امروز شاهد ساختمانهای مربع شکلی هستیم که معماران بیشتر از گذشته آن را را طراحی کردهاند. به نظر میرسد که ساختمانها از اجسام متصل متفاوت با سطوح روی هم انباشته ساخته شده باشند. این به نورپرداز فرصت بیشتری می دهد تا از سهبعد ساختمان استفاده کند. ساختمان های که تورفتگی های عمیقی دارد برای نورپردازی جالب توجه تر نیز هست در این نوع ساختمانها، هندسه و الگوی نور از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند. سطوح لوکس و قندیلهای هر متر مربع از اهداف اصلی محسوب نمی شود با این وجود ، اگر می خواهید ساختمان بسیار روشن تر از محیط اطراف باشد ، محاسبه درخشندگی (روشنایی عینی) مفید خواهد بود. هنگام نورپردازی یک نما، تصمیمات غیر مهندسی زیادی گرفته میشود مانند این که شما میخواهید ساختمان برجسته تر شود یا با پسزمینه ترکیب شود؟ اگر معماری برجسته ای داشته باشد، چرا آن را برجسته نمیکنند؟ نکته مهم برای ظاهر نما این است که شما میتوانید به جای پوشش دادن کل نمای خارجی با نور یکنواخت، با برجسته کردن قسمتهای مهم و معماری یک ساختمان، از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. به همین ترتیب، روشن کردن لامپها، شاید بعد از نیمهشب، وقتی کسی نیست تا ساختمان را ببیند، لازم نباشد و میتواند هزینه انرژی را نصف کند.
زمانی که نمای خارجی را نورپردازی میکنید، نمیتوانید از هیچ منبع نور قدیمی استفاده کنید. شما به نوری بسیار قوی ، با کیفیت و کنترل پرتو نیاز دارید تا به نتیجهای که میخواهید برسید. برای نشان دادن جلوه ها و سبک های مختلف ، گزینه های مختلفی هم وجود دارد . سطح روشنایی مورد نیاز برای رسیدن به این افکت به محل ساختمان بستگی دارد. به عنوان مثال، ساختمانی که در مرکز شهر قرار دارد را با ساختمانی که در حومه قرار دارد را مقایسه می کنیم، مسلما ساختمان حومه به سطح روشنایی بیشتری نیاز دارد شما ابتدا درباره نتیجه تصمیم میگیرید و سپس وضعیت را بررسی می کنید.
به عنوان مثال ساختمانی با ۲۴ متر پهنا و چهار طبقه ارتفاع را در نظر بگیرید .
نورپردازی هندسی
روشی که می توانیم اجرا کنیم نورپردازی هندسی است برج دارای شیارهای مشخصی است که از سطح زمین تا سقف اجرا شده است. این شکافها با لامپ های 400 VLS روشن میشوند که یک نور باریک تولید می کند که از بالا و پایین درخشش داشته باشد. نور کنترل شده در نمای ساختمان نشان می دهد که ما به یک سطح خوب برای یکنواختی نشان دادن نور از بالا به پایین رسیده ایم.
در صورت غیرقابل استفاده بودن پنجره ها، در صورتی که نور نداشته باشد، از شکافهایی که در بین آنها وجود دارد استفاده می کنیم و برای روشنایی آنها از واشرهای دیواری خطی با سری VLR بهره می گیریم.، که عرض آنها ۳۳۰ میلی متر تا ۱،۲۳۰ میلی متر است. همچنین توجه داشته باشید که زمانی که چراغهای فضای داخلی خاموش میشود علاوه بر صرفهجویی در انرژی، باعث میشود نمای خارجی بهتر به نظر برسد!
