازی را فراگرفته باشید به شیوه های خلاق تری می تواند نورپردازی مجالس را انجام بدهید این سه روش از اصولی ترین روشها نورپردازی هر مجلسی است. تنها اصل مهمی که در هر جشن یا مهمانی باید در نظر گرفته شود انتخاب رنگ و الگوی مورد نظر است.

نکاتی درباره روشنایی

نورپردازی مناسب باعث میشود که مهمانان احساس راحتی بکنند، چیدمان فضا را در کنند، وسایل روشنایی جشن می توانند به شکلی در نظرگرفته شود که ورودی ها، خروجی ها ، پله ها و سایر مناطق مهم را برجسته کند.

روشناییمناسب  فضای باز می تواند به عنوان راهنما برای مدعوین عمل کند ، با نورپردازی جذاب می توانید از مهمانان استقبال کرده و مهمانی را با روشن کردن مناطقی که مهمان در آن جمع خواهند شد، مجلل تر کنید.

نورپردازی مسیر

مسیرهای رفت و آمد در مهمانی ها اگر به شکل اصولی نورپردازی شود باعث امنیت مهمانان هم می شود نورپردازی مسیر می تواند مرزهای فضای شما را مشخص کند و میهمانان را با خیال راحت از یک منطقه به منطقه دیگر هدایت کند. نور پردازی مسیر هم می تواند به دو شکل ساده یا سفارشی و صرفا برای برجسته سازی معماری فضا باشد.

نورپردازی راه می‌تواند ساده باشد و یا سفارشی برای برجسته کردن الگوهای معماری و طراحی روی دارایی شما ساخته شود.

الگوهای هندسی مورد استفاده در بولاردها جزییات نورپردازی منحصر به فردی را تولید خواهند کرد. بولاردها می‌توانند ورودی را به یک فضای استثنایی تبدیل کنند و یا یک پیاده‌رو ساده را به یک مسیر فوق‌العاده تبدیل کنند.

روشنایی پاسیو و عرشه

نورپردازی تخصصی در آشپزخانه های بیرون از منزل ، کافه ها ، و مناطق نشیمن در عرشه ها و پاسیو ها می تواند باعث ایجاد جو و احساس تفرجگاه شود. همچنین می توان گوشه ها ، پله ها و محیط اطراف را نیز روشن کرد.

روشنایی رنگی

چراغ های رنگی می توانند ضمن روشن کردن  لبه های ، جلوه های  زیبا و بی نظیری از رنگ را فراهم کنند. چراغ های LED می توانند رنگ را تغییر دهند و احساس مناسبی برای گردهمایی ها ایجاد می کنند. حوضچه ها ، آبشارها یا چشمه ها می توانند به زیبایی روشن شوند.

 

منبع

https://www.audiotechoman.com/2019/10/10/the-best-lighting-techniques-for-your-event/

https://lighthouse-lights.com/lighting-for-your-backyard-party-or-event/

آموزش سیم کشی و نکات مرتبط با فنر سیم کشی

 

 

برای سیم کشی منزل به یکسری ابزار و لوازم نیاز داریم که درزیر به ترتیب به اونها اشاره می کنیم.

۱٫        متر: برای اندازه گیری

۲٫        مولتی متر: دستگاهی برای اندازه‌گیری چندین کمیت الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت الکتریکی، ظرفیت خازنی و … است، که می‌توان با آن سلامت یا مشخصات قطعات الکتریکی یا الکترونیکی را نیز ارزیابی کرد

۳٫        سیم لخت کن : برای جدا کردن روکش های سیم

۴٫        چسب نواری برق

۵٫        دستگاه تشخیص ولتاژ

۶٫        انبردست

۷٫        چراغ قوه

۸٫        تراز

۹٫        سیم چین

۱۰٫    پیچ گوشتی

۱۱٫    فنر سیم کشی: فنر سیم کشی ابزاریست جهت سهولت رد کردن سیم و کابل برق از داخل لوله فولادی،لوله pvc و لوله خرطومی

نکات مهم در فنر سیم کشی : سطح مقطع و مدور و چرخش آزاد، انعطاف پذیری، باز و بسته کردن آسان، وزن سبک، عدم زنگ زدگی ، عدم احتیاج به

گریس و روغن

برای سیم کشی ابتدا نقشه منزل را بررسی می کنیم جاهایی رو که می خوایم کلید و پریز و لامپ بزنیم علامت می زنیم و محل های جعبه تقسیم را هم مشخص می کنیم جای کلید و پریزها را طوری مشخص می کنیم که مناسب باشه و دسترسی راحت هم داشته باشد. جعبه تقسیم را هم باید نزدیک درب ورودی منزل قرار بدیم. نکته بعدی این است که محل عبور لوله های آب و گاز رو هم باید در نقشه مشخص کنیم.

در زیر جدول فاصله و محل قرار گرفتن کلید و پریز را مشاهده می کنیم.

