یکی از مشکلات مایکرو این است که وقتی دستگاه به برق متصل می باشد، و زمانی که درب مایکروویو باز است محافظ جریان نشتی قطع نمی شود.
اگر داخل دستگاه تمیز باشد و هیچ نشانه ای از رطوبت و کثیفی نباشد پس مشکل از کجاست ؟
برای رفع این مشکل ، میکروسوئیچ های حفاظتی را بررسی می کنیم و اگر قطعه ای معیوب باشد آن را برطرف می کنیم ولی اگر قطعه ای معیوب نباشد بایستی به دنبال علتی دیگر بود.
میله های مولتی متر را روی توان اصلی ترانس وصل می کنیم از برق ۲۲۰ ولت استفاده کرده و پس از چند ثانیه خوانش از بین می رود و محافظ جریان نشتی قطع می شود
مشکل را از پایه های اصلی ترانسفورماتور برق بررسی کردم و قطعه برقی که در جلو دستگاه بود را یافتم، مدار را بیرون آورده و هرگونه اتصال را در آنجا بررسی کرده ولی مشکلی پیدا نشد. تنها نکته ای که توجه را جلب می کرد، وجود اتصالات لحیم کاری کهنه روی پایه های ترانسفورماتور روی صفحه بود، سپس تمام اتصالات را لحیم کرده و همه چیز را دوباره سر جای خود قرار داده و دستگاه را روشن می کنیم.
این بار اجاق مایکروویو روشن شد اما مشکلی وجود داشت زمانی که میخواستیم چیزی گرم کنیم، صفحه در حال کار بود اما دستگاه آبی را گرم نمی کرد.
جریان برق ۲۲۰ ولت را برای پانل جلوی مایکروویو بررسی می کنیم با این حساب برق ۲۲۰ ولت جریان داشت ولی آب هنوز گرم نمی شد.
زمانی که دوباره مایکروویو را بررسی کردم به یک موضوع مهم برخورد کردم، درب مایکروویو به خوبی بسته نمی شد تا میکروسوییچهای داخل دستگاه بتواند عمل کند. زمانی که دوباره دستگاه را روشن کردم و درب را فشار می دادم دستگاه درست عمل می کرد و زمانی که آن را رها می کرد، دستگاه کار می‌کرد ولی چیزی گرم نمی کرد.
بنابراین پیچ های درب ورودی را بررسی کردم، یکی از پیچ ها شل شده است پیچ را سفت می کنیم و می بینیم که درب کاملا به حالت اول خود برمی‌گردد.
سپس دوباره ماکروویو را روشن می کنیم و می بینیم که هیچ مشکلی وجود ندارد و کارکرد آن درست می باشد.
فندکها دارای مشکلات رایجی هستند که اکثر آنها در سه دسته تقسیم بندی می شود.
اگر فندک پر شود بدون این که ابتدا هوا را خارج کنیم، این کار باعث می شود هوا حبس شود، و فندک کار نمی کند.
اگر فندک بیش از حد پر شود ، باعث می شود فندک کار نکند، اکثر فندک ها بین دو تا پنج ثانیه پر می شود.
از دیگر مشکلات ایجاد شده برای فندک ها این هست که آن را با گاز بوتان پر نکنیم، فندک های امروزی با سیستم های اشتعال طراحی شده اند و اگر با گاز بوتان نامرغوب پر شود، خراب می شود.
اگر فندک جرقه می زند اما شعله ور نمی شود دارای چند دلیل است ؛
گاز فندک تمام شده است فندک را دوباره پر کنید.
ممکن است هوا در آن محبوس شده باشد ، مخزن فندک را هواگیری کنید.
ممکن است مشعل کثیف شده باشد مشعل را با هوای فشرده ، هواگیری کنید.
یکی از دیگر علتهای آن ، خراب شدن الکترود از تراز می باشد. این قسمت را باید سرویس کنید.
در غیر اینصورت تنظیم کننده شعله خیلی پایین است تنظیم کننده را بالاتر قرار دهید.
اگر فندک جرقه نمی زند؛
سنگ چخماقی فندک تمام شده است (فقط فندک های سنگ چخماق) سنگ چخماق جدید را جایگزین کنید
الکترو کوارتز کار نمی کند (فقط فندک های الکترو کوارتز) بنابراین آن را سرویس کنید.
اگر شعله می پرد؛ علت آن است که در مخزن هوا وجود دارد باید آنرا هواگیری کنید. یا اینکه مشعل فندک به خوبی کار نمی کند باید آن را سرویس کنید.
اگر در فندک صدای خش خش شنیده می شود، بوتان نشست کرده است آن را سرویس کنید.
ممکن است تنظیم کننده شعله بالا باشد آن را پایین بیاورید.
اگر شعله بیش از حد بلند می شود، سوخت فندک در حال اتمام است آن را دوباره پر کنید.
اگر شعله کم شده است ، سوخت فندک در حال اتمام است آن را دوباره پر کنید.
در غیر اینصورت مشعل کثیف شده است آن را با هوا فشرده تمیز کنید.
