ابتدا مشکلاتی که مربوط به سانروف هست و اکثر رانندگان با آن سر و کار دارند را بررسی می کنیم:
مشکلات مکانیکی
اکثر مشکلات مکانیکی مانند شکستگی یا شل شدن شیشه را می توان با چند ابزار دستی جایگزین یا تعمیر کرد. سانروف های شیشه ای ثابت را می توان با پیچ و مهره ثابت کرد. ولی سقف سانروف را باید با چسب اورتان محکم کرد ولی بهتر است این کار را به به افراد حرفه ای بسپارید.
ابتداسقف های سانروف را بیرون بیاورید، بپیچانید و بچسبانید مسیرها را با گریس سیلیکون چرب کنید با این کار سقف های سانروف که به سختی حرکت می کند آزاد می شود و از سایش جلوگیری کند. متأسفانه ، اغلب این کار را انجام نمی دهند. یکی از عوامل خرابی سانروفها می تواند چسبندگی باشد که باعث خراب شدن یا فرسودگی کابلها می شود. اگر کابلها خراب شده باشد خودتان نمی توانید آن را تعمیر کنید.
از کار افتادن سانروف
اگر سانروف از کار افتاده باشد ، ممکن است در کار یک مشکل الکتریکی وجود داشته باشد ، ممکن است علت آن ورم کردن فیوز (احتمالاً مربوط به عدم روغن کاری) ، آسیب دیدگی سیم ، یا خراب شدن سوئیچ یا موتور باشد.
ابتدا فیوزها را بررسی کنید ، سپس قسمتهای دیگر را بررسی کنید، دسترسی به موتور سانروف دشوار است اما برخی از خودروسازان آنها را در پشت کنسول های بالای سر قرار می دهند که به راحتی قابل جدا شدن باشد.
مشکلات سانروف های جمع شونده :
نشت سانروف ، به ویژه سانروف داخلی.
اگر سانروف نشتی دارد، خوشبختانه تعمیر سانروف نشتی معمولاً ساده است و فقط به چند ابزار نیاز دارد.
ابتدا مهر و موم اطراف شیشه را بررسی کنید. در برخی از سقف ها ، نشت از مهر و موم اطراف شیشه سانروف است. مهر و موم سانروف ترک خورده را می توان با سیلیکون RTV تعمیر کرد. سیلر سیلیکونی شفاف معمولاً بهترین گزینه است ، زیرا برای هر نوع رنگی کاربرد دارد.
اگر مشکل از مهر و موم نیست ، بررسی کنید آیا آب تخلیه شده است یا خیر، چرا که سانروف های سقفی که به سمت بالا و پایین متمایل می شوند ، کاملاً مهر و موم نشده اند. خودروسازان انتظار دارند که آب از کنار شیشه چکه کند ، بنابراین یک سینی آب قرار می دهد که آب را به خارج از خودرو منتقل و هدایت می کند.
در هر گوشه سینی ، لوله های تخلیه وجود دارد که درون ماشین ، معمولاً پشت ستونها قرار دارد.
این لوله های تخلیه می توانند با آلودگی ، حشرات و سایر موارد مسدود شوند. با مسدود شدن مسیر تخلیه ، عملکرد آنها متوقف می شود و آب به داخل سینی برمی گردد -که گاهی اوقات درست روی سر شما قرار می گیرد!
شما می توانید تنها با استفاده از چند ابزار این مشکل را برطرف کنید. ما پیشنهاد نمی کنیم از تلنبه دستی برای باز کردن مسیر تخلیه استفاده کنید ، زیرا ممکن است فقط لوله های تخلیه داخل سینی آب را منفجر کنید دو روش برای بررسی این مشکل وجود دارد :
یک لوله پلاستیکی نازک خریداری کنید که انعطاف پذیر باشد و به اندازه کافی کوچک باشد تا در مسیر تخلیه سانروف قرار گیرد. سپس ، در بخش لوله کشی ، اتصالات را پیدا کنید لازم نیست نگران چسب باشید ، و از این لوله کوچک خود برای تمیز کردن زهکشی ها استفاده کنید. برای جلوگیری از تکرار این مشکل ، حتماً باقی مانده آلودگی های داخل سینی را با جاروبرقی تمیز کنید.
روش نوار ماهی ( نوار پشت بند ) – در فروشگاه قطعات خودرو ، کابل سرعت سنج معمولی تهیه کنید این کابل سیم پیچ ، انعطاف پذیر است و می تواند در لوله های تخلیه سانروف خم شود ، اما مقداری سفت است کابل سرعت سنج را باز کنید و آن را از طریق لوله تخلیه پایین بیاورید ، آن به آرامی بچرخانید و فشار دهید و مواد را تحریک کنید تا آلودگی ها خارج شود.
توصیه میشود ظرف آب سانروف را دوبار در سال تمیز کنید محل تخلیه سانروف را با جاروبرقی جارو کنید. سپس ، مسیرهای سانروف را روغن کاری کنید تا به راحتی حرکت کنند و از ساییدگی آنها جلوگیری شود.
محافظ ولتاژ برق از جمله وسایلی می باشد که در سراسر جهان از آن استفاده می شود و یک دستگاه شناخته شده می باشد.
عملکردهای محافظ الکترونیکی عبارتند از:
پس از آنکه سیم محافظ الکتریکی به پریز برق متصل شد ، تا ۵ دقیقه هیچ ولتاژ خروجی وجود ندارد، و چراغ قرمز روی محافظ روشن است.
در طول این ۵ دقیقه مدار شروع به بررسی ولتاژ ورودی می کند ، دامنه نباید کمتر از ۱۸۵ ولت و بیش از ۲۴۵ ولت باشد.
اگر ولتاژ برق رسانایی داشته باشد، چراغ سبز روشن می شود و ولتاژ خروجی وجود خواهد داشت.
این بررسی بصورت مداوم و در هر ثانیه انجام می شود اگر ولتاژ ورودی بسیار زیاد یا خیلی پایین تر از آنچه گفته شد، بیاید ، محافظ ، ولتاژ خروجی را قطع می کند و از دستگاه های الکتریکی متصل به آن محافظت می کند.
در صورت قطع برق منطقه ، این دستگاه بیشترین کاربرد را دارد و به طور ناگهانی و به دلیل ناپایداری منبع AC ، خاموش و روشن می شود. در صورتی که محافظ ولتاژ برق، به خوبی عمل نکند و ولتاژ ورودی اولیه را کنترل نکند، ممکن است آسیب های زیادی به وسایل الکتریکی منزل وارد شود.
حالا اگر محافظ الکتریکی به درستی کار نکند باید چه کار کنیم ؟؟؟؟ یعنی این که ولتاژ ورودی وجود دارد ، اما ولتاژ خروجی وجود ندارد ؟
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، روی صفحه مدار ولتاژ الکتریکی قسمتهای مختلفی وجود ندارد و دستگاه بسیار ساده ای می باشد، ولی می شود آن را به روش محوسازی یا (eliminating) تعمیر کرد.
در این روش، ابتدا باید تمام اجزا و قسمت های دستگاه را بررسی کنید تا بدانید کدام قسمت آسیب دیده است ابزاری که برای تعمیر دستگاه محافظ برق به کار برده می شود عبارتند از :
مولتی متر آنالوگ و دیجیتال، ESR متر، توان سنج دیجیتال
در مدار ، تمام مقاومتها، دیودها، درپوشها، ایستگاه های تقویتی را بررسی می کنیم، مقاومت را بررسی کنید، (در تصویر مقاومت قهوه ی، سبز تیره، و طلایی) آسیب دیده است مقدار مقاومت آن ۱ مگا اهم است در صورتی که باید ۱٫۶۲۳ مگااهم باشد. پس مقاومت را باید تعویض کرد.
سپس می توانید IC را نیز آزمایش کنید و در صورتی که آسیب دیده است آن را نیز تعویض کنید. چرا که بعضی مواقع با تعویض مقاومت دستگاه کار نمی کند بنابراین باید IC را هم تعویض کرد.
اگر پس از اینکه دستگاه روشن شد و پس از مدتی از کار افتاد باید IC با شماره قطعی اصلی را جایگزین IC قبلی کنید. در این صورت دستگاه محافظ برق هیچ مشکلی ندارد.