کلیدهای ساختمان از کف

۱۱۰-۱۲۰ سانتی متر

پریزهای برق تلفن و آنتن از کف

۳۰-۴۰ سانتی متر

جعبه فیوز ساختمان از لوله های گاز و آب

۱ متر

پنل و گوشی آیفون ساختمان

۱۴۰-۱۵۰ سانتی متر

آویز لامپ

۳۰-۵۰ سانتی متر

قوطی از چارچوب ساختمان

۱۵-۲۵ سانتی متر

 

مرحله بعدی این هست که تعداد پریزها و کلیدهای مورد نظر را مشخص کنید و همچنین محل قرارگیری آنها هم نیاز به دقت داره!!!!

نکته : کلید و پریزهای آشپزخانه نباید نزدیک ظرفشویی یا محل خطرناک دیگری باشد.

مرحله اول کار :

۱٫        مسیر سیم کشی را مشخص می کنیم و لوله ها را در مسیر می خوابانیم.

۲٫        جای قوطی ها را خالی می کنیم

۳٫        محل لامپها را در سقف یا دیوار سوراخ می کنیم

۴٫        قوطی را با گچ ثابت می کنیم

۵٫        جعبه فیوز را مستقر می کنیم

مرحله دوم

۱٫        تمیز کاری انجام می دهیم

۲٫        با فنر مخصوص سیم کشی داخل لوله ها سیم کشی می کنیم مقداری سیم اضافه تر در نظر می گیریم

۳٫        کابل آنتن ، تلفن و آیفون را هم می کشیم

 مرحله سوم

۱٫        پس از نقاشی منزل، کلید و پریزها بسته می شود

۲٫        آیفون وصل می شود

۳٫        سرپیچ ها بسته می شود

۴٫        سیم اتصال به زمین برای اشپزخانه در نظر گرفته می شود

 

خب دوستان عزیز، مراحل سیم کشی ساختمان را به شکل بسیار ساده و روان توضیح دادیم!!!

نکته مهم اینجاست که این مراحل برای افرادی بود که با سیم کشی اولیه و ایمنی برق آشنا هستند، اگر با این اصول آشنایی ندارید حتما از متخصص سوال کنید!!! یادتون باشید که برقکاری ساختمان نکات بسیار ریزی داره پس سعی کنید که کار را به کاردان بسپارید و اگر هم می خواهید خودتان دست به کار شوید حتما درباره برق ساختمان مطالعات مقدماتی داشته باشید.

 

مهمترین نکات نورپردازی نمای ساختمان

امروز شاهد ساختمانهای مربع شکلی هستیم که معماران بیشتر از گذشته آن را را طراحی کرده‌اند. به نظر می‌رسد که ساختمان‌ها از اجسام متصل متفاوت با سطوح روی هم انباشته ساخته شده باشند. این به نورپرداز فرصت بیشتری می دهد تا از سه‌بعد ساختمان استفاده کند. ساختمان های که تورفتگی های عمیقی دارد برای نورپردازی جالب توجه تر نیز هست در این نوع ساختمانها، هندسه و الگوی نور از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. سطوح لوکس و قندیلهای هر متر مربع از اهداف اصلی محسوب نمی شود با این وجود ، اگر می خواهید ساختمان بسیار روشن تر از محیط اطراف باشد ، محاسبه درخشندگی (روشنایی عینی) مفید خواهد بود. هنگام نورپردازی یک نما،  تصمیمات غیر مهندسی زیادی گرفته میشود مانند این که شما می‌خواهید ساختمان برجسته تر شود یا با پس‌زمینه ترکیب شود؟ اگر معماری برجسته ای داشته باشد، چرا آن را برجسته نمی‌کنند؟ نکته مهم برای ظاهر نما  این است که شما می‌توانید به جای پوشش دادن کل نمای خارجی با نور یکنواخت، با برجسته کردن قسمت‌های مهم و معماری یک ساختمان،  از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. به همین ترتیب، روشن کردن لامپ‌ها، شاید بعد از نیمه‌شب، وقتی کسی نیست تا ساختمان را ببیند، لازم نباشد و می‌تواند هزینه انرژی را نصف کند.

زمانی که نمای خارجی را نورپردازی می‌کنید، نمی‌توانید از هیچ منبع نور قدیمی استفاده کنید. شما به نوری بسیار قوی ، با کیفیت و کنترل پرتو نیاز دارید تا  به نتیجه‌ای که می‌خواهید برسید. برای نشان دادن جلوه ها و سبک های مختلف ، گزینه های مختلفی هم وجود دارد . سطح روشنایی مورد نیاز برای رسیدن به این افکت به محل ساختمان بستگی دارد. به عنوان مثال، ساختمانی که در مرکز شهر قرار دارد را با ساختمانی که در حومه قرار دارد را مقایسه می کنیم،  مسلما ساختمان حومه  به سطح روشنایی بیشتری نیاز دارد شما ابتدا درباره نتیجه تصمیم می‌گیرید و سپس وضعیت را بررسی می کنید.

به عنوان مثال ساختمانی با  ۲۴ متر پهنا و چهار طبقه ارتفاع را در نظر بگیرید .