نحوه مراقبت و رسیدگی به فندک
فندکهای در مکانهایی که گرد و غبار وجود ندارد، نگهداری نکنید. به صورت دوره ای برای از بین بردن آلودگی ها از هوای فشرده برای تمیز کردن فندک استفاده کنید.
سیم جرقه ای را روی الکتروکوارتز حرکت ندهید، این کار باعث آتش سوزی میشود.
حتما برای پر کندن فندک از بوتان کالیبری ممتاز استفاده کنید.
تعویض سنگ چخماق
تنظیم شعله را نزدیک (-) پایین ترین موقعیت قرار دهید.
پیچ سنگ چخماق را جدا کنید ، یا پیستون سنگ چخماق را به عقب بکشید تا محفظه سنگ چخماق در معرض دید قرار گیرد.
به آرامی روی یک سطح سخت ضربه بزنید تا ذرات سنگ چخماق و گرد و غبار پاک شود.
سنگ چخماق را در محفظه سنگ چخماق قرار دهید.
پیچ سنگ چخماق را تعویض کنید ، یا پیستون را بکشید و سر جای خود قرار دهید.
چرخ سنگ چخماق دندانه دار را گاهی با برس سفت تمیز کنید.
نگهداری فندکهای سبک تر
برای تمیز نگه داشتن مشعل فندک و عاری از گرد و غبار و پرزها ، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید. برای انجام این مراحل به یک قوطی هوای فشرده نیاز دارید.
نوک کپسول هوای فشرده باید حداقل در۱ اینچ نگه داشته شود. ممکن است مشعل آسیب ببیند و باید سرویس انجام شود.
امروزه نمونه مدلهای زیادی از آیفون تصویری در بازار می باشد، ابتدا به بررسی اجزای آیفون می پردازیم ، سیم های آیفون به شکل زیر می باشد:
سیم ۱٫ برای رفت و برگشت صدا، باز کردن درب، و زنگ زدن
سیم ۲٫ منفی سیستم
سیم ۳٫ مثبت سیستم
سیم ۴٫ مثبت تصویر
اجزای داخلی یک آیفون
برد اصلی آیفون
برد کلیدها
برد تصویر یا لامپ تصویر
TFT
برد تغذیه
برد حافظه
مشکلات آیفون تصویری
عدم صدای پایین به بالا و بالعکس
عدم وجود تصویر
عدم باز شدن درب
عدم ذخیره عکس
ثابت ماندن صفحه نمایش
ایجاد خش خش یا نویز
تعمیر برد صدا
بردهای صدا همان برد اصلی آیفون می باشد و تمام عملکردهای آیفون را این برد انجام می دهد که نام دیگری نیز مانند برد قلابک، یا برد اصلی نیز دارد.
نحوه تعمیر برد صدا یا قلابک
در بررسی ها نشان داده شده است که اکثر عیوب آیفون تصویری از خرابی برد قلابک یا برد اصلی می باشد. قلابک یا برد اصلی تمام عملکردهای آیفون را انجام می دهد تنها قسمت درب بازکن از عملکردهای این قسمت نمی باشد،
تقویت صدا
ابتدا اتصال پنانسیومتر را کوتاه کنید در صورتی که همچنان مشکل وجود دارد، یک خازن ۱۰ میکروفاراد را به پایه های ۱ و ۸ آی سی لحیم کنید سپس مشکل را بررسی نمایید در صورتی که همچنان مشکل وجود داشت، پایه های خروجی آی سی تا بلندگو را بررسی کنید.
ترانزیستور
ترانزیستور از دو نوع PNP و NPN تشکیل شده اند. در بسیاری از مولتی مترها حفره هایی وجود دارد که روی آنها حروف اختصاری PNP و NPN درج شده است، که این دو برای تست ترانزیستور می باشد.
بدین منظور، پایه های ترانزیستور را درون این حفره ها بگذارید و چنانچه عدد سه رقمی نشان داده شده ترانزیستور سالم می باشد.
عیوبی که به واسطه خرابی ترانزیستور ایجاد می شود عبارتند از :
عدم وجود صدا
عدم باز شدن درب
ثابت ماندن تصویر
قطع نشدن کلید درب بازکن
خاموش شدن صفحه نمایش
عدم تصویر
روش تست رگولاتورها ۷۸
تست این قطعه بسیار آسان می باشد ولی اگر با تعمیرات برق آشنایی ندارید در صورتی که آیفون تصویری روشن است، آن را انجام ندهید، زیرا خطر برق گرفتگی و ترکیدن قطعات الکترونیکی بالا می باشد. آیفون تصویری و تمام قابلیتهای آن را روشن کنید، دو پایه سمت چپ یا ورودی رگولاتور را به ولتمتر وصل کنید و اندازه گیری کنید در صورتی که ولتاژ بالا بود یعنی ولتاژ مناسب است. سپس پایه های سمت راست را امتحان کنید. در صورتی که عدد بعد ۷۸ نشان داده شده سالم است.
اگر تصویر قطع شده است و صفحه تماما سیاه است سیم ها درست متصل نشده است و برد هم ایراد پیدا کرده است.