ممکن است اپل آپشنهایی را در نسل بعدی ایرپاد معرفی کند،اما در حال حاضر راهکار خاصی برای تعمیر ایرپاد وجود ندارد. برای اینکه ایرپاد را تعمیر کنید باید قسمت خارجی ایرپاد را برش دهید. با این حال، نتایج نشان داده است که اپل نمیتواند راهکاری برای تعمیر ایرپاد و پیشرفت در این زمینه ارائه بدهد. تعمیرکاران برای اینکه بتوانند ایرپاد را باز کنند مجبور به استفاده از گرما و الکل برای شل کردن چسب ها هستند و سپس آنها را با چاقو باز می کنند و پوشش پلاستیکی را از بین می برند.
با همه این تفاسیر، تعمیرکاران می توانند به بلندگوها دسترسی داشته باشند. برای اینکه به باتری هدفون دسترسی داشته باشیم، از یک چاقو برای برش هر ساقه ایرپاد استفاده می کنیم با این کار فقط قسمت خارجی آن باز می شود. پس از اینکه قسمت خارجی را برش دادیم و تعمیرات لازم را نیز انجام دادیم سپس آنها را دوباره به هم متصل می کنیم. برای اینکه به قسمت شارژر ایرپاد دسترسی پیدا کنیم باز هم باید قسمت پلاستیکی بیرون را برش بدهیم.
باید بگوییم که ایرپادهای جدید نیز مانند ایرپادهای قدیمی هستند و هیچ تغییری نکرده اند مثلا هنوز هم دارای باتریهای کوچک ۹۳ میلی متری در هر سری و یک باتری ۳۹۸ میلی آمپری در قسمت شارژر هستند.
با این حال، ایرپادهای نسل دوم، پوششی مقاوم در برابر مایعات دارند که این پوشش گوپییر نام دارد و بر روی مادربرد ساخته شدهاند تا آن ها را در برابر آب و سایر مایعات دیگر مقاوم کند. در سری جدید ایرپادها نیز یک سیم شارژ برای دوباره شارژ کردن بیسیم وجود دارد.از مشکلات دیگر ایرپاد این می باشد که باتری آن زود خراب میشود در واقع باید بگوییم که این وسیله یک بار مصرف است.
راه اندازی ایرپاد با شارژر بی سیم
دارندگان ایرپاد، پس از اینکه باتری خراب شد آن را دور می اندازد و با این کار تنها باعث افزایش زباله های الکترونیکی می شود، باتری ایرپاد قابل تعمیر است.
توصیه می کنیم اگر می خواهید ایرپاد را دور بیندازید دست نگه دارید!!! آنها را به شرکت اپل بازگردانید. اگر ایرپادی می خواهید که بتوانید آن را به راحتی تعمیر کنید ایرپادهای سامسونگ در بازار عرضه شده است که در آنها از باتریهای سکه ای استفاده شده است
اگر ایرپاد به گوشی متصل نمی شود، بایستی که هردو گوشی ایرپاد را شارژ کنید و ۱۰ ثانیه صبر نمایید و دوباره آنها را استفاده کنید اگر همچنان مشکل ادامه داشت بلوتوث گوشی و تبلت را روشن خاموش کنید و ایرپاد را از ابتدا راه اندازی کنید.
اگر هنگام تماس با ایرپاد، قطعی تماس وجود دارد، ابتدا برنامه تنظیمات ایرپاد را باز کنید به قسمت بلوتوث بروید، نماد “|” را بیابید، روی آن ضربه زده و میکروفون را انتخاب کنید و تنظیمات چپ و راست آن را تنظیم کنید. اگر همچنان مشکل وجود داشت ایرپادرا دوباره راه اندازی کنید.
در ابتدای همین بخش آموزشی باید به یک موضوع مهم اشاره کرد، مطمئنا شما هم می دانید که نمی توان روش تعمیر و عیب یابی کامل پاور را با مطالعه چند مطلب آموزشی فراگرفت.
در این بخش بطور کلی روش تست و امتحان قطعات مختلف پاور، نحوه یافتن عیب های رایج و از همه مهم تر تجربیات کاربران عزیز سایت آل درایور در مورد تعمیر پاور ارایه می شود،
بنابراین اگر تجربه ای در تعمیر پاور دارید و یا اطلاعاتی در اختیار دارید که می تواند برای سایرین مفید باشد آن ها را از طریق لینک زیر در این بخش قرار دهید تنها به این روش می توان یک بخش مفید برای تعمیر پاور ایجاد کرد. پاور به دو بخش کلی تقسیم میشه، بخش سرد و بخش گرم، بخش گرم بخشی است که با برق ورودی ۲۲۰ ولتی سروکار دارد
اما بخش سرد مربوط به خروجی پاوره که به ولتاژ های ۱۲، ۵، ۳٫۳ و دیگر ولتاژ های خروجیه، بخش اول از قطعاتی مثل دیود ها، ترانس ها، ماسفت ها و خازن ها و سار قطعات هم که در بخش دیگر پاور هستن هم بخش سرد رو تشکیل میدن.
ولتاژ های خروجی پاور براساس رنگشون باید ولتاژ های زیر رو داشته باشن( در همه موارد باید پراب مشکی رو به سیم مشکی پاور و پراب قرمز رو به سایر سیم ها وصل کنید مثلا اگه به زرد وصل کنید باید ۱۲ ولت رو نشون بده)
رنگ بندی سوکت پاور کامپیوتر۲
زمانی که پاور را باز می کنید بهتره یک نگاه کلی و اجمالی به بردش بندازید و به خازن های ورودی و خروجی دقت کنید، اگر سر خازن باد کرده باشه ( خازن نترکیده باشه) مثل شکل زیر، سطح خازن های الکترولیتی باید کاملا مسطح باشه در غیر اینصورت سوخته و باید با مدل مشابه تعویض بشه،
البته توجه کنید که این یکی از موارد سوختگی خازن است، ممکنه خازن از زیر باد کرده باشه، ممکنه مایع الکترولیت خازن نشت کرده باشه پس همه موارد رو خود چک کنید( البته در بعضی موارد پیش میاد که خازن بدون هیچ تغییر ظاهری میسوزه)
باد کردن خازن پاور کامپیوتر۲باد کردن خازن پاور کامپیوتر۴
اگه پاوری روشن می شه اما وقتی به مادربرد وصل می شه یا زیر بار زیاد خاموش میشه یا تصویر میره به احتمال زیاد مربوط به خازن هایی هستن که در بخش انتهایی مدار هستن( کنار سیم های خروجی) اگر هم ظاهرشون سالم بود بازهم عوضشون کنید
چون به احتمال زیاد ظرفیتشون کم شده، با این کار به احتمال زیاد این مشکل برطرف میشه.
به غیر از خازن به سایر قطعه ها هم توجه کنید، ببینید جایی سیاهی و سوختگی وجود نداشته باشه.