نورپردازی هندسی

روشی که می توانیم اجرا کنیم نورپردازی هندسی است  برج دارای شیارهای مشخصی است که  از سطح زمین تا سقف اجرا شده است. این شکاف‌ها با لامپ های ۴۰۰ VLS  روشن می‌شوند که یک نور  باریک تولید می کند که از بالا و پایین درخشش داشته باشد. نور کنترل شده در نمای ساختمان نشان می دهد که ما به یک سطح خوب برای یکنواختی نشان دادن نور از بالا به پایین رسیده ایم.

در صورت غیرقابل استفاده بودن پنجره ها، در صورتی که نور نداشته باشد، از شکافهایی که در بین آنها وجود دارد استفاده می کنیم  و برای روشنایی آنها از واشرهای دیواری خطی با سری VLR بهره می گیریم.، که عرض آنها  ۳۳۰ میلی متر تا ۱،۲۳۰ میلی متر است. همچنین توجه داشته باشید که زمانی که چراغ‌های فضای داخلی خاموش میشود  علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، باعث می‌شود نمای خارجی بهتر به نظر برسد!

در طبقه همکف می توان از نورهای مخفی DOC140 استفاده کرد تا نوری ملایم روی دیوار ایجاد کند. درب ورودی با روشی مشابه نورپردازی میشود، اما برای روشنایی بیشتر باز هم نور قوی تری به کار برده می شود

نورپردازی ظریف

این طرح توجه را به سمت ساختمان جلب می‌کند، و با محیط اطرافش سازگار است. در این روش ، ساختمان با استفاده از تابخش خطی ETV در سطح زمین با توزیع نوری باریک روشن می شود. بسته به نتیجه ای که می‌خواهید به دست آورید، نورهای محدودتر و باریک‌تری هم وجود دارد. این منبع نوری  یک لنز شیشه‌ای محکم دارد که می‌تواند در برابر ۵ تن مقاومت کند و در  مناطقی که ممکن است وسایل نقلیه عبور کند، به کار می آید. خب می توانیم  از نورپردازی کم برای ایجاد یک الگوی منظم صیقلی استفاده کنیم. برای پیاده رو زیر سابان از  واشر طبقه ای STI134 استفاده می کنیم این مدل یک خط پیوسته نوری را در سطح پایین فراهم می‌کنند و برای اطمینان از کاورهای پلی کربنات پوشیده شده است. ورودی با چراغهای کم نور DOC روشن می شود تا نشان دهنده مسیر ورود باشد.

 

نورپردازی فام ( رنگی)

رنگ از روشهای  موثر برای برجسته‌تر کردن نمای ساختمان است. تجربه نشان داده است که رنگ آبی همیشه یک رنگ محبوب است. سینماگران  اغلب برای نشان دادن صحنه‌های شب از نورهای آبی‌رنگ استفاده می‌کنند. رنگ بدون ایجاد هیچ مانعی توجه را به خود جلب می کند مثلا در ناحیه زیر سایبان از واشر سطحی STI می توان استفاده کرد بنابراین می بینیم که رنگهای آرام و متضاد نیز بر اشکال هندسی معماری تاکید دارند. ولی استفاده از رنگ‌های متضاد تاثیر منفی روی نما دارد.

منبع : https://we-eflightingusa.blog/2018/12/19/how-to-light-a-building-facade/

 

 

آموزش لحیم کاری

آموزش لحیم کاری

دوره لحیم کاری را با بررسی مؤلفه های مورد استفاده در برق صنعتی ، تجاری و نظامی آغاز می کنیم.

این راهنما روی لحیم کاری برای مبتدی متمرکز است و توضیح می دهد که چگونه می توانید اجزای مختلفی را با استفاده از چند تکنیک مختلف – از درجه یک تا غارنشین کاملاً متفرقه – به هم متصل کنید.

اگرچه لحیم کاری در ابتدا ممکن است دلهره آور به نظر برسد ، پس از امتحان کردن ، خواهید دید که در اکثر برنامه ها انجام این کار بسیار ساده است.

لطفاً توجه داشته باشید: این دستورالعمل برای مبتدیان نوشته شده است ، و حاوی اطلاعات بسیار اساسی است.

اگر لحیم کاری زیادی دارید ، لطفاً از این نظرات برای به اشتراک گذاشتن دانش خود استفاده کنید. شفاف سازی ها و تصحیحات به خصوص استقبال می شود.

هنرجویان  لحیمکاری به این تجهیزات به تجهیزات تخصصی نیاز دارند .