اگر فقط آیفون زنگ می زند، سیم کشی ایراد دارد و بایستی آن را بررسی کرد.
اگر آیفون تصویری هیچ عملکردی ندارد می تواند چندین عیب وجود داشته باشد.
سیم کشی را بررسی کنید در صورتی که ایراد وجود نداشته باشد، برق مانیتور را نیزبررسی کنید، در غیر این صورت سوکت پشت مانیتور را بررسی کنید.
اگر فقط تصویر روی پنل قطع می باشد، سیم کشی را بررسی کنید و سپس پنل را تست کنید.
اگر درب باز کن عمل نمی کند از علتهای آن می تواند وجود مشکل در ترانس باشد، قسمت سیم رابط تا رله درب باز کن را چک کنید اگر مشکل از این قسمت نبود، قفل درب بازکن معیوب است آن را هم بررسی کنید ممکن است رله درب باز کن خراب باشد یا سیم رابط بین رله و قفل درب بازکن هم آسیب دیده باشد.
برای اینکه بدانید چگونه بلندگوی آسیب دیده خودرو را تعمیر کنید یا چگونه صدای بلندگوهای اتومبیل را بهتر کنید ، نیازی به مهندس بودن نیستید. دستورالعمل های زیر را دنبال کنید تا بتوانید به راحتی موارد بالا را انجام دهید.
انتقال بیش از حد نیرو از باتری ها به بلندگو شایع ترین علت بلند شدن بلندگوی اتومبیل است. باعث تغییر شکل ووفر می شود و ایجاد نویز و صدای نامناسب میکند. با این حال ، فرایند آسیب رساندن به بلندگوها تدریجی انجام می شود . در صورت بروز مشکل ، بهتر است بلندگو را تعمیر کنید.
پیچ های بلندگو را نصب را با گوشتی باز کنید.
محفظه را باز کنید.
برق را قطع کنید.
تمام سیم های متصل به بلندگو را از برق جدا کنید.
شما دو راه دارید:
با استفاده از چاقو به نقطه ای از محفظه کف بلندگو ضربه بزنید. از آن سوراخ ، به تدریج اطراف را با دست پاره کنید. مراقب باشید هنگام انجام این کار ، مخروط کاغذ پاره نشود.
یا اینکه؛
با استفاده از چاقو به نقطه ای از محفظه کف بلندگو ضربه بزنید. از آن سوراخ ، به تدریج با استفاده از قیچی محیط اطراف بلندگو را برش دهید. این راه ایمن تر و آسان تر است!
با استفاده از چاقو مخروط بلندگو را بردارید.
سیم پیچ صوتی متصل به بلندگو را بردارید. قبل از انجام این کار ، مطمئن شوید که سیم های ترمینال را جدا کرده اید.
با پشت چاقو یا با استفاده از کاغذ سنباده ای، بقایای چسب های قبلی را تمیز کنید.
با استفاده از یک پارچه نرم ، خاک هایی که روی قطعات نشته را تمیز کنید یا از دستگاه فشار هوا استفاده کنید.
سیم پیچ یقدیمی را با یک سیم پیچی جدید جایگزین کنید.
مقداری چسب به مخروط جدید بزنید و آن را روی سیم پیچی صدا قرار دهید.
اگر مودم به اینترنت وصل نمی شود و تنظیمات آن نیز صحیح می باشد، ابتدا بررسی کنید و ببینید که مودم روشن است یا خیر، دقت کنید و ببینید که مودم به درستی به خط تلفن و کامپیوتر متصل شده است یا خیر، این اتصال باید از طریق کابل صورت بگیرد.
مطمئن شوید که سرویس اینترنت شما فعال است و قطع نشده است بدین منظور چراغ روی مودم باید روشن باشد اگر چراغ مودم هم روشن باشد ممکن است اشتراک شما تمام شده باشد.
در غیر اینصورت اشتراک را با ISP بررسی کنید در صورتی که اشتراک فعال است با استفاده از مودم دیگری اشکالات را بررسی کنید اگر چراغ مودم روشن شد، مودم اولی خراب است.
اگر مودم را تعویض کرده اید نمی توانید به اینترنت متصل شوید چرا که ISP برای ایجاد امنیت، مودم قبلی را قفل کرده اند بنابراین ISP را بررسی کنید و مودم جدید را از خط تلفن جدا کنید و از ISP بخواهید تا خط شما را از ابتدا ریست کند، سپس مودم جدید را وصل کنید.
اگر زمانی که مودم تنظیم شد و سرویس اشتراک هم فعال بود و چراغ ها روی مودم هم روشن بود ولی باز هم اینترنت وصل نبود، بایستی کابل شبکه را بررسی کنید و سپس بررسی کنید که کارت شبکه صحیح نصب شده باشد.
اگر سرعت اینترنت کند می باشد، یکی از دلایل آن می تواند نیاز اپدیت مودم باشد، دستگاه را آپدیت کنید و سپس خاموش و روشن کنید.