در طبقه همکف می توان از نورهای مخفی DOC140 استفاده کرد تا نوری ملایم روی دیوار ایجاد کند. درب ورودی با روشی مشابه نورپردازی میشود، اما برای روشنایی بیشتر باز هم نور قوی تری به کار برده می شود
نورپردازی ظریف
این طرح توجه را به سمت ساختمان جلب میکند، و با محیط اطرافش سازگار است. در این روش ، ساختمان با استفاده از تابخش خطی ETV در سطح زمین با توزیع نوری باریک روشن می شود. بسته به نتیجه ای که میخواهید به دست آورید، نورهای محدودتر و باریکتری هم وجود دارد. این منبع نوری یک لنز شیشهای محکم دارد که میتواند در برابر ۵ تن مقاومت کند و در مناطقی که ممکن است وسایل نقلیه عبور کند، به کار می آید. خب می توانیم از نورپردازی کم برای ایجاد یک الگوی منظم صیقلی استفاده کنیم. برای پیاده رو زیر سابان از واشر طبقه ای STI134 استفاده می کنیم این مدل یک خط پیوسته نوری را در سطح پایین فراهم میکنند و برای اطمینان از کاورهای پلی کربنات پوشیده شده است. ورودی با چراغهای کم نور DOC روشن می شود تا نشان دهنده مسیر ورود باشد.
نورپردازی فام ( رنگی)
رنگ از روشهای موثر برای برجستهتر کردن نمای ساختمان است. تجربه نشان داده است که رنگ آبی همیشه یک رنگ محبوب است. سینماگران اغلب برای نشان دادن صحنههای شب از نورهای آبیرنگ استفاده میکنند. رنگ بدون ایجاد هیچ مانعی توجه را به خود جلب می کند مثلا در ناحیه زیر سایبان از واشر سطحی STI می توان استفاده کرد بنابراین می بینیم که رنگهای آرام و متضاد نیز بر اشکال هندسی معماری تاکید دارند. ولی استفاده از رنگهای متضاد تاثیر منفی روی نما دارد.
دوره لحیم کاری را با بررسی مؤلفه های مورد استفاده در برق صنعتی ، تجاری و نظامی آغاز می کنیم.
این راهنما روی لحیم کاری برای مبتدی متمرکز است و توضیح می دهد که چگونه می توانید اجزای مختلفی را با استفاده از چند تکنیک مختلف – از درجه یک تا غارنشین کاملاً متفرقه – به هم متصل کنید.
اگرچه لحیم کاری در ابتدا ممکن است دلهره آور به نظر برسد ، پس از امتحان کردن ، خواهید دید که در اکثر برنامه ها انجام این کار بسیار ساده است.
لطفاً توجه داشته باشید: این دستورالعمل برای مبتدیان نوشته شده است ، و حاوی اطلاعات بسیار اساسی است.
اگر لحیم کاری زیادی دارید ، لطفاً از این نظرات برای به اشتراک گذاشتن دانش خود استفاده کنید.شفاف سازی ها و تصحیحات به خصوص استقبال می شود.
هنرجویان لحیمکاری به این تجهیزات به تجهیزات تخصصی نیاز دارند .
سپس به لحیم کاری می پردازیم:
مرحله 1: ابزار و مواد 1- هویه لحیم کاری 2- سیم لحیم 3- نکات مربوط به نوک هویه 4- نگهدارنده هویه و اسفنج تمیز کننده 5- ابزاری برای کار با سیم 6- گیره برای نگه داشتن کار 7- پنکه اگزوز 8- عینک ایمنی 9- اجزایی که می خواهید با هم لحیم کنید مرحله 2: آماده شدن مرحله 3: سیم لحیم کاری مرحله 4: اجزای لحیم کاری روی صفحه مدار مرحله 5: برش سرب مرحله ششم: اجزای نصب سطح روی صفحه مدار مرحله 7: لحیم کاری با فندک مرحله هشتم: قلع کشی، رفع اشتباهات و برون یابی
مرحله 1: ابزار و مواد
ابزار لحیم کاری
لحیم کاری فرآیند استفاده از مواد پرکننده (لحیم کاری) برای پیوستن قطعات فلزی به یکدیگر است. لحیم کاری در دماهای نسبتاً کم 205 درجه (در حدود 400 درجه فارنهایت) در مقایسه با جوشکاری اتفاق می افتد که در واقع ذرات خود را در دمای بالاتر ذوب و ذوب می کنند.
در لحیم کاری ، مواد پرکننده مایع می شوند ، وارد بدنه قطعات می شوند ، می پوشاند و سپس اجازه می دهند تا خنک شود. هرچه لحیم کاری خنک شود ، سخت می شود و دو ماده به هم می پیوندند.
اگر بخواهید دو مورد را که به هم وصل شده اید جدا کنید ، یک پیوند محکم الکتریکی بین اجزایی ایجاد می شود که می توانند دوباره گرم شوند .