سپس به لحیم کاری می پردازیم:

مرحله ۱: ابزار و مواد
۱- هویه لحیم کاری
۲- سیم لحیم
۳- نکات مربوط به نوک هویه
۴- نگهدارنده هویه و اسفنج تمیز کننده
۵- ابزاری برای کار با سیم
۶- گیره برای نگه داشتن کار
۷- پنکه اگزوز
۸- عینک ایمنی
۹- اجزایی که می خواهید با هم لحیم کنید
مرحله ۲: آماده شدن
مرحله ۳: سیم لحیم کاری
مرحله ۴: اجزای لحیم کاری روی صفحه مدار
مرحله ۵: برش سرب
مرحله ششم: اجزای نصب سطح روی صفحه مدار
مرحله ۷: لحیم کاری با فندک
مرحله هشتم: قلع کشی، رفع اشتباهات و برون یابی

مرحله ۱: ابزار و مواد

ابزار لحیم کاری
ابزار لحیم کاری

لحیم کاری فرآیند استفاده از مواد پرکننده (لحیم کاری) برای پیوستن قطعات فلزی به یکدیگر است. لحیم کاری در دماهای نسبتاً کم ۲۰۵ درجه (در حدود ۴۰۰ درجه فارنهایت) در مقایسه با جوشکاری اتفاق می افتد که در واقع ذرات خود را در دمای بالاتر ذوب و ذوب می کنند.

در لحیم کاری ، مواد پرکننده مایع می شوند ، وارد بدنه قطعات می شوند ، می پوشاند و سپس اجازه می دهند تا خنک شود. هرچه لحیم کاری خنک شود ، سخت می شود و دو ماده به هم می پیوندند.

اگر بخواهید دو مورد را که به هم وصل شده اید جدا کنید ، یک پیوند محکم الکتریکی بین اجزایی ایجاد می شود که می توانند دوباره گرم شوند .

این برای اتصال به اجزای الکتریکی و سیم بسیار عالی است و تقریباً در همه چیز الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این دستورالعمل توضیح می دهم که چگونه مقدماتی را که در اکثر دستورالعمل ها مشاهده می کنید لحیم کنید: اجزای الکتریکی و سیم.

مانند بسیاری از مهارت ها ، داشتن ابزارهای مناسب برای تأثیر شغل بر کیفیت کاری که انجام می شود.

وقتی صحبت از لحیم کاری می شود می توانید با استفاده از بسیاری از ابزارهای فانتزی یا فقط چند مورد ساده که می توانید در فروشگاه سخت افزار با چند هزار تومان انتخاب کنید ، به کار خود پایان دهید.

من در این دستورالعمل از دو ابزار مختلف لحیم کاری استفاده خواهم کرد. روش های زیادی برای لحیم کاری وجود دارد ، و شما باید از آنچه برای شما مفید است استفاده کنید.

جهت لحیم کاری حداقل به یک منبع گرما (هویه) برای ذوب لحیم نیاز دارید – ترجیحاً هویه که بتواند به ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه  برسد. اگر چنین چیزی را داشته باشید ، برای لحیمکاری آماده هستید.

گفته می شود ، طیف گسترده ای از ابزار و لوازم جانبی برای لحیم کاری وجود دارد که اگر شما به طور مکرر لحیم کاری انجام مدهید ، واقعاً مفید است. شاپ آلیش لیست خوبی از تجهیزات و منابع را برای خرید ابزار در سایت خود گردآوری کرده است.

۱٫ هویه لحیم کاری

هویه-دسته-چوبی-حرارت
هویه-دسته-چوبی-حرارت


اکثر مردم استفاده از هویه برقی را برای لحیم کاری انتخاب می کنند. این منبع گرمای عالی است که به سرعت گرم می شود و خنک می شود و می تواند درجه حرارت کاملاً ثابت را حفظ کند.

هویه های لحیم کاری را می توانید از جاهای مختلف خریداری کنید. برخی از آنها را در shopalish.ir انتخاب کرده ام هویه ها با وزن کم (۱۵-۴۰ وات) برای اتصالات لحیم کاری روی فیبر مدار بهتر کار می کنند در حالی که هویه های قدرتمندتر (۶۰-۱۴۰ وات) به مواد ضخیم تری مثل سیم بلندگو به خوبی کار می کنند.

اگر از هویه بیش از حد بر روی صفحه مدار استفاده  کنید ، ممکن است به قطعاتی که می خواهید لحیمکاری کنید آسیب برساند.

 

هویه (هیتر) در  تصویر بالا دارای کنترل دما متغیر است. این بهترین حالت  است زیرا می توانید گرما را دقیقاً در همان جایی که می خواهید تنظیم کنید ، اما نسبت به هویه های معمولی درجه حرارت ثابت بسیار گران است.

اگر فقط می خواهید لحیم کاری گاه به گاه انجام دهید ، به هیچ وجه ضروری نیست.

۲٫ سیم لحیم

سیم لحیم آریا ۵۰ گرم
سیم لحیم آریا ۵۰ گرم


انواع لحیم موجود است. آنها از ضخامت های مختلفی از حدود ۰٫۵ میلیمتر  شروع و در بعضی موارد تا اندازه شمش به قطر ۱ سانت میرسند.

شما برای کارهای دقیق مانند قرار دادن مقاومت در  مدار و لحیم ضخیم تر برای اتصال به مواد بزرگتر مانند سیم بلندگو از لحیم کاری نازک استفاده می کنید.