خوب اگه مشکل ظاهری وجود نداشت، باید شروع به عیب یابی دقیق کنیم. برای اینکار باید پاور استارت بخوره، برای این کار سیم های سبز و مشکی رو با یه تیکه سیم به هم وصل کنید، مثل شکل زیر
روشن کردن دستی پاور کامپیوتر
حالا پاور تا زمانیکه دو سیم سبر و مشکی بهم وصل هستن باید روشن باشه:
حالا اگه پاور نشه و یا اینکه یک لحظه استارت می خوره ( یک لحظه فن پاور می چرخه و دوباره می ایسته به احتمال ۹۰ درصد یه اتصالی در مدار وجود داره یعنی ممکنه یه قطعه باعث این مشکل شده باشه،
خوب اگه اصلا پاور استارت نمی خوره اول به فیوز دقت کنید ( کنار سیم ورودی ۲۲۰ ولت هست )، برای تستش مولتی متر رو روی رنج تست دیود یا همون بازر قرار بدید بعد دو سر پراب رو روی دو سر دیود قرار بدید باید صدای بوق رو بشونید در غیر اینصورت دیود سوخته و باید با یک دیود دیگه تعویض بشه و یا اینکه از یک رشته باریک سیم بجای فیوز استفاده کنید اما توجه کنید،
توجه کنید بعد از اینکه فیوز رو تعویض کردید به هیچ عنوان سعی نکنید پاور رو تست کنید که به احتمال زیاد با یه انفجار روبرو میشید پس متن زیر رو هم بخونید. حالا اگه فیوز نسوخته بود یا اینکه سوخته بود و شما عوضش کردید، حالا باید دیود ها رو تست کرد، که در بخش گرم یا همان بخش ابتدایی پاور و معمولا ۴ تا هستن که کنار هم روی برد قرار گرفتن، تو شکل زیر دیود ها یه پاور مشخص شده
پل دیوید پاور کامپیوتر
باید بوسیله هویه یکی از پایه های تمام دیود ها رو از برد جدا کنید فرقی نداره کدوم پایه هرجور که راحتر بودید( یعنی تمام دیود ها یک پایشون وصله و اون پایشون آزاده ) حالا مولتی متر رو روی رنج تست دیود ( یازر ) قرار بدید
بعد پراب مشکی رو روی پایه منفی دیود ( با یک خط طوسی رنگ مشخص شده ) قرار بدید
بعد پراب قرمز رو روی پایه مثبت حالا باید یه عدد رو روی صفحه ببینید ( معمولا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ ) بعد باید جای پراب ها رو عوض کنید
یعنی قرمز روی پایه منفی باشه حالا نباید هیچ عدید ببینین اگه هیچ عددی نشون داده نشد پس دیود سالمه اما اگه نشون داد پس اون دیود سوخته و باید عوض بشه ( در واقع دیود باید از یک طرف راه بده و از طرف دیگه راه نده )،
این کار رو برای بقیه دیود ها هم انجام بدید و مطمئن بشید در مسیر ورودی هیچ دیودی نسوخته.
حالا باید بریم سراغ تست ماسفت های هیت سینک اولی، در شکل زیر این ماسفت ها مشخص شدن
ماسفت پاور کامپیوتر
برای تست ماسفت ها باید اون هارو از مدار خارج کنید، پیشنهاد می کنم با یک قلع کش، تمامی پایه های ماسفت ها و هیت سینک رو آزاد کنید و همه رو یکجا و باهم از مدار خارج کنید اما اگه نمی تونید باید پیچ هر ماسفت رو باز کنید بعد دونه به دونه اون ها رو از مدار خارج کنید و بعد به روش زیر تست کنید
روش تست ماسفت ها یکم طولانیه پس بهتره عبارت – تست ماسفت – رو در گوگل جستجو کنید اما یه روش ابتدایی و کلی برای تست ماسفت وجود داره، پراب مشکی رو روی پایه وسطی قرار بدید و بعد پراب قرمز رو یکبار به پایه سمت چپ و یک بار هم به پایه سمت راست بزنید،
در این حالت باید به یکی از اون ها راه بده ( روی صفحه مولتی متر عدد نشون بده ) و به یکی دیگه راه نده ( عددی نشون نده ) ،
در غیر اینصورت ماسفت سوخته و باید عوض بشه در ضمن پایه های چپ و راست هم نباید به هم راه بدن ( بهتره قبل از تست ماسفت با یه تکه سیم ۳ پایه رو به هم اتصال بدید تا بارش تخلیه بشه)
حالا به احتمال زیاد مشکل اتصالی برطرف شده باشه، پس دوباره پاور رو روشن کنید ببینید مشکل برطرف شده یا نه.
دقت کنید که هر بار پاور رو به برق وصل می کنید، خازن های صافی ورودی شارژ میشن پس حواستون باشه، دستتون به پایه هاش نخوره.
– وقتی یه پاور خرابه، بهتره که محدوده عیب یابی رو محدود کنیم تا کارمون ساده تر و آسون تر بشه، یک راه ساده برای این کار، ولتاژگیری سیم بنفش است،
به این شکل که شما پاور رو به برق وصل می کنید، همین دیگه لازم به روشن کردن پاور نیست، فقط برق وارد مدار بشه حالا باید وقتی پراب قرمز رو به سیم بنفش و پراب مشکی رو به یکی از سیم های مشکی پاور وصل کنید باید ولتاژ ۵ ولت رو داشته باشید،
اگر این ولتاژ وجود داشته پس به احتمال زیاد مشکل از بخش دوم یا ولتاژ پایین پاوره اما اگه ولتاژی وجود نداشته باشه مشکل از بخش اول یا همون ولتاژ بالای مداره.
حالا ما فرض می کنیم مشکل از بخش دوم یاهمون ولتاژ پایین باشه در این صورت خوب به خازن ها رو به دقت چک کنید ( باد نکرده باشن، نشت نکرده باشن )، بخش دومی که حتما باید چک کنید دیود های این بخش هستن که به هیت سینک وصل شدن، شک زیر اون هارو مشخص کرده
دیودهای خروجی پاور کامپیوتر
هست که برای تستشون باید اون ها رو از مدار خارج کنید، بهترین راه اینه که با یه قلع کش دونه به دونه پایه های تمام دیود ها و حتی هیت سینک رو آزاد کنید و بعد با چند تکون ساده کل هیت سینک رو دراورید و بعد دیود ها رو تست کنید
اما اگر قلع کش ندارید و … می تونید دونه به دونه پیچ هرکدومشون رو باز کنید بعد از مدار خارجشون کنید اما توصیه می کنم حتما از قلع کش استفاده کنید.
مدار داخلی هر دیود روی اون رسم شده که دو تا چند تا دیود به هم وصل شدن، پس خیلی ساده مثل تست دیود دونه به دونه پایه ها رو با مولتی متر دیجیتال و رنج تست دیود – بازر امتحان کنید ( روش تست دیود هم در اول همین صفحه ذکر شد ).
دیود بزرگی هم که بین دو بخش گرم و سرد پاور قرار داره که اندازه خیلی بزرگی هم داره، اون رو هم تست کنید
خازن های خروجی هم نگاه کنید ببینید از بخش بالایی یا زیرین نترکیده یا نشت نکرده باشن.
اگر پاور روشن میشه اما مادربرد تصویر نمیده به احتمال زیاد همین خازن های بخش انتهایی پاور که کنار سیم های خروجی هستن سوختن اگر پاور روشن میشه و کار هم میکنه اما زیر بار زیاد مشکل پیدا می کنه
بازهم مشکل می تونه از این خازن ها باشه که با اینکه سالم هستن اما ممکنه ظرفیتشون کم شده باشه پس بهتره تعویض بشن. تو عکس های زیر خازن های خروجی رو مشخص کردم
خازنهای خروجی پاور کامپیوتر
تو شکل زیر هم اگه توجه کنید یکی از خازن های خروجی سوخته
خازن باد کرده خروجی پاور کامپیوتر
یکی دیگه از قطعات پاور، مقاومت NTC هست که از نظر ظاهری شبیه خازن عدسی بزرگ هست اما روی برد یا روی خود NTC نوشته NTC و وظیفش اینه که جریان برق رو از خودش عبور میده اما وقتی دما بالا میره مقاومتش کاهش پیدا می کنه و جریان بیشتری ازش عبور می کنه
اما وقتی دما کاهش پیدا کنه جریان کمتری عبور می کنه. این نوع مقاومت ها خیلی کم پیش میاد بسوزن به همین خاطر فقط برای افزایش آگاهیتون روش تستش اینطوریه که مقاومت NTC رو از مدار خارج کنید و بعد دو پایه اونو به پراب های مواتی متر وصل کنید و روی رنج مقاومت قرارش بدید،
حالا باید یه مقدار مشخص از مقاومت رو نشون بده، حالا در همون حالت به مقاومت گرما بدید، مثلا با فندک گرمش کنید، در این حالت مقدار مقاومت باید کم بشه. این مقاومت بصورت سری در مدار قرار میگیره.
در شکل زیر، یه نمونه از مقاومت NTC مشخص شده.
مقاومت NTCپاور کامپیوتر
ِیکی دیگه از بخش های پاور، بخش ترانسفورماتور های کاهنده هستن. ۳ تا ترانسفورماتور کوچیک در مدار قرار دارن که دقیقا بین دو بخش گرم و سرد پاور هستن، این ترانس ها جریان متناوب خروجی از ماسفت ها رو میگرن و به ۱۲، ۵ و ۳ ولت لازم برای خروجی تبدیل می کنن.