این برای اتصال به اجزای الکتریکی و سیم بسیار عالی است و تقریباً در همه چیز الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این دستورالعمل توضیح می دهم که چگونه مقدماتی را که در اکثر دستورالعمل ها مشاهده می کنید لحیم کنید: اجزای الکتریکی و سیم.
مانند بسیاری از مهارت ها ، داشتن ابزارهای مناسب برای تأثیر شغل بر کیفیت کاری که انجام می شود.
وقتی صحبت از لحیم کاری می شود می توانید با استفاده از بسیاری از ابزارهای فانتزی یا فقط چند مورد ساده که می توانید در فروشگاه سخت افزار با چند هزار تومان انتخاب کنید ، به کار خود پایان دهید.
من در این دستورالعمل از دو ابزار مختلف لحیم کاری استفاده خواهم کرد. روش های زیادی برای لحیم کاری وجود دارد ، و شما باید از آنچه برای شما مفید است استفاده کنید.
جهت لحیم کاری حداقل به یک منبع گرما (هویه) برای ذوب لحیم نیاز دارید – ترجیحاً هویه که بتواند به 300 تا 400 درجه برسد. اگر چنین چیزی را داشته باشید ، برای لحیمکاری آماده هستید.
گفته می شود ، طیف گسترده ای از ابزار و لوازم جانبی برای لحیم کاری وجود دارد که اگر شما به طور مکرر لحیم کاری انجام مدهید ، واقعاً مفید است. شاپ آلیش لیست خوبی از تجهیزات و منابع را برای خرید ابزار در سایت خود گردآوری کرده است.
1. هویه لحیم کاری
هویه-دسته-چوبی-حرارت
اکثر مردم استفاده از هویه برقی را برای لحیم کاری انتخاب می کنند. این منبع گرمای عالی است که به سرعت گرم می شود و خنک می شود و می تواند درجه حرارت کاملاً ثابت را حفظ کند.
هویه های لحیم کاری را می توانید از جاهای مختلف خریداری کنید. برخی از آنها را در shopalish.ir انتخاب کرده ام هویه ها با وزن کم (15-40 وات) برای اتصالات لحیم کاری روی فیبر مدار بهتر کار می کنند در حالی که هویه های قدرتمندتر (60-140 وات) به مواد ضخیم تری مثل سیم بلندگو به خوبی کار می کنند.
اگر از هویه بیش از حد بر روی صفحه مدار استفاده کنید ، ممکن است به قطعاتی که می خواهید لحیمکاری کنید آسیب برساند.
هویه (هیتر) در تصویر بالا دارای کنترل دما متغیر است. این بهترین حالت است زیرا می توانید گرما را دقیقاً در همان جایی که می خواهید تنظیم کنید ، اما نسبت به هویه های معمولی درجه حرارت ثابت بسیار گران است.
اگر فقط می خواهید لحیم کاری گاه به گاه انجام دهید ، به هیچ وجه ضروری نیست.
2. سیم لحیم
سیم لحیم آریا ۵۰ گرم
انواع لحیم موجود است. آنها از ضخامت های مختلفی از حدود 0.5 میلیمتر شروع و در بعضی موارد تا اندازه شمش به قطر 1 سانت میرسند.
شما برای کارهای دقیق مانند قرار دادن مقاومت در مدار و لحیم ضخیم تر برای اتصال به مواد بزرگتر مانند سیم بلندگو از لحیم کاری نازک استفاده می کنید.
من برای بیشتر موارد از لحیم به قطر 0.8 میلیمتراستفاده می کنم. بیشتر لحیم ها از ترکیبی از قلع و سرب ساخته شده است – این مورد استفاده شده از قلع 60٪ ، 40٪ سرب است.
کدهای بهداشت و درمان بین المللی اخیر از ژاپن و اتحادیه اروپا (کالیفرنیا و نیویورک نیز سیاست های مشابهی را اتخاذ کرده اند)
دستورالعملی را که منجر به فروش لحیم کاری محصولات خاص تجاری شده و جایگزین یک جایگزین بدون سرب می شود.
مهلت تولید در ماه ژوئیه گذشته بود بنابراین باید شاهد تغییراتی در حال حاضر باشیم.