من برای بیشتر موارد از لحیم  به قطر ۰٫۸ میلیمتراستفاده می کنم. بیشتر لحیم ها از ترکیبی از قلع و سرب ساخته شده است – این مورد استفاده شده از قلع ۶۰٪ ، ۴۰٪ سرب است.

کدهای بهداشت و درمان بین المللی اخیر از ژاپن و اتحادیه اروپا (کالیفرنیا و نیویورک نیز سیاست های مشابهی را اتخاذ کرده اند)

دستورالعملی را که منجر به فروش لحیم کاری محصولات خاص تجاری شده و جایگزین یک جایگزین بدون سرب می شود.

مهلت تولید در ماه ژوئیه گذشته بود بنابراین باید شاهد تغییراتی در حال حاضر باشیم.

حتی اگر شما در کالیفرنیا یا نیویورک زندگی نمی کنید ، باز هم ارزش آن را دارد که از لحیم کاری سرب فاصله بگیرید ، زیرا شناخته شده از سرب باعث ایجاد انواع اثرات بهداشتی ناخوشایند از نقص هنگام تولد تا آسیب های جدی در رشد و نمو می شود.

برخی از لحیم ها مقدار کمی نقره را در خود جای می دهد. این فشار دمای ذوب را کمی بالا می برد ، اما نقره به لحیم کاری کمک می کند تا جریان یابد و یک مفصل قوی تر ایجاد می کند.

اگر نگران سوختن هر کاری هستید ، سعی کنید از لحیم کاری با نقره دور شوید ، اما اگر فقط به سیمها وصل شوید یا چیزی که به راحتی آسیب نبیند ، بسیار خوب کار می کند.

آخرین چیزی که باید در مورد لحیم کاری بدانید این است که می خواهید از لحیم کاری استفاده کنید که دارای هسته روغن لحیم باشد. روغن لحیم هنگام لحیم کاری به عنوان یک شار عمل می کند و به اتصال کمک می کند

۳٫ نکات مربوط به نوک هویه

نوک هویه طرح goot
نوک هویه طرح goot


هویه لحیم کاری نوک دارند ، بنابراین نیازی نیست که بیرون بروید و یکی بخرید ، اما مهم است که تفاوت های بین آنها را بدانید و مطمئن شوید که از نوک مناسب برای نوع لحیم کاری استفاده می کنید.

برخی از هویه ها با توان کم نوک کوچک و مخروطی برای کار با جزئیات مناسب هستند ، در حالی که بیشتر هویه ها با توان بالا دارای نوک پیچ گوشتی تخت هستند که به خوبی روی سیم ها کار می کنند.

 نوک هویه شما کمی کوچکتر از آن چیزی باید باشد که شما در حال لحیم کاری هستید تا بتوانید کنترل خوبی روی قطعه ای که گرم می کنید داشته باشید.

۴- نگهدارنده هویه (پایه هویه) و اسفنج تمیز کننده

پایه هویه فلزی
پایه هویه فلزی


خوب است که یک مکان امن برای قرار دادن هویه لحیم کاری بین لحیم کاری وجود داشته باشد. یک پایه لحیم کاری با خیال راحت  هویه را نگه می دارد و مکانی برای تمیز کردن نوک به شما می دهد. برخی از هویه های لحیم کاری با پایه هویه های مخصوص به خود همراه هستند. اگر مال شما ندارد ، می توانید یکی خریداری کنید یا یکی را تهیه کنید. فروشگاه شاپ آلیش دارای پایه هویه های خوبی دارد. 

۵- ابزاری برای کار با سیم
من ابزارهایی را دارم که هنگام کار با سیم یا قطعات الکتریکی دور برم جمع می شوند. آنها از سیم چین ، سیم لخت کن ، انبردست بینی سوزنی (دم باریک) و یک سیم لحیم و هویه
تشکیل شده اند.

اگر می خواهید تعداد زیادی از سیم را لخت کنید ، سیم لخت کن راحت است. اما به هیچ وجه لازم نیست. من با استفاده از دندان های خود سیم بلندگو را زیاد لخت کرده ام (بهترین ایده نیست ، می دانم که می دانید.)

۶٫ کلیپ هایی برای نگه داشتن کار شما
این بچه ها که اغلب “دست سوم” یا “دست کمک کننده” نامیده می شوند ، در هنگام لحیم کاری بسیار کمک می کنند.

شما باید هویه لحیم کاری را با یک دست و سیم لحیم را در دست دیگر نگه دارید ، بنابراین در واقع کمک می کند تا برای نگهداری قطعاتی که در واقع در تلاش برای لحیم کاری آنها هستید ، دست اضافی داشته باشید.

در صورت لزوم می توانید از گیره های تمساح (سوسماری) ، گیره ها یا حتی برخی نوارها استفاده کنید تا در جای خود قرار بگیرید.

دست سوم معمولاً اگر به طور منظم لحیم کاری می کنید ، یک سرمایه گذاری خوب است و بسیاری از دستورالعمل ها با ایده های مختلف وجود دارد تا در صورت بروز انتخاب ، یکی از آنها را اانتخاب کنید.