یعنی برق ورودی بعد از اینکه از دیود ها و خازن ها گذشتن وارد ماسفت ها میشه تا فرکانسش به حدود ۴۰۰ هرتز برسه که برای راه اندازی ترانس ها مناسبه.
این ترانس ها خیلی کم پیش میاد که بسوزن، اما اگر بسوزن یا بوی خیلی بدی میدن یا صدا تولید می کنن، یا سیاه میشن، اما حالتی هم پیش میاد که میسوزن اما مشکل ظاهری ندارن که در اون صورت برای تست باید از مدار خارجشون کنید و با اسیلوسکوپ امتحانشون کنید( لبته پایه های ورودی باید به هم راه بدن درضمن تمام پایه های ورودی به هیچ عنوان نباید به هیچکدام از پایه های خروجی راه بدن ).
در شکل زیر ۳ تا ترانسفورماتور کاهنده پاور مشخص شدن
ترانس فر یت پاور کامپیوتر
بخش دیگه ای هم که تو پاور هست و از اهمیت ویژه ای هم برخورداره، بخش آی سی هاست، دو تا آی سی در مدار وجود داره، اولین آی سی یک جریان متناوب ایجاد میکنه که پس از یکسوسازی و تقویت با استفاده از اون ماسفت های بخش گرم یا ابتدایی پاور راه اندازی میشن.
معمولا از آی سی TL494، SG6105، TL484 یا مدل های مشابه برای اینکار استفاده میشه. اگه ولتاژی وارد پایه های ماسفت ها نشه مشکل می تونه از دیود، خازن بین ماسفت ها و اون آی سی و یا حتی خود آی سی باشه.
درضمن اگه سیم های سبز و مشکی رو اتصال میدید اما پاور روشن نمیشه اما هیت سینک اولی بعد از یه مدتی گرم میشه، به احتمال زیاد آی سی مشکلی نداره. آی سی دوم، کار مقایسه رو انجام میده یعنی برق ورودی شهر رو با برق خروجی از پاور مقایسه می کنه و اگه اختلافشون درست نباشه و یا اینکه در خروجی اتصالی بوجود بیاد، این آی سی، پاور رو خاموش میکنه، معمولا از آی سی LM339 یا مشابه آن برای این بخش استفاده میشه.
دو تا آی سی، تو شکل زیر مشخص شدن
آی سی های پاور کامپیوتر
یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد در موردش سوال می کنند مربوط به صدای سوت مانندی هست که بعضی از پاور ها ایجاد می کنند، این مشکل در ۹۰ درصد موارد مربوط به نشتی خازن هاست.
بعضی از خازن ها با اینکه از نظر شکل ظاهری سالم بنظر می رسند اما نشتی دارن و با از خودشون صدای سوت مانند ایجاد می کنند پس بهتره برای رفع این مشکل پاور رو باز کرده و روشن کنید و بررسی کنید و خازنی که صدا رو ایجاد میکنه رو عوض کنید تا مشکل برطرف بشه.
اجاق و اجاق برقی یکی از وسایل اساسی در آشپزخانه است، اکثر خانه ها دارای اجاق گاز هستند و اکثر ساکنان منزل از آن استفاده می کنند وقتی اجاق گاز خراب می شود به علت این که هر روز از این وسیله استفاده می کنیم و همچنین از کارکرد آن هم اطلاع داریم وسوسه می شویم که آن را تعمیر کنیم. درست است که اجاق ها و فرها وسایل نسبتاً ساده ای هستند. جریان الکتریکی عناصر موجود در اجاق گاز یا داخل اجاق را گرم میکند. وعده های غذایی پخته می شوند. باید بگوییم که تعمیر یا تعویض بعضی از اجزای اجاق گاز آسان است . بعضی از آنها فقط با استفاده از پیچ گوشتی حل میشود، اما برخی از تعمیرات دشوارتر یا خطرناک تر هستند و باید به تعمیرکار سپرده شود.
عیب یابی و تعمیر اجاق گاز :
اگر پیلوت خاموش می شود.مقدار گازی که به پیلوت می رسد کم است. شعله پیلوت را تنظیم نماییدرنگ شعله پیلوت باید آبی باشد و طول شعله پیلوت معمولا” نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا براحتی خاموش شود ،قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی وبا دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید.چنانچه باز هم شعله آنکوتاه بود ،پیچ تنظیم کننده آن را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا تنظیم شود.
اگر پیلوت خاموش می شود. هوای زیادی به مخلوط کن وارد می شود. در صورتی که اجاق از نوع مخلوط کن دار است ،صفحه محفظه را کمی ببندید.
اگر مشعل های فوقانی اجاق گاز روشن نمی شود .پیلوت خاموش است. پیلوت را روشن کنید.
اگر مشعل های فوقانی اجاق روشن نمی شود سوراخ های مشعل یا پیلوت مسدود شده است. سوراخ های مشعل را با دقت توسط یک میله باریک یا برس تمیز کنید.نازل پیلوت را تمیز یا تعویض نمایید.
اگر نوک مشعل ها زرد رنگ می سوزد. نسبت هوا در مخلوط کم است. صفحه تنظیم مخلوط کن را کمی باز کنید. در اجاق های جدید اگر فاصله نازل تا لوله رابط به هم خورده آن را تنظیم نمایید.
شعله وزش دارد و صدا می کند. نسبت هوا به گاز در مخلوط زیاد است. صفحه مخلوط کن را کمی ببندید.
اگر شعله دود می کند در مخلوط گاز و هوا ، مقدار گاز زیاد است. مقدار گاز را کم کنید. در صورت گشاد شدن نازل آن را تعویض نمایید.
اگر شعله مشعل خیلی بلند است مقدار گاز و هوا هر دو زیاد است.در اجاق های قدیمی گاز و هوا را کم کنید.
اگر فر روشن نمی شود شعله پیلوت خاموش است پیلوت را روشن کنید.
اگر فر روشن نمی شود تایمر در وضع صحیح تنظیم نشده است. تایمر فر را تنظیم کنید.
اگر فر در درجه حرارت تنظیم شده نگهداری نمی شود .ترموستات فر بطور صحیح تنظیم نشده است ترموستات فر را آزمایش و تنظیم نمایید.
اجاق های برقی به گونه ای ساخته شده اند که تعمیر آنها بسیار دشوارتر است. در حالی که صفحه ی اجاق گاز خوب است ، نمی توانید به راحتی مشعل را بیرون کشید و آن را با یک مشعل مشابه دیگر عوض کرد. مشعل های اجاق گاز روی قفسه هایی در سطح زیرین صفحه اجاق گاز نصب می شوند. باید شیشه را باز کنید ، قفسه را بردارید ، مشعل را بردارید و سپس تغییرات را انجام دهید بهتر است که این کار پیچیده و خطرناک را به عهده یک تکنسین حرفه ای لوازم خانگی بگذارید.
اگر صدا قطع و وصل می شود ، کابل و اتصالات بلندگو را چک کنید، فیوز حرارتی را تست کنید و سیمپیچی مرتبط با صدا را چک کنید.
آیا باید محرک را تعویض کنید یا دوباره آن را تعمیر کنید ؟
این امر به هزینه تعویض و بودجه شما بستگی دارد.
تعویض محرکهای سیستمهای صوتی با هزینه پایین ، قابل انجام است . و سیستم های گران قیمت تر هزینه های تعمیر و تعویض گران تری نیز دارند.
تجهیزات لازم برای تعمیر بلندگو:
مولتی متر
هویه
سیم
قطعات الکترونیک
دوشاخه بلندگو را از برق بکشید،پنجره مشبک جلویی بلندگو را بردارید، تا به داریورها و شبکه چلیپایی برسید، قسمت جلویی پنجره ها با ضربه گیر یا پیچ محکم شده است.
در صورت لزوم ، محرکها را باز کنید. بعضی از محرکهای بلندگو با پیچ محکم شده است و برخی از آنها هم آب بندی شده است با یک وسیله نوک تیز مانند چاقو آن را باز کنید. و پس از تعمیر دوباره آن را بچسبانید.
محرکها را بیرون بیاورید تا به اتصالات سیمی که خروجی را به درایور متصل می کند، برسید، با استفاده از انبردست سیمها را از پشت محرک ها یا بلوک ترمینال یا هر دو محل با دقت جدا کنید.