اگر چراغ مودم ، زمانی که روشن کردید پس از مدتی چشمک زن می شود سپس ثابت می شود اگر همچنان چشمک زن بود یا خاموش بود، کابل تلفن را بررسی کنید یک گوشی دیگر را استفاده کنید سیم تلفن را از پشت مودم بیرون آورده و به تلفن جدید متصل کنید.
اگر چراغ اینترنت روشن می شود اگر از اینترنت استفاد کنید چشمک زن می شود اگر هم استفاده نکنید، روشن می ماند، اگر این چراغ خاموش باشد مودم را دوباره راه اندازی کنید وسپس کانفیگ کنید.
اگر همچنان مشکلات عدم اتصال وجود دارد، وارد پنل مودم شوید، IP مودم را وارد کرده فریمور مناسب را انتخاب کنید و مودم را به روز رسانی کنید.
اگر نمی توانید وارد پنل مودم شوید بایستی که مودم را ریست کنید اگر باز هم مشکل حل نشد، مودم را باید فلش کرد.
اگر خش خش و صدا روی خط تلفن باشد، بایستی فاصله مودم و مقدار کابل کشی را بررسی کرد.
از دیگر مشکلات مودم خازنهای داخل مودم می باشد، که اگر خازن باد کند به دیگر قطعات نیز آسیب می رساند و در نتیجه باعث میشود مودم از کار بیافتد.
یکی از علت های تورم در خازن، تغییر ناگهانی ولتاژ و یا افزایش دما می باشد. ابتدا پوشش مودم را بیرون بیاورید خازن های متورم شده را بیابید و آنها را با هویه جدا کنید. سپس یک خازن جدید را در جای آن قرار دهید و پوشش دستگاه را روی آن قرار دهید.
پروژه تعمیر شارژر باتری لیتیوم یونی Ryobi BC-1400L 14.4V
این شارژر باتری توسط مشتری برای من آورده شد و او ادعا کرد که کار نمی کند. کاور از قبل باز بود و مشتری ادعا کرد که فقط نگاهی به آن انداخته و چیزی را دست نزده است.
۱٫ بازرسی اولیه:
به غیر از یک پوشش کثیف و چرب ، هیچ نشانه ای از لحاظ تصویری از آسیب اجزای سازنده وجود ندارد.
در قسمت لحیم PCB ، من متوجه برخی اتصالات خشک در توروئید بزرگ آبی شدم ، اما چیز غیر عادی دیگری نبود.
۲٫ لیحمکاری مجدد:
تمام اتصالاتدر این مرحله دوباره لحیمکاری شد ولی هیچ فایده ای نداشت ،
تا اینکه پس از لیحمکاری مجدد تمام اتصالات با لحیم مرغوب به سبک قدیمی.
اکنون که مطمئن شدم جریان به درستی جریان می یابد ، پس برای اولین اتصال به AC Power آماده بود.
۳٫ تشخیص اولیه:
البته ، اولین قدم مطلق قبل از کار بر روی هر واحد SMPS حذف فیوز و جایگزینی آن با یک لامپ رشته ای وات مناسب است – در این حالت ۱۰۰ وات ، به این دلیل که واحد ۹۰ وات است.
تعمیر شارژر باتری ryobiبرچسب پایین که دارای رتبه بندی قدرت استعلامت طبیعی یک SMPS سالم ، روشنایی لحظه ای لامپ است (نشان دهنده کوتاه شدن لحظه ای در جریان هجومی اولیه) ، و پس از آن اصلاً روشنایی وجود ندارد (نشان دهنده جریان جریان پایدار طبیعی است).
مشخصات شارژر باتری لیتیوم یونی
نور به هیچ وجه روشن نمی شود ، که نشان دهنده یک مشکل است ، اما نه کوتاه در بخش برق اولیه.بنابراین من در بخش برق ثانویه عیب یابی کردم.
۴٫ عیب یابی:
من ESR را روی همه خازن های الکترولیتی بررسی کردم ، و به دلیل حاشیه بالا بودن ESR ، همه درپوش ها را به جز ۲ واحد فیلتر اصلی جایگزین کردم.
مدار شارژر باتری لیتیوم یونی
خازن های جدید و سوکت DIP-8 نصب شده استمن دوباره برق متناوب را متصل کردم ، اما هنوز هیچ روشنایی لحظه ای ندارم ، بنابراین حتی اگر خازنهای خروجی را آزمایش کنید ، آنها مشکل اصلی نیستند.
با جایگزینی خازنهای خروجی ، من در قسمت Secondary Power PCB باقی ماندم.
من FQP27P06 MosFET را بررسی کردم و کوتاه شد.من آن را تعویض کردم و برق متناوب را اعمال کردم اما هنوز هیچ لامپ روشن نشده است.
سپس من هر نوع ولتاژ خروجی را در پایانه های شارژ بررسی کردم – کاملا ۰VDC.
من تمام ترانزیستورها و دیودها را در قسمت Secondary Power بررسی کردم و همه تأیید شدند.من کمی نگران شدم ، زیرا یکی از کنترل کننده های IC (Agamem AA68051 DIP-18) کاملاً پالسی ندارد و من راهی برای تعیین نقص یا نبودن آن نداشتم.