اتمام کنید: برای کمک به کار لحیم کاری / چسباندن ، یک دست ۳ درجه از آزادی تهیه کنید و “دست های کمک کننده” خود را ۱۰۰ برابر برای لحیم کاری / چسباندن قطعات کوچک توسط لئونک مفید کنید.

اگر می خواهید مجموعه ای از کمک های خود را بسازید ، به اینجا یه سر بزنین https://www.instructables.com/member/bikeNomad/bikeNomad در حال حاضر تعدادی دستورالعمل خوب نیز وجود دارد.

۷٫ فن (اگزوز)
من بیشتر لحیم کاری خود را در یک ایستگاه لحیم کاری که مجهز به فن اگزوز است انجام می دهم. واقعا نفس کشیدن در بخارات لحیم کاری ایده خوبی نیست و لحیم کاری باعث ایجاد دود می شود.
هر نوع تهویه / فن که می توانید از آن استفاده کنید به شما کمک می کند. اگر نمی توانید آنها را در بیرون از منزل تخلیه کنید ، بخارها را در خارج از هوا تخلیه کنید یا از یک پنکه داخلی استفاده کنید.
اگر به دنبال ساختن چیزی هستید که بتوانید درست روی میز خود قرار دهید ، از پایین بودن سطح فنی ، اما کاربردی Solder Fume Extractor دکتر سلیمان نیز دیدن کنید. اگر فقط یک کار لحیم کاری سریع انجام می دهید ، دودها به هیچ وجه شما را نمی کشند. من مطمئناً خیلی از لحیم کاری را بدون فن انجام داده ام ، اما هرکسی که لحیم کاری های مکرر را انجام می دهد ، حتماً یکی را انتخاب کرده ینصب کند.
۸٫ عینک ایمنی
من قبلاً در لحیم از عینک استفاده نکرده بودم ، اما در حین انجام تحقیقات برای این پست ، دیدم که در جای دیگری ذکر شده است و موافقم که این ایده خوبی است. قطعات کوچک ذوب شده کمی از لحیم کاری تمایل دارند هنگام تغذیه در لحیم کاری از گوشه لحیم کاری پرواز کنند ، و اگر در چشم شما بیفتد ، احساس خوبی نخواهید داشت.
۹- اجزایی که می خواهید با هم لحیم کنید
اطراف من  آشفته و در هم  بود ، و بیشتر برای  این دستورالعمل لحیم کاری. شما می توانید سیم لحیم ، اجزای الکتریکی مانند مقاومت و خازن ، مدارها ، تخته های تختخواب ، الکترود ، قطعات کوچک فلز و هر چیز دیگری را که می توانید به آن فکر کنید.
نمی دانم که می تواند لحیم شودیا نه؟ آن را امتحان کنید – شما چیزی را منفجر نخواهید کرد.
وقتی ابزارها و موادم را جمع کردم ، دوست دارم وانمود کنم که خلبان هستم و چک لیست  قبل از پرواز / لحیم کاری خود را شروع می کنم.
پس از گردآوری وسایلم ، می خواهم هویه لحیم کاری خود را وصل کنم و هنگام آماده سازی هویه را بگذارم گرم شود.

اولین مورد این که نوک لحیم کاری داغ می شود – تا ۸۰۰ درجه فارنهایت (۴۰۰ درجه) ، بنابراین آن را لمس نکنید. من می دانم که این امر واضح به نظر می رسد ، اما به نظر می رسد بسیاری از افراد هنگام لحیم کاری ، خود را در بعضی مواقع می سوزانند.

اگر از هویه جدید لحیم کاری استفاده می کنید ، می خواهید قبل از شروع کار مقدار کمی لحیم کاری را بر روی نوک هویه قرار دهید. به این کار قلع اندود کردن نوک هویه گفته می شود و شما فقط باید آن را با یک هویه جدید انجام دهید. هنگامی که شروع به استفاده از آن کردید ، معمولاً مقداری لحیم در آن خواهید داشت و آماده کار هستید.

هنگامی که هویه به درجه حرارت می رسد (برخی از هویه ها برای انجام این کار چند دقیقه طول می کشد و بعضی از هویه ها ثانیه طول می کشد) ، دوست دارم نوک آهن را روی یک اسفنج مرطوب تمیز کنم. در صورت وجود می توانید اسفنج را روی پایه لحیم کاری خود خیس کنید ، یا می توانید فقط از یک اسفنج مرطوب یا پشم فولادی استفاده کنید. نوک آهن لحیم کاری را به آرامی لمس کنید و هر بیت قدیمی لحیم کاری که ممکن است به آن گیر کند را تمیز کنید. کمی پیچیده خواهد شد. این طبیعی است

من برای برخی از نکات از میچ ، کارشناس لحیم کاری که روزانه در برج کنترل کار می کند و شبانه تعدادشان تصادفی است ، سؤال کردم. میچ ایده خوبی برای نحوه نگه داشتن سیم لحیم به من نشان داد: او قطعه ای از آن را از رول قطع می کند ، و سپس در یک انتها با یک اتصال کوتاه در طرف دیگر یک سیم پیچ می سازد. این به او کمک می کند تا آن را ثابت نگه دارد و فقط مقدار صحیح لحیم را استفاده کند. این یک روش بهتر از تلاش برای نگه داشتن کل قرقره لحیم کاری یا گرفتن فقط یک رشته نازک است.