توجه داشته باشید که برخی از سیم های داخلی به جای بریده شدن باید لحیم شوند. در صورت لزوم شبکه کراس اوور را بردارید. بیشتر آنها از جلوی واحد قابل دسترسی هستند ، اگرچه برخی از آنها در داخل هستند و پس از برداشتن درایور اصلی مشخص می شود فیوز اصلی را پیدا کرده و آن را با یک مولتی متر تست کنید.
از مولتی متر برای آزمایش مقاومت و پیوستگی درایور (ها) ، شبکه کراس اوور و / یا بلوک ترمینال در صورت لزوم استفاده کنید. مقاومت بیشتر درایورهای عقب با ۸ اهم نشان داده می شود. در صورت لزوم قطعات را عوض کرده و دوباره جمع کنید.
اگر یخچال روشن نمی شود. شاید پریز برق ندارد، یا اینکه دوشاخه یا سیم رابط معیوب است. بنابراین پس از کنترل برق پریز دوشاخه وسیم رابط را به این صورت آزمایش می کنیم .توسط یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه ،سیم رابط ودو شاخه را که معمولا” به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.
اگر یخچال روشن نمی شود ترموستات معیوب است بدین منظور مدار الکتریکی یخچال را بررسی کنید اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید داخل ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست .در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید داخل آن را رفع نمایید.
اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار کند.
اگر یخچال روشن نمی شود. اورلود معیوب است. در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد اتصال پلاتین های اورلود را بتوسط اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید.اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند،اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.
اگر یخچال روشن نمی شود. سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع)شده اند. اگر سیم های اصلی مانند فاز و یا نول مدار پاره شده ،و یا از اتصالات قطعاتی مانند ترموستات – اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقا” بر رسی نمایید ودر صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی،اتصال را مجددا” بر قرار نمایید تا مشکل بر طرف شود.
اگر یجچال اتومات نمی کند. لوله بلو از جای خود خارج شده است. صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور ) را بررسی کنید.
اگر یخچال اتومات نمی کند.کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده اند. برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت ویا بعبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات (اتومات)سالم است اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعا” پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قابه آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را بتوسط اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید بتوسط انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد ،مجددا” به محل استقرار اولیه اش باز گردانید.در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است.اینگونه ترموستات ها را اجبارا”تعویض می کنیم.
اگر یخچال اتومات نمی کند. مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجددا” یخچال را به برق وصل کنید تا اتو مات همانند گذشته بصورت مداوم انجام شود
اگر یخچال اتومات نمی کند. سیم بندی یخچال اشتباه است. اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجددا” بر رسی نمایید.
اگرعلیرغم عملکرد صحیح کمپرسور ،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند. ترموستات بر روی درجه مناسب قرار نگرفته است. .توسط حرکت ولوم در جهت عقربه های ساعت میزان سرما سازی یخچال راافزایش دهید.
اگرعلیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند. ترموستات تنظیم نیست.
در بسیاری از موارد مشاهده می شود که به سبب تنظیم نا مناسب و یا ضعیف شدن فنر زیر اهرم کلید، مدت استراحت (توقف) ترموستات افزایش یافته و بواسطه افزایش دما در اواپریتور ، برفک ها ذوب شده و شاهد ریزش قطرات آب خواهیم بود از اینرو لازم است با حرکت بسیار ملایم پیچ تنظیم در جهت عقربه های ساعت ، توقف ترموستات را کاهش دهیم این عمل نیاز به تبحر فراوانی دارد
اگر علیرغم عملکرد صحیح کمپرسور،اواپریتور دائما” خیس بوده و قطرات آب از آن چکه می کند سیستم ذوب برفک (دیفراست) دائم در مدار است.صحت عملکرد دیفراست را کنترل نمایید.
اگر اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود الاستیک دور درب خراب است اگر لاستیک دور درب خراب شود (از ضخامتش کاسته شود)،بین درب و شاسی یخچال فاصله هوایی ایجاد شده و هوای گرم بدرون یخچال راه می یابد.
اگر اواپریتور در فواصل زمانی اندک،مملو از برفک می شود دیفراست اتوماتیک دچار مشکل شده است. اگر کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد. در یخچال گاز وجود ندارد می بایست یخچال را به تعمیر گاه انتقال داده و با دقت در اطراف کندانسور و اواپریتور جستجو نمود تا حفره ایجاد شده در مسیر گردش گاز را پیدا نمود.
اگر کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد گاز یخچال کم است .
اگر کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد. موتور الکتریکی سالم است اما کمپرسور معیوب شده است. کمپرسور را در حالت جدا از یخچال به برق متصل سازید و اگر مشاهده شد که قدرتی جهت کمپرس ندارد و لوله رفت آن فشار انگشت را دفع نمی سازد و براحتی مسدود می شود کمپرسور معیوب شده و باید تعویض شود.
اگر کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتومات نمی کند و در یخچال سرما وجود ندارد کندانسور به دیوار چسبیده است و یا فاصله اش با دیوار بسیار ناچیز است از نظر رعایت استاندارد حد اقل فاصله کندانسور با دیوار ۲۶ سانتی متر است .
اگر کمپرسور یخچال بی وقفه در حال کار است اما اتو مات نمی کند ودر یخچال سرما وجود ندارد. فن معیوب شده است سیم های رابط فن را جدا نموده و توسط کابل دیگری ولتاژ برق رامستقیما” به آن اعمال کنید. اگر فن شروع بکار کرد.نتیجه می شود که برق به فن نمی رسد . اگر فن عکس العملی نشان نداد آن را از شاسی جدا نموده و موتور را بررسی کنید.
اگر قبل از آن که یخچال شروع به کار کند ، صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد. برق ضعیف است میتوان با استفاده از ولتمتر یا قسمت ولتاژ آوامتر ، مقدار اختلاف سطح (ولتاژ) را اندازه گیری نمود و به یقین برسید.از ترانس های تقویت ولتاژ جهت منازل استفاده شود که بطور قطع مشکل راه اندازی موتور کمپرسور ،بر طرف خواهد شد.
اگر قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده واز کار می افتد. اورلود معیوب است.اگر مشکل مذکور در تمام ساعات شبانه روز مشاهده شود ،ودر روز مقدار برق در اندازه گیری با ولتمتر طبیعی باشد. یکی از علل ممکنه خرابی اورلود است.
اورلود را از مدار الکتریکی یخچال خارج نموده و بر سر راه مدار یخچال یک آمپر متر قرار دهید.اگر جریان دریافتی یخچال طبیعی باش اورلود را با شماره سریال مشابه خودش تعویض نمایید. شماره های مذکور بر روی اورلود ها ، بیانگر جریان و توان مصرف کننده است که اورلود سری با آن قرار می گیرد.
اگر قبل از آن که یخچال شروع به کار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد. موتور نیم سوز شده است. استاتور را تعویض یا تعمیر کنید.
اگر قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند ،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد. مسیر گردش گاز در یخچال مسدود شده است.
اگر قبل از آنکه یخچال شروع بکار کند،صدای بخصوصی شنیده شده و از کار می افتد. رله استارت شده است. برای آزمایش رله استارت بهتر است موتور را مستقیما” به برق متصل نماییم. بمحض بستن کلید ، شستی را برای یک لحظه بطرف پایین فشار داده و رها کنید بدین وسیله استارت برای چند ثانیه وارد مدار و سپس خارج می شود.اگر موتور براه افتاد و کمپرسور شروع بکار نمود (و اورلود عکس العملی را بروز نداد،)استارت را با مشابه خودش تعویض نمایید.
اگر صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است. یخچال کاملا” تراز قرار نگرفته است.
اگر صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است. موتور فن دچار مشکل شده است. اگر یاتاقان ها شل شده است آن را سفت کنید.
اگر صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است اتصالات موتور (کمپرسور ) به شاسی شل شده است اگر می توان با دست براحتی کمپرسور را در محل استقرارش حرکت داد،لازمست اتصالات موتور به شاسی بررسی شود ودر صورت نیاز ، پیچ و مهره های مربوطه را محکم نمود.