بنابراین ، من تشخیص بخش اولیه برق را شروع کردم.
من ۲SK2654 MosFET را برداشتم و ۲ ترمینال باز بود. من این جز replaced را جایگزین کردم و برق متناوب را اعمال کردم ، اما هنوز هیچ لامپ روشنایی ندارم.
سایر اجزای موجود در مدار MosFET 2 ترانزیستور قدرت متوسط (BC327-25 NPN و BC337-25 PNP) و یک کنترل کننده حالت جریان UC3844B هستند.
هر ۳ کوتاه شدند. من یک سوکت DIP برای UC3844B نصب کردم ، این ۳ جز components را جایگزین کردم و همچنین PC817 OptoController را جایگزین کردم.
۵٫ تست نهایی:
من برق متناوب را اعمال کردم و اکنون لامپ لحظه ای روشن شد و سپس خاموش شد. موفقیت در این مرحله فیوز را تعویض نکردم – می خواستم عملکرد صحیح را از طریق چرخه های مختلف شارژ تأیید کنم.
من ولت متر خود را برای کنترل ولتاژ DC به ترمینال های شارژ متصل کردم و یک باتری Li-Ion Ryobi نصب کردم.
ولت متر افزایش سریع ۳VDC به بالا تا حدود ۱۰VDC را نشان داد ، در حالی که LED قرمز به آرامی چشمک می زند ، که نشانگر “شارژ اولیه” است.
سپس متوجه شدم که لامپ ۱۰۰ وات به صورت متناوب در حال چشمک زدن و خاموش شدن است و سریع به ولتاژ MultiMeter 11.6VDC نگاه کردم.
مشکلی نیست – از تجربه قبلی در مورد واحدهای SMPS ، من می دانم که یک لامپ چشمک زن نشان می دهد که واحد به دلیل کمبود ورودی انرژی (که مقاومت لامپ باعث ایجاد آن می شود) دوچرخه می زند و اکنون جایگزینی فیوز خوب است.
فیوز را تعویض کردم و حدود ۲۰ دقیقه LED قرمز ثابت “شارژ” را مشاهده کردم و ولتاژ شارژ تا حدود ۱۴٫۳VDC افزایش یافت. سپس LED قرمز به سرعت شروع به چشمک زدن کرد ، که این نشان دهنده وضعیت “شارژ شده” است.
تعمیر شارژر باتری لیتیوم یونی
من باتری Ryobi Li-Ion را برداشته و ولتاژ آن را بررسی کردم – ۱۶VDC – یک باتری بسیار سالم ، یک شارژر سالم که اکنون به درستی کار می کند و نشان دهنده یک تعمیر موفق است.
قطعات این ترمیمبخشهایی و مشاوره برای دارندگانی که مایلند خودشان این پروژه را حل کنند در دسترس است
اگر از خواندن مقاله فوق لذت می برید ، برای عضویت در وبلاگ من (اشتراک رایگان) اینجا را کلیک کنید. به این ترتیب هرگز پستی را از دست نخواهید داد.
همچنین می توانید این پیوند وب سایت را به دوستان و همکاران خود منتقل کنید-با تشکر! توجه: شما می توانید پست قبلی وی را در پیوندهای زیر بررسی کنید:
ESR خازن مخفف Equivalent series resistance است در واقع مقاومت سری معادل گفته میشود.
رفتار عملکردی ان هم به صورت یک مقاومت سری است به همین دلیل این نام برای ان انتخاب شده است.
esr در واقع مقاومت خازن در برابر مولفه یا جریان AC هست. باید مقدار ان صفر باشد اما در واقعیت اینطور نیست.
مقاومت esr از خصوصیات غیر ایده آل یک خازن است که ممکن است باعث ایجاد انواع مشکلات عملکردی در مدارهای الکترونیکی بشود.
این مقاومت مجموع مقاومت های دی الکتریک ، صفحه هادی ، محلول الکترولیتی و پایه های خازن در یک فرکانس خاص هست.
esr وابسته به دما و فرکانس است.معمولا شرکت های سازنده esr رو در فرکانس ۱۰۰ کیلو هرتز و۱۲۰ هرتز مشخص میکنند.
چرا esr برای ما مهم است؟
esr بالا سبب اتلاف انرژی در خازن، کاهش عملکرد و پایداری،راندمان خازن،کاهش ظرفیت خازن، تاثیر مخرب بر میزان شارژ و دشارژ خازن ،افزایش دما و در نهایت باعث معیوب شدن خازن و کاهش طول عمر ان میگردد.
علت خرابی خازن نیز بیشتر وابسته به esr بالای ان است که با افزایش کارکرد خازن نیز افزایش میابد.همچنین عملکرد خازن در ریپل گیری ولتاژ کاهش میابد و سبب افزایش نویز فرکانس بالا در منابع تغذیه می گردددرنتیجه اثر بخشی فیلتر را خواهیم داشت.
نکته ای دیگر که مسبب esr بالا میشود خشک شدن مایع الکترولیت درون خازن هست که به این نکته هم باید توجه کرد.