بعد وقت آن است که به موادی که لحیم می کنید کمی توجه کنید. اگر سیم لحیم کاری دارید ، می توانید حدود ۱/۲ عایق را از بین ببرید تا سیم لخت را در معرض خود قرار دهید. اگر مفاصل شما به صورت سیم به سیم یا سیم به سیم منتقل می شود ، می توانید آنها را پیچانده باشید. قبل از لحیم کاری کاملاً محکم. اجزای الکتریکی که روی یک مدار مدار قرار دارند نیازی به کار مقدماتی ندارند ، کافی است آنها را در جایی که می خواهید قرار دهید و راهی پیدا کنید تا آنها را با کلیپ ها یا با خم کردن قسمتهای بیرونی به سمت پایین بکشید تا در جای خود قرار بگیرند. تخته مدار را روشن می کنید

سرانجام ، آنچه را می خواهید برای اتصال به دست بچسبانید قرار دهید ، یا روی یک سطح مشکلی ندارید که یک علامت سوختگی کمی به وجود بیاید – چوب ضایعات به خوبی کار می کند. در اصل شما نمی خواهید وقتی اجزای سازنده آنها را بچرخانید ، اجزای سازنده روی شما قرار بگیرند. روش های زیادی برای جهت یابی سیم ها و قطعات وجود دارد ، بنابراین لازم نیست هنگام لحیم کاری آنها را در جای خود نگه دارید. آنچه را که برای شما بهتر است پیدا کنید.

امیدوارم تاکنون آهن لحیم کاری شما به دما رسیده باشد ، زیرا شما آماده لحیم شدن هستید!

سپس نمای کلی از مواد مورد استفاده برای تولید تابلوهای مداردار را بررسی میکنیم.

 

برخی از قطعات قلع اندود در دوره لحیم کاری

برخی از اجزای سازنده سطح (SMD / SMT) مورد استفاده در مسیر لحیم کاری

نمایش تابلو PCB

مدیریت الکتریسیته ساکن (ESD) و شوک حرارتی نشان داده شده است و نمونه هایی از ابزارهای لازم برای استفاده از بهترین روشها انجام میشود.

کار در جایی که ESD می تواند مشکل را ایجاد کند در ایستگاه کاری ESD انجام می شود.

یادداشت های انتخاب شده شامل جزئیات مربوط به نحوه ساخت چنین ایستگاه کاری در محل کار می باشد.

 

تصویری که از یادداشت های دوره لحیم کاری گرفته میشود ، به توضیح نحوه پیکربندی ایستگاه های کاری ضد استاتیک کمک می کند.

نمونه ها در اقدامات احتیاطی ضد استاتیکی که باید در طول دوره انجام شود ، یادآوری شود.

 

توضیحاتی در مورد چگونگی تسمه های مچ دست ، تسمه های پاشنه ، و ضد ایستگاه های تست استاتیک در دوره لحیم کاری

روشهای مختلف به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض دودهای مضر مورد مطالعه قرار گرفته شده است و خروج دود در حالی که لحیم کاری در ایستگاه بازبینی انجام میشود مورد استفاده می شود.

آهن آلات لحیم کاری  مختلف و همچنین ایستگاه های بازبینی در صنعت استفاده می شود که به داوطلبان این امکان را می دهد تا با استفاده از طیف وسیعی از استانداردهای مختلف آهن ، به تمرین بپردازند.

یکی از ایستگاه های لحیم کاری

یکی از ایستگاه های بازبینی لحیم کاری

داوطلبان در حال تمرین ، اتصالات لحیم کاری سیمها را به پین ​​های پایانی انجام می دهند. ما هم در نحوه قرار کابل ها و پشتیبانی مکانیکی مناسب با توجه به نیاز IPC610 نظارت می کنیم .

نمونه هایی از نحوه تشکیل کابل ها در دوره لحیم کاری

نمونه هایی از نحوه اتصال پین های ترمینال به استاندارد IPC610 در دوره لحیم کاری

نمونه هایی برای تکمیل استاندارد IPC610 به قلاب های سیم

 

سپس ما قطعات مورد نیازی را که منجر به به حداقل رساندن استرس ناشی از لرزش در طول عملیات مدار می شود ، بررسی می کنیم.

نصب و راه اندازی عمودی و افقی از اجزای مورد بحث و تمرین است.

گرمای بیش از حد می تواند به طور جدی به قطعات مدار ، به خصوص فیلم میلر انعطاف پذیر و تخته های مدار چند لایه آسیب برساند ، بنابراین اهمیت کنترل دما و محدودیت قرار گرفتن در معرض گرما در طول دوره نیز تأکید می شود.