اگر صدای یخچال در هنگام کار غیر عادی و تا حدودی زیاد است. موتور معیوب است. باید پوسته کمپرسور جدا شده و قطعات مکانیکی سرویس شوند و پس از جوشکاری پوسته کمپرسور ،عملیات تخلیه هوا از لوله کور و شارژ گاز تکرار شود.در بعضی موارد نیز کمپرسور قابل تعمیر نیست و اجبارا” می بایست آنرا تعویض نماییم.
اگر بدنه یخچال برق دارد موتور اتصال بدنه دارد در اکثر موارد ،برق دار بودن یخچال ،ناشی از اتصال بدنه موتور است که گاها” با ارت نمودن یخچال از میان می رود ودر بعضی موارد ،در صورت بستن ارت همزمان با زدن دو شاخه یخچال به پریز ،فیوز منزل قطع می شود. اجبارا”در مورد دوم موتور می بایست کاملا” تعمیر (تجدید سیم پیچی )ویا تعویض شود.
اگر بدنه یخچال برق دارد ترموستات اتصال بدنه دارد بدین منظور رابط های ترموستات را از آن جدا نموده و با احتیاط کامل ترموستات را توسط چراغ سری مورد آزمایش قرار دهید. ترموستات معیوب می بایست تعویض شود.
اگر بدنه یخچال برق دار است سر پیچ لامپ درون یخچال اتصال بدنه دارد اگر فاز مستقیما” به سر پیچ رفته باشد و نول را از میکروسوئیچ عبور داده باشند،احتمال اتصال بدنه سر پیچ نیز وجود دارد که می توان رابط های سر پیچ را جدا نموده و بتوسط اهم متر آنرا مورد آزمایش قرار داد. علت اصلی اتصال بدنه سر پیچ را بیابید و مشکل را رفع نمایید.
اگر بدنه یخچال برق دار است سیم های رابط معیوب شده اند پس از بررسی قطعات الکتریکی یخچال مانند موتور -ترموستات-لامپ-المنت دیفراست و… بهتر است سیم بندی یخچال را تعویض نمایید تا اتصال بدنه کاملا”از میان برود. اگر مواد درون یخچال منجمد شده وسرما بیش از حد زیاد است. ترموستات اتومات نمی کند.
ابتدا قبل از راهنمای تعمیر هود آشپزخانه لازم است که نکاتی را یادآوری کنیم درپوش هود، که بالای اجاز گاز نصب شده است باید تمیز و بدون چربی نگهداری شود این امر باعث بهتر کار کردن هود میشود، ایجاد دود های شدید و استفاده های طولانی مدت از هود می تواند ایجاد مشکلات تخلیه یا عیوب دیگر شود، در زیر مشکلاتی که باعث نقص در کارایی هود می شود را بررسی می کنیم. این اشکالات عبارتند از :
هود کار نمی کند.
وقتی که چراغ هود را روشن می کنیم چراغ های آن روشن نمی شود.
با فشردن کلید، فن روشن نمی شود.
فن هود دود را نمی کشد.
از دریچه هود، سر و صدا بلند می شود.
قبل از تعمیر هر یک از وسایل الکتریکی به خاطر داشته باشید که برق را قطع کنید پریز را از برق جدا کنید.
هود کار نمی کند :
اگر هود آَشپزخانه شما کار نمی کند ممکن است که پریز خراب باشد آن را بررسی کنید در غیر اینصورت با استفاده از مولتی متر رسانایی دوشاخه هود را نیز بررسی کنید.
چراغ های هود روشن نمی شود
اگر چراغ روی هود روشن نمی شود، بررسی کنید ببینید که لامپ های هود خراب شده است یا خیر . اگر لامپ ها خراب شده است آن را تعویض کنید اگر لامپ ها سالم هستند کلید های لامپ را بررسی کنید و مطمئن شوید که به درستی عمل می کند یا نه. اگر کلید خراب بود آن را تعویض کنید. با استفاده از مولتی متر بررسی کنید و مطمئن شوید که کلید دچار عیب می باشد یا خیر. اگر هود دارای صفحه کنترل نیز می باشد بهتر است که آن را نیز بررسی کنید.
فن هود روشن نمی شود:
اگر فن هود روشن نمی شود، کلید فن را بررسی کنید از یک مولتی متر برای بررسی کلید فن استفاده کنید. اگر کلید فن کار می کند موتور فن را بررسی کنید برای اینکه بدانید موتور فن دچار عیب شده است از مولتی متر استفاده کنید آن را تعمیر کنید.
فن دود موجود در فضا را نمی کشد :
اگر فن دود را روی دور تند تنظیم کرده اید و هود هوا را به داخل نمی کشد و فضا را پاک نمی کند ابتدا فیلتر داخل هود را بررسی کنید اگر چرب شده است آن را در آب گرم و مایع قرار دهید و تمیز کنید. اگر فیلتر تمیز است ، انسداد چربی باعث شده که هود قابلیت مکش را نداشته باشد. برای حل این مشکل، کانال خروجی فن را با چراغ قوه نگاه کنید و مطمئن شوید که داخل آن مسدود نشده است. اگر عیب از این قسمت نیز نبود، موتور فن ممکن است یکی از دلایل آن باشد، پره های فن ممکن است به دلیل تجمع چربی زیاد، ضخیم شده باشد و مکش هوا به خارج سخت شده باشد.
فن هود صداهای عجیب و غریب می دهد.
اگر صداهای عجیب و غریبی از هود بلند می شود، یکی از دلایل آن می تواند وجود چربی زیاد باشد، ابتدا موتور فن و پره های فن را تمیز کنید اگر همچنان صدا ادامه داشت از قرار گرفتن صحیح فن مطمئن شود. فن باید در مرکز هود قرار داشته باشد و به اطراف متمایل نشده باشد. اگر فن شل شده است آن را محکم کنید تا صدا متوقف شود، اگر پره های فن خم شده است پره های فن را صاف کنید در صورت تمام این موارد ، چنانچه صدای هود متوقف نشد، موتور فن خراب می شود و باید پس از اطمینان از خرابی آن، تعویض شود.
کولرهای گازی که بر خلاف کولر های آبی رطوبت محیط را افزایش نمی دهد بویژه در مناطق مرطوب کارایی زیادی پیدا کرده اند
عیب یابی و تعمیر کولر گازی:
اگر کولر روشن نمی شود پریز برق ندارد،دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است. با بر رسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن ،بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید، توسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید.اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بر رسی دو شاخه ،عیب خاصی مشاهده نشده باشد کلید را بررسی کنید.
در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده. در صورت معیوب بودن کلید قدرت، به سبب عدم وجود فاز در مدار مشاهده می شود .کلید قدرت را می توان پس از خارج نمودن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید. اهم متر را بر روی رنج R*1قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید .اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ،ON عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد.در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFF عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید
در غیر اینصورت سیم های رابط قطع شده اند. اگر در سیم بندی مدار اصلی ،فاز یا نول قطع شده باشد لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.
اگر موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد. فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است. سیم های رابط را مورد بر رسی قرار دهید.در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده ،نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
اگر موتور فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد. ترموستات خراب است. دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید. اگر به هنگام تست کلید ،موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است. ترموستات را تعویض نمایید.حتما هنگام خرید ترموستات جدید،توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولر گازی را خریداری نمایید.
اگر موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد. اورلود،دائما”در حالت قطع است کنتاکت های اورلود در حلت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.لازم است ذکر شود در اکثر کولر های گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل می شود.
اگ موتورفن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد.کمپرسور معیوب است.
اگر فن روشن می شود اما کمپرسور براه نمی افتد خازن راه انداز کمپرسور معیوب است.
کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما،فن روشن نمی شود(کمپرسور عمل می کند) فاز یا نول اصلی فن قطع شده است ودر صورت مواجهه با پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ،عیب را بر طرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.
اگر کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند ) کلید فن خراب است. کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کلید فن ، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها ،عقربه منحرف ودر حدود صفر بایستد.یا اینکه کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک ویکی دیگر از پایه ها ارتباط را نشان خواهد دادواز آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد(اگر کلید خراب باشد.) کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید براه افتد.
اگر کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند). خازن راه انداز موتور فن معیوب شده است.
اگر کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما، فن روشن نمی شود (کمپرسور عمل می کند). موتور فن معیوب است.
اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. ترموستات تنظیم نیست. ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد.
اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. موتور فن نیم سوز شده است. اگر سرعت فن تقلیل یابد،سرمای کمتری وارد محیط می شود در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود موتور فن را به تنهایی مورد آمپر کشی قرار دهید.اگر جریان اضافی می کشد،نیم سوز است،نسبت به تجدید سیم پیچی موتور فن اقدام نمایید.
اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. فیلتر خروجی هوا،کثیف است.
اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. مسیر ورودی هوا مسدود شده است. توسط یک فرجه ورودی های هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.
اگر کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است. یاتاقان های محور فن خراب است. در صورت مشاهده صدای عزیز عیب یاتاقان ها را تعویض نمایید.
اگر بدنه کولر برق دارد اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن ،خازن ها و یا سیم های رابط باشد اگر با قطع مصرف کننده های مدار ،اتصال بدنه همچنان بر قرار بود، سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
اگر سرمای کولر بیش از حد زیاد است،و علیرغم کار مداوم اتومات نمی کند این عیب می تواند از جوش خوردن کنتاکت های کلید درون ترموستات باشد ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید.اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید البته می توان قابه مخصوص ترموستات را جدا نموده با سمبادهکشی سطح کنتاکت ها،از آن ها مجددا” استفاده می شود.
این عیب می تواند از خروج لوله بلوی ترموستات از جایگاه خودش نیز باشد .همچنین این عیب می تواند از ایجاد حفره باریکی در سیستم گاز ترموستات نیز ایجاد شود اگر کلید ترموستات سالم است (جوش نخورده)ولوله بلو نیز در محل خودش است گاز درون ترموستات از حفره باریکی خارج شده و بناچار می بایست ترموستات را تعویض نمایید.اگر سیم بندی مدار را تغییر داده اید و یا تجدید نموده اید،یکی از احتمالات اشتباه در سیم بندی مدار است.مدار را مجددا”مورد بر رسی قرار دهید.
اگر با قرار دادن کلید قدرت کولر بر حالت ON فیوز مخصوص کولر ویا فیوز منزل قطع می شود اتصال کوتاه در کولر عموما”به سبب فاسد شدن عایق خازن های راه انداز می باشد.در پوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن ها یا یکی از خازن ها آثار سوختگی ویا شکافی مشاهده شد ،خازن معیوب است ،خازن را تعویض کنید.
اتصال کوتاه می تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از اینرو سیم های رابط آن ها را جدا نموده،کولر رامجددا” روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی است ویا موتور فن که هر کدام را جداگانه بر رسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید.
اگر با توجه به خارج نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم بندی مدار را تعویض نمایید.
اگر بادی که از کولر خارج می شود گرم است. این عیب می تواند با روشن نشدن کمپرسور مرتبط باشد صرفنظر از این عیب و به فرض آنکه کمپرسور در حال کار باشد بر اثر نشت ،گاز فریون از کولر خارج شده است که می بایست توسط تعمیر کاری مجرب بوسیله فشاردهی محل نشت ، مشخص شده وپس از جوشکاری و آزمایش مجدد بوسیله فشار دهی ، هوای درون لوله ها بوسیله وکیوم پمپ (پمپ تخلیه هوا ) تخلیه شده و سپس شارژ گاز صورت پذیرد.اگر پروانه خنک کننده کندانسور هرزگرد شده باشد وعمل خنک شدن گاز درون آن صورت نگیرد سرمای ایجاد شده توسط کولر شدیدآ” تحت تاثیر قرار گرفته و به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط خنک شدن گاز درون کندانسور نخواهد بود.
مورد مذکور را می توان با بر داشتن دریچه کولر ویا جدا نمودن در پوش کولر مشاهده و رفع عیب نمود. علت دیگری که می تواند این عیب را بوجود آورد طولانی بودن توقف های ترموستات است که در نتیجه آن،تبرید کولر شدیدا” کاهش می یابد. ترموستات را تنظیم نمایید
کولر های آبی برای خنک کردن هوای داخل ساختمان ها بویژه در مناطق خشک بکار می روند واز دو قسمت عمده تشکیل شده اند.
۱- اجزاء الکتریکی
۲- اجزاء مکانیکی
اجزاء الکتریکی
کابل چهار رشته وکلید مخصوص
جعبه اتصال یا ترمینال
خازن اصلاح ضریب قدرت
الکتروموتور دو دور فن
خازن راه انداز
پمپ آب (واتر پمپ )
اجزاء مکانیکی
بدنه کولر
سه راهی آب ( أب پخش کن )
ناودان ها
فن (پروانه ومحور فن یا توربین )
شناور ( فلوتر )
کانال داخلی وخارجی
پولی ها (فلکه ها ) وتسمه پروانه
یاتاقان
عیب یابی و تعمیر کولر آبی
اگر با زدن کلید ها ،الکتروموتور دو دور وپمپ آب روشن نمی شوند.
علت آن است که فیوز قطع است ویا خراب شده است برای این منظور ورود و خروج فاز به فیوز را بتوسط فاز متر بررسی نمایید. اگر به فیوز فاز می رسد امابا حرکت اهرم آن فاز خارج نمی شود ،فیوز خراب شده است آن را با فیوزی هم آمپر خودش تعویض نمایید.
اگر با زدن کلید ها الکتروموتور وپمپ آب روشن نمی شود. در فاز یا نول اصلی (سیم رابط ) مشکلی بوجود آمده است.
اگر در مبدأ درون کلید برق وجود دارد ،فیوز هم سالم است اما به ترمینال کولر برق ۲۲۰ ولت نمی رسد،بطور قطع سیم (کابل) رابط دچار اشکال شده است.آن را تعویض نمایید.
اگر موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست. در کف تشتک آبی وجود ندارد. عدم وجود آب یا کافی نبودن آن می تواند به سوراخ شدن تشتک کولر بیانجامد.
اگر آب از شیر اطمینان نشست می کند فلوتر (شناور) تنظیم نیست.
اگر موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست. واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده است. به کنار کولر بروید وبه پوشال ها دقت نمایید. اگر صدای ریزش آب به گوش نرسید وهمچنین قطرات آب جاری روی پوشال ها رؤیت نشد،مطمئن باشید در سیستم پمپاژ آب مشکلی بوجود آمده است. این عیب می تواند به خود واتر پمپ ویا پارگی شلینگ مربوط باشد.دریچه ها را باز نمایید تا مورد معیوب را دقیقا” شناسایی کنید. خرابی واتر پمپ می تواند به هر زگرد شدن پروانه ویا نیم سوز شدن موتور مربوط باشد البته گاها”دیده می شود که واتر پمپ کاملا” سالم است اما در سیستم برق رسانی به آن مشکل بوجود آمده قبل از آن که واتر پمپ را سوخته تلقی کنید، سیم های رابطش را جدا نموده وبتوسط دو سیم دیگر به آن برق ۲۲۰ ولت برسانید.اگر عمل نکرد وپروانه هم گریپاژ نیست پس واتر پمپ سوخته است در صورت پاره شدن شلینگ نیز آن را تعویض نمایید.
اگر موتورکار می کند اما باد کولر خنک نیست. سوراخ ناودان ها مسدود شده HSJ. دریچه ها را از کولر جدا نموده ودر صورت امکان پوشال ها را نیز جدا نمایید سپس سوراخ های موجود روی ناودان ها را با جوهر نمک وبرس بشوئیدتا جرم روی حفره ها کاملا” پاک شود. سپس ناودان ها را با آب کافی بشوئید تا بوی جوهر نمک کاملا رفع گردد، سپس پوشال ها وشبکه های توری را ببندید و مطمئن باشید به تهویه مناسبی دست خواهید یافت. اگر واتر پمپ والکتروموتور دو دور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر ، کیفیت چندانی ندارد. تسمه تنظیم نیست. برای تنظیم تسمه باید پیچ های پایه الکتروموتور را شل کرد وپایه را طوری جابجا کرد که تسمه نه شل باشد که روی پولی ها کمانه کند ونه آنقدر سفت باشد که محور را تحت تنش قرار داده بوش ویا تاقان ها را خراب کند ویا سبب سوختگی موتور گردد. بهترین حالت رگلاژ تسمه آن است که اگر تسمه را نزدیک پولی کوچک توسط دو انگشت به هم نزدیک کنیم به اندازه یک بند انگشت با هم فاصله داشته باشند.یا اینکه اگر موتور را خاموش نمودیم سریع فن توقف نکند بلکه حدود ۵ الی ۶ دور بزند سپس بایستد.برای تعویض تسمه ضخامت وطول تسمه را باید جزء مشخصات آن در نظر داشته باشید.