به همین دلیل استفاده از یک خازن با کیفیت و با esr کم در مداراتی مانند مدارات رادیویی،فیلتر ها، و…، فراتر از میزان پارامتر ولتاژ کاری و ظرفیت برای ما اهمیت دارد.
نمونه تست خازن خراب:
در تصویر بالا تست یک خازن رو میبینید.ظاهر خازن مثل روز اول بود اما حال روز ان را ببینید.مقاومت سری معادل ۱٫۵ کیلو اهم(فوق العاده زیاد!) و کم شدن ظرفیت از ۲۲۰ میکرو فاراد به ۱۲۷ میکرو فاراد!
نحوه رفتار خازن:
در حالی که مقاومت معادل خازن ایده آل با افزایش فرکانس کاهش می یابد.
اما افزایش فرکانس تا یک نقطه خاص منجر به کاهش مقاومت می شود اما افزایش بیشتر فرکانس باعث افزایش امپدانس می شود ، یعنی خازن مثل مدار رزونانس عمل می کند.
برای مدل سازی رفتار یک خازن واقعی نیاز به اضافه کردن عناصر اضافی به مدل خازن داریم. ESR در واقع مقاومتی است که یک خازن در مرز بین رفتار خازن مانند و رفتار شبیه به سلف ، یعنی مقاومت در فرکانس رزونانس نشان می دهد.
کدام خازن ها esr کمتری دارند؟
esr خازن
با افزایش ضخامت دی الکتریک ، ESR نیز افزایش می یابد. با افزایش سطح صفحه ذخیره کننده بار الکتریکی ، در صورت باقی ماندن ضخامت صفحه ، ESR پایین می رود. به همین دلیل خازن هایی با ظرفیت بالا esr کمتری دارند.
به طور معمول مقادیر ESR برای خازنهای سرامیکی بین ۰٫۰۱ و ۰٫۱ اهم و در خازن های الکترولیتی در حد اهم می باشد.که بستگی به تکنولوژی ساخت و کیفیت ساخت دارد.به همین دلیل همیشه توصیه میشود از خازن های برند و با کیفیت استفاده شود.
مثلا در مادر برد ها قبلا از خازن های الکترولیت مایع معمولی استفاده میشد.که شاهد پکیدن انها بودیم.
اما تقریبا از سال ۲۰۰۷ استفاده از خازن های پلیمری جامد اجباری شد. این خازن ها دارای esr کمتر و پایداری ،طول عمر زیادی هستند.
به زودی پستی در زمینه مقایسه برند های خازن،esr ان ها و…خواهم گذاشت.
خوشبختانه اکثر مشکلاتی که برای چرخ خیاطی پیش می آید، از جمله مواردی است که می توان آن را در عرض چند دقیقه برطرف کرد.
اگر نخ به طور مرتب بلند شود یا دوخت زدن چرخ خیاطی مناسب نیست ، احتمال زیاد نخ قرقره بیش از حد محکم است. در چرخ خیاطی استاندارد از دو نخ استفاده می شود: یکی از قرقره ای که در بالای دستگاه باز می شود و از طریق سوزن عبور می کند و دیگری که قرقره ای ریز که در زیر دستگاهقرار می گیرد. وقتی دستگاه به درستی تنظیم شود ، این دو نخ به دور یکدیگر می پیچند تا هر کوک ایجاد شود. بنابراین بایستی که نخ و میزان کشیدگی قرقره را تنظیم کنید.
اگر یکی از این نخ ها از دیگری محکم تر باشد ، می تواند کوک های ایجاد شده را نامرتب جلوه دهد، به عنوان مثال ، اگر دوخت قسمت زیرین پارچه شما به شکل زنجیره ای باشد، یا نخ داخل ماکو خیلی محکم است یا نخی بالای دستگاه چرخ خیاطی خیلی شل میباشد.
بنابراین بررسی کنید که نخ بالایی از مسیرهایی که باید رد می شده است به درستی رد شده یا خیر؟
آیا قرقره یا ماکو را به درستی جایگذاری کردید؟
اگر هر دو مورد اشکالی ندارند ، میزان کشش هر دو نخ قرقره را بررسی کنید. نخ روی قرقره یا ماکو را نیز بررسی کنید روی ماکو یا قرقره یک پیچ وجود دارد که می توانید آن را تنظیم کنید
اگر می خواهید یک دوخت کاملا تمیز داشته باشید و به راحتی هم کار کنید ، سوزن باید صاف ، تیز (معمولاً) باشد و به درستی نصب شود. اگر مدتی است که به سوزن چرخ خیاطی نگاه نکرده اید بررسی کنید و بررسی کنید و ببینید که سوزن کج نشده باشد سوزن های چرخ خیاطی یک سمت صاف دارند که این سمت صاف را باید به دستگاه وصل کنید.
پارچه های مختلف به سوزن های مختلفی نیاز دارند ، بنابراین مطمئن شوید از پارچه ای که استفاده می کنید که با سوزن متناسب دوخت زده شود. سوزن های دستگاه در اندازه های مختلفی وجود دارند و برخی از آنها تیز هستند در حالی که برخی دیگر توپک شکل هستند. اگر دستگاه هنگام دوخت، بخیه ها را رد می کند ، احتمال اینکه از سوزن اشتباه استفاده کنید بسیار زیاد است.