 

 

گرما بیش از حد می توانند به PCB آسیب بزنند

 

 استفاده از قلم شار

 

 

بهترین لحیم کاری لحیمی است کوهی شکل ،براق و بدون حفره باشد و تمام اطراف پایه قطعه را بپوشاند.

منبع :

https://www.technicaltrainingsolutions.co.uk/courses/soldering-training-course.html

https://www.instructables.com/id/How-to-solder/

انواع شارژر باتری و کاربردهای آن

انواع شارژر باتری و کاربردهای آن

شارژرهای باتری قابل شارژ معمولی (همگانی)

شارژر باتری برای اندازه های (AA، AAA، C، D & 9V) باتریهای قابل شارژ

شارژرهای باتری قابل شارژ معمولی (همگانی)

شارژر باتری برای اندازه های (AA، AAA، C، D & 9V) باتریهای قابل شارژ

شارژرهای باتری قابل شارژ ۹ ولت

شارژرهای باتری ۹ ولت برای باتری قابل شارژ ۲ تا ۱۰

شارژرهای باتری خورشیدی

شارژر باتری خورشیدی برای انواع باتری های قابل شارژ

شارژرهای بسته باتری

شارژر باتری پک برای انواع پک های باتری – NiMH، NiCd، لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر

شارژرهای باتری لیتیوم-یون (Li-Ion)

شارژرهای باتری برای بسته های ۳٫۷ ولت – بسته های Li-Ion 14.4 ولت و ۱۸۶۵۰ باتری

شارژرهای باتری لیتیوم فسفات (LiFePO4)

شارژرهای باتری با پک های ۳٫۲ ولت – ۲۴٫۸ ولت . LiFePO4 ولت

اگر در حال حاضر از باتری‌های قابل شارژ استفاده می‌کنید، یا به دنبال تعویض باتری‌های آلکالین خود با باتری‌های قابل شارژ در آینده هستید، و می‌خواهید برای جلوگیری از هزینه یک شارژر باتری مناسب تهیه کنید  خب!!! چند اصل درباره باتری شارژی وجود دارد که ما دوست داریم با شما اشتراک بگذاریم، تا به شما کمک کنیم قبل از خرید یک مصرف‌کننده آگاه هم باشید.

امروزه دو نوع شارژر باتری مختلف در بازار وجود دارد – شارژرهای کنترل شده تایمردار و شارژرهای هوشمند (همچنین به آن

ها شارژرهای سریع الانتقال ( همان هوشمند ) نیز گفته می شود) ، هر یک برای بودجه متفاوت در نظر گرفته میشود، اما مهم‌تر از آن، نحوه استفاده از این دو تکنولوژی مختلف است. مهم است که تفاوت بین این دو تکنولوژی را قبل از خرید درک کنید تا مناسب‌ترین گزینه برای استفاده خودتان را کسب کنید.

شارژرهای باتری کنترل شده تایمر دار در کارخانه از پیش تنظیم شده و دارای یک تایمر خودکار اتوماتیک است. به این معنی که تمام باطری‌هایی که دربرای شارژ قرار داده شده است برای یک مدت معین شارژ میشود و پس از آن خاموش میشود و شارژ انجام نمی شود. این روش ارزانی برای شارژ باتری است ، ولی برخی را بیش از حد اضافه شارژ می کند و برای برخی دستگاه ها هم قابلیت تشخیص مقدار شارژ را ندارد.

 

باتری هایی که با این شارژها ، کار میکنند ، خراب می شوند ، بنابراین قبل از خرید شارژر تایمردار ، باید تفاوت بین هزینه تلف شده در باتری های خراب را  نسبت به پول صرفه جویی شده در قیمت خرید شارژر را بسنجید

شارژهای هوشمند مجهز به ردیابی ولتاژ از دست رفته  و بررسی ولتاژ پیک باقی مانده در هر باتری است که در آن قرار داده می‌شود بنابراین، هر باتری به صورت سفارشی و طبق نیاز شارژ می‌شود. این تکنولوژی برچسب قیمت دارد، اما دو ابزار فوق‌العاده راحت را ارایه می‌دهد:

این مدل باتری‌ها را خراب نمی‌کند، زیرا نمی‌تواند باتری را تحت فشار قرار بدهد و یا بیش از حد شارژ کند، و به کاربر اجازه می‌دهد که هرگز نگران وضعیت شارژ باتری‌های قابل شارژ نباشد.

هر دو نوع شارژر برای اندازه های AA ، AAA ، C ، Sub C ، D و ۹ ولت و در NiCd و NiMh در دسترس هستند.

اگر هر گونه سوال درباره باتری‌ها و یا شارژرها قبل از خرید داشته باشید، مشتاق هستیم که با سوالات خود با ما تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق و تکنیکی مورد نیاز شما را ارائه دهیم.  ما همیشه خوشحالیم که به شما کمک می‌کنیم!

منبع :

https://www.onlybatteries.com/battery-chargers-11.asp