اگر واتر پمپ والکتروموتور در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت چندانی ندارد. پارچه برزنتی لرزه گیر پاره است. پارچه برزنتی را بر رسی نمایید واگر در آن پارگی مشاهده وقابل تعمیر نیست،آن را تعویض نمایید.
اگر واترپمپ و الکتروموتور کار می کنند اماخنک کنندگی کولر کم است. موتور فن نیم سوز است. با یک آمپر متر ،جریان موتور فن را اندازه گیری نموده وبا جریان ثبت شده بر روی آن مطابقت دهید.اگر جریان اندازه گیری شده چند برابر جریان نامی موتور بوده وبدنه استاتور سریع داغ می شود موتور نیم سوز است.
اگر واتر پمپ والکتروموتور درحال کارند اماکیفیت خنک کنندگی کم است. مقدار پوشال ها کم است وهوا آزادانه وارد کولر می شود.اگر پوشال ها را تعویض نموده اید ،در جاگذاری پوشال های جدید دقت به عمل نیامده سعی شود جاگذاری پوشال ها یکدست باشد وپوشال ها همه ی سطح در پوش ها را اشغال نماید زیرا اگر قسمتی بدون پوشال باشد هوای گرم خارج کولر از آن قسمت مکیده شده وبه محیط ساختمان راه یافته وتهویه هوا را مختل می سازد.
اگر موتور فن کار نمی کند (واتر پمپ کار می کند.). به موتور فن برق نمی رسد. ممکن است فاز مربوط به موتور در کلید مخصوص کولر قطع شده ویا موردی مشابه در مورد نول صورت گرفته باشد.اگر مشکل از پارگی ویا قطع شدگی فاز یا نول است ،نقطه پاره شده را ترمیم نمایید
اگر موتور فن کار نمی کند.بازدن کلید بین کنتاکت های HIو(COMروی تخته فیبری موتور) برق ۲۲۰ ولت وجود دارد اما راه نمی افتد. موتور را باید بررسی کنید.
اگر موتور صدای هوم می دهد.اما براه نمی افتد موتور را باید بررسی کنید. و از دیگر علل آن می توان گفت که سیم پیچ راه انداز سوخته است -سیم بندی راه انداز به کلید گریز از مرکز وصل نشده است- پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است- تسمه بیش از حد سفت شده است-پولی ها در یک امتداد نیستند-سیم بندی دور تند نیم سوز شده است.
اگر موتورفن ۰٫۳ اسب است،احتمال دارد خازن راه انداز آن سوخته باشد. فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند. سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده است. ابتدا برق کولر را قطع نمایید.سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده وبا اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بر رسی نمایید.به احتمال زیاد یکی از سر سیم های HIویا LOWاز صفحه کائوچویی جدا شده است که می بایست سیم مربوطه را لحیم نمایید.اگر پارگی در درون استاتور باشد،کار قدری مشکل می شود وبهتر است در صورت عدم تخصص کافی به سیم پیچ های استاتور دست نزنید واز تعمیر کار مجرب کمک بگیرید.
اگر فقط یکی از دور های موتور فن کار می کند.یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل وپایه های LOWویا HIدر مسیر قطع شده است برای آن که مطمئن شویم سیم های رابط بین تبدیل وموتور سالم اند بهتر است دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده ودو سیم متصل به پایه های LOWو HIرااز اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده واهم متر را به آن ها متصل می کنیم .اگر دو سیم رابط سالم بوده ودر مسیر دچار پارگی نشده باشند عقربه منحرف شده ومقداری اهم که در واقع اهم سیم های رابط است را نشان می دهد.واگر عقربه منحرف نشده ،سیم ها دچار پارگی شده اند وچون کابل چهار سیمه است باید کابل اصلی تعویض شود.
اگر فقط یکی از دور های موتور کار می کند. کلید گریز از مرکز عمل نمی کند. در موتور کولر همیشه در لحظه اول سیم پیچ های استارت ودور تند در مدارند وبه محض رسیدن سرعت موتور به ۵۵درصد سرعت نامی کلید عمل نموده واستارت را از مدار خارج می کند وبا خارج شدن استارت دور تند در مدار مانده و موتور سرعت می گیرد.سپس می توان با تغییر دادن وضعیت تبدیل از دور کند موتور استفاده نمود واگر کلید گریز از مرکز عمل نکند وسیم پیچ کمکی در مدار باقی بماند، موتور سرعت چندانی نداشته وضمن بگوش رسیدن صدای خشن از موتور ،داغ هم می شود. مشکل کلید گریز از مرکز معمولا”شکستن صفحه فیبری ویا اکسید شدن فنر ها است که می بایست روتور را از استاتور جدا نموده وپس از سرویس محرک کلید ، یقینا” موتور به کار نرمال خود ادامه می دهد.
اگر فقط یکی از دور های موتور کار می کند. کلید تبدیل خراب است.به علت بالا بودن جریان مصرفی در کولر گاها”کنتاکت ها درون کلید تبدیل به یکدیگر جوش می خورند.قاب کلید تبدیل را باز نموده ،وبا اهم متر (در حالی که فیوز اصلی کولر قطع است ) از حرکت اهرم کلید بین کنتاکت مشترک با دو خروجی اطمینان حاصل کنید.اگر در کنتاکت ها جوش خوردگی دیده شود،آن ها را از یکدیگر جدا نموده وپس از سمباده کشی کلید را مجددا” در مدار قرار می دهیم.اگر همچنان عملکرد مثبتی نداشت آن را تعویض می کنیم.
اگر با روشن نمودن کولر ،موتور براه نمی افتد اما اگر پولی با دست چرخانده شود موتور بکار خواهد افتاد. موتور را بررسی کنید.
اگر صدای کولر در حال کار زیاد است. پولی ها یا یکی از پولی ها شل شده است. در پوش سمت پولی ها را از بدنه جدا نموده واتصال آن ها به محور را کنترل نمایید.در صورت لزوم ،پولی ها را محکم بر روی محور فن ببندید.
اگر صدای کولر در حال کار زیاد است. یاتاقان ها گشاد شده اند. در پوش های دوطرف فن را باز نموده ومحور را بصورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت ،نیاز است بوش ها را تعویض نمایید.البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند. اگر کولر در حال کار زیاد است. محور فن تاب بر داشته است. اگر محور فن تاب داشته باشد،در حال گردش لنگر انداخته وعلاوه بر تولید صدای زیاد،سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب نیاز به تجربه ومهارت خاصی دارد واز جمله مهارت های تراشکاران محسوب می شود
اگر صدای کولر در حال کار زیاد است. صدا از موتور فن است. صدای خشن موتور فن می تواند از در گیر شدن پروانه خنک کننده با در پوش به سبب خرابی یا تا قان وتاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید وقطعه معیوب را شناسایی وعیب را بر طرف نمایید.
اگر صدای کولر در حال کار زیاد است. تسمه خراب است. خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب است با ارائه آن به فروشگاه قطعات کولر، تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید. اگرموتور فن مرتبا” خاموش وبصورت خودکار روشن میشود. روشن وخاموش شدن مرتب موتور نشانگر وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور ویا داخل آن (موتور ) میباشد.
اگر آب کولر سر ریز می شود.این مشکل می تواند به تنظیم نبودن فلوتر مربوط باشد. همچنین سوراخ شدن گوی پلاستیکی شناور سبب می شود گوی پر از آب شود وبه ته آب تشتک رود ، در نتیجه آب بیش از حد وارد کولر شده وسر ریز می کند در این صورت می بایست شناور تعویض شود. اگر هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می شود. شلینگ پاره شده و آب بداخل پره های تور بین پاشیده می شود.آب از طریق پوشال وتسمه بداخل فن ریخته می شود