اگر دستگاه به هیچ وجه دوخته نمیزند ، احتمالاً فراموش کرده اید که سوئیچ را به جای اولیه خود برگردانید. ابتدا موارد زیر را بررسی کنید:
آیا دستگاه روشن است؟
آیا پدال متصل است؟
آیا پایه چرخ خیاطی پایین است؟
اگر دستگاه سر و صدا ایجاد می کند و سوزن حرکت نمی کند ، ممکن است نخ پیچ ماسوره را روشن کرده باشید این یک ویژگی است که به شما اجازه می دهد تا موتور دستگاه یک دور برای شما بپیچد و هنگام انجام این کار ، کل دستگاه خیاطی را غیرفعال می کند.
اگر سوزن حرکت کرد اما پارچه حرکت نکرد ، دندانه ها را بررسی کنید. میله های تند و تیزی زیر سوزن است که هنگام دوختن آن پارچه را بهم سایش می دهد یک سوئیچ وجود دارد که آنها را غیرفعال می کند. ممکن است به طور تصادفی آن را خاموش کرده باشید ، آن را روشن کنید.
اگر دستگاه کم و بیش خوب کار می کند ، اما گاهی اوقات کمی بد عمل می کند ، آن را تمیز کنید! جعبه ماسوره یا ماسوره پیچ و هر منطقه دیگری را که قابل دسترسی است باز کنید ، پرزها را با مسواک بیرون بیاورید و چند قطره روغن داخل دستگاه بریزید
اگر بارکدهایی که روی اجناس یک فروشگاه وجود دارد را با دقت مشاهده کرده باشید ، می بینید که این بارکدها ( لیبل ها) با شیوه خاصی چاپ شده است این کار را دستگاهی به نام لیبل پرینتر انجام می دهد که می توان با تعریف هر شناسه برای کالا آن را چاپ کرد و روی اجناس چسبانید. پرینترها کاغذها یا رول های مخصوص به خود را دارد به دلیل این که ، چاپ لیبل به صورت حرارتی انجام می شود اما مشکلاتی نیز در هنگام چاپ لیبل به وجود می آید که این مشکلات عبارتند از :
عدم چاپ صحیح لیبل
اگر لیبل کالاها به خوبی چاپ نشود، هنگام کار با دستگاه بارکد خوان، بارکد خوانده نمی شود، این کار هزینه های زیادی برای تولید کننده یا ارسال کننده یا مشکلات جزیی برای فروشنده های جزیی به بار می آورد، اگر لیبل پرینتر حرارتی می باشد این مشکل از هد پرینتر می باشد که بایستی ریبون آن را تمیز کنید. بدین منظور ، کیت های تمیز کننده ای را تهیه نمایید چنانچه این کیت ها را در دسترس ندارید از پنبه الکلی با یک پارچه نخی تمیز هد لیبل پرینتر را تمیز کنید.
کمرنگ بودن چاپ بارکدها
اگر میان هد لیبل پرینتر و خود لیبل به حد کافی محکم نباشد، بارکدها هنگام چاپ کمرنگ می باشند این کار را به متخصصین واگذار نمایید. یکی از دلایل دیگر آن نیز می توانند عدم تنظیم درجه حرارت لیبل پرینتر باشد برای رفع این مشکل نیز از روی نرم افزار درجه حرارت را تعیین کنید.
پررنگ بودن چاپ بارکدها
اگر دما در لیبل پرینتر بسیار بالا باشد بارکدها پررنگ چاپ می شود، برای رفع این مشکل، از طریق نرم افزاری که روی کامپیوتر یا لب تاب شما نصب شده است درجه حرارت را تنظیم کنید تا کنتراست بارکدها و چاپ لیبل تنظیم شود. بهتر است که اگر با این کار آشنایی ندارید به نمایندگی های مجاز تعمیر پرینتر لیبل مراجعه نمایید.
ایجاد خطوط مورب روی بارکد
اگر هنگام چاپ لیبل، روی هر کدام از لیبل ها خطوط موربی وجود داشت، این مشکل از هد پرینتر لیبل می شود. هد پرینتر فعالیت خود را روی ریبون انجام می شود اگر ریبون به خوبی داخل لیبل پرینتر قرار نگیرد خطوط مورب روی بارکد چاپ می شود. سعی کنید که هنگام جایگذاری ریبون آن را صاف قرار دهید و چروک نداشته باشد چنانچه هنگام کار با دستگاه ریبون به خوبی عمل نمی کند بایستی آن را تعویض کرد.
ایجاد جاهای خالی روی بارکد
اگر هنگام چاپ لیبل، جاهای خالی روی بارکد ایجاد شود، هد پرینتر کثیف است یا به علت کهنگی و ساییدگی به خوبی عمل نمی کند، چرا که انتقال حرارت در آن انجام نمی شود و لیبل ها ناخوانا می شود، بهتر است ابتدا هد را تمیز کنید چنانچه مشکل رفع نشد هد پرینتر را تعویض نمایید.
ابتدا مشکلاتی که مربوط به سانروف هست و اکثر رانندگان با آن سر و کار دارند را بررسی می کنیم:
مشکلات مکانیکی
اکثر مشکلات مکانیکی مانند شکستگی یا شل شدن شیشه را می توان با چند ابزار دستی جایگزین یا تعمیر کرد. سانروف های شیشه ای ثابت را می توان با پیچ و مهره ثابت کرد. ولی سقف سانروف را باید با چسب اورتان محکم کرد ولی بهتر است این کار را به به افراد حرفه ای بسپارید.
ابتداسقف های سانروف را بیرون بیاورید، بپیچانید و بچسبانید مسیرها را با گریس سیلیکون چرب کنید با این کار سقف های سانروف که به سختی حرکت می کند آزاد می شود و از سایش جلوگیری کند. متأسفانه ، اغلب این کار را انجام نمی دهند. یکی از عوامل خرابی سانروفها می تواند چسبندگی باشد که باعث خراب شدن یا فرسودگی کابلها می شود. اگر کابلها خراب شده باشد خودتان نمی توانید آن را تعمیر کنید.
از کار افتادن سانروف
اگر سانروف از کار افتاده باشد ، ممکن است در کار یک مشکل الکتریکی وجود داشته باشد ، ممکن است علت آن ورم کردن فیوز (احتمالاً مربوط به عدم روغن کاری) ، آسیب دیدگی سیم ، یا خراب شدن سوئیچ یا موتور باشد.
ابتدا فیوزها را بررسی کنید ، سپس قسمتهای دیگر را بررسی کنید، دسترسی به موتور سانروف دشوار است اما برخی از خودروسازان آنها را در پشت کنسول های بالای سر قرار می دهند که به راحتی قابل جدا شدن باشد.
مشکلات سانروف های جمع شونده :
نشت سانروف ، به ویژه سانروف داخلی.
اگر سانروف نشتی دارد، خوشبختانه تعمیر سانروف نشتی معمولاً ساده است و فقط به چند ابزار نیاز دارد.
ابتدا مهر و موم اطراف شیشه را بررسی کنید. در برخی از سقف ها ، نشت از مهر و موم اطراف شیشه سانروف است. مهر و موم سانروف ترک خورده را می توان با سیلیکون RTV تعمیر کرد. سیلر سیلیکونی شفاف معمولاً بهترین گزینه است ، زیرا برای هر نوع رنگی کاربرد دارد.
اگر مشکل از مهر و موم نیست ، بررسی کنید آیا آب تخلیه شده است یا خیر، چرا که سانروف های سقفی که به سمت بالا و پایین متمایل می شوند ، کاملاً مهر و موم نشده اند. خودروسازان انتظار دارند که آب از کنار شیشه چکه کند ، بنابراین یک سینی آب قرار می دهد که آب را به خارج از خودرو منتقل و هدایت می کند.
در هر گوشه سینی ، لوله های تخلیه وجود دارد که درون ماشین ، معمولاً پشت ستونها قرار دارد.
این لوله های تخلیه می توانند با آلودگی ، حشرات و سایر موارد مسدود شوند. با مسدود شدن مسیر تخلیه ، عملکرد آنها متوقف می شود و آب به داخل سینی برمی گردد -که گاهی اوقات درست روی سر شما قرار می گیرد!
شما می توانید تنها با استفاده از چند ابزار این مشکل را برطرف کنید. ما پیشنهاد نمی کنیم از تلنبه دستی برای باز کردن مسیر تخلیه استفاده کنید ، زیرا ممکن است فقط لوله های تخلیه داخل سینی آب را منفجر کنید دو روش برای بررسی این مشکل وجود دارد :
یک لوله پلاستیکی نازک خریداری کنید که انعطاف پذیر باشد و به اندازه کافی کوچک باشد تا در مسیر تخلیه سانروف قرار گیرد. سپس ، در بخش لوله کشی ، اتصالات را پیدا کنید لازم نیست نگران چسب باشید ، و از این لوله کوچک خود برای تمیز کردن زهکشی ها استفاده کنید. برای جلوگیری از تکرار این مشکل ، حتماً باقی مانده آلودگی های داخل سینی را با جاروبرقی تمیز کنید.
روش نوار ماهی ( نوار پشت بند ) – در فروشگاه قطعات خودرو ، کابل سرعت سنج معمولی تهیه کنید این کابل سیم پیچ ، انعطاف پذیر است و می تواند در لوله های تخلیه سانروف خم شود ، اما مقداری سفت است کابل سرعت سنج را باز کنید و آن را از طریق لوله تخلیه پایین بیاورید ، آن به آرامی بچرخانید و فشار دهید و مواد را تحریک کنید تا آلودگی ها خارج شود.
توصیه میشود ظرف آب سانروف را دوبار در سال تمیز کنید محل تخلیه سانروف را با جاروبرقی جارو کنید. سپس ، مسیرهای سانروف را روغن کاری کنید تا به راحتی حرکت کنند و از ساییدگی آنها جلوگیری شود.