حتی اگر شما در کالیفرنیا یا نیویورک زندگی نمی کنید ، باز هم ارزش آن را دارد که از لحیم کاری سرب فاصله بگیرید ، زیرا شناخته شده از سرب باعث ایجاد انواع اثرات بهداشتی ناخوشایند از نقص هنگام تولد تا آسیب های جدی در رشد و نمو می شود.
برخی از لحیم ها مقدار کمی نقره را در خود جای می دهد. این فشار دمای ذوب را کمی بالا می برد ، اما نقره به لحیم کاری کمک می کند تا جریان یابد و یک مفصل قوی تر ایجاد می کند.
اگر نگران سوختن هر کاری هستید ، سعی کنید از لحیم کاری با نقره دور شوید ، اما اگر فقط به سیمها وصل شوید یا چیزی که به راحتی آسیب نبیند ، بسیار خوب کار می کند.
آخرین چیزی که باید در مورد لحیم کاری بدانید این است که می خواهید از لحیم کاری استفاده کنید که دارای هسته روغن لحیم باشد. روغن لحیم هنگام لحیم کاری به عنوان یک شار عمل می کند و به اتصال کمک می کند
3. نکات مربوط به نوک هویه
نوک هویه طرح goot
هویه لحیم کاری نوک دارند ، بنابراین نیازی نیست که بیرون بروید و یکی بخرید ، اما مهم است که تفاوت های بین آنها را بدانید و مطمئن شوید که از نوک مناسب برای نوع لحیم کاری استفاده می کنید.
برخی از هویه ها با توان کم نوک کوچک و مخروطی برای کار با جزئیات مناسب هستند ، در حالی که بیشتر هویه ها با توان بالا دارای نوک پیچ گوشتی تخت هستند که به خوبی روی سیم ها کار می کنند.
نوک هویه شما کمی کوچکتر از آن چیزی باید باشد که شما در حال لحیم کاری هستید تا بتوانید کنترل خوبی روی قطعه ای که گرم می کنید داشته باشید.
4- نگهدارنده هویه (پایه هویه) و اسفنج تمیز کننده
پایه هویه فلزی
خوب است که یک مکان امن برای قرار دادن هویه لحیم کاری بین لحیم کاری وجود داشته باشد.یک پایه لحیم کاری با خیال راحت هویه را نگه می دارد و مکانی برای تمیز کردن نوک به شما می دهد.برخی از هویه های لحیم کاری با پایه هویه های مخصوص به خود همراه هستند.اگر مال شما ندارد ، می توانید یکی خریداری کنید یا یکی را تهیه کنید.فروشگاه شاپ آلیش دارای پایه هویه های خوبی دارد.
5- ابزاری برای کار با سیم من ابزارهایی را دارم که هنگام کار با سیم یا قطعات الکتریکی دور برم جمع می شوند.آنها از سیم چین ، سیم لخت کن ، انبردست بینی سوزنی (دم باریک) و یک سیم لحیم و هویه تشکیل شده اند.
اگر می خواهید تعداد زیادی از سیم را لخت کنید ، سیم لخت کن راحت است.اما به هیچ وجه لازم نیست.من با استفاده از دندان های خود سیم بلندگو را زیاد لخت کرده ام (بهترین ایده نیست ، می دانم که می دانید.)
6. کلیپ هایی برای نگه داشتن کار شما این بچه ها که اغلب “دست سوم” یا “دست کمک کننده” نامیده می شوند ، در هنگام لحیم کاری بسیار کمک می کنند.
شما باید هویه لحیم کاری را با یک دست و سیم لحیم را در دست دیگر نگه دارید ، بنابراین در واقع کمک می کند تا برای نگهداری قطعاتی که در واقع در تلاش برای لحیم کاری آنها هستید ، دست اضافی داشته باشید.
در صورت لزوم می توانید از گیره های تمساح (سوسماری) ، گیره ها یا حتی برخی نوارها استفاده کنید تا در جای خود قرار بگیرید.
دست سوم معمولاً اگر به طور منظم لحیم کاری می کنید ، یک سرمایه گذاری خوب است و بسیاری از دستورالعمل ها با ایده های مختلف وجود دارد تا در صورت بروز انتخاب ، یکی از آنها را اانتخاب کنید.
اتمام کنید: برای کمک به کار لحیم کاری / چسباندن ، یک دست 3 درجه از آزادی تهیه کنید و “دست های کمک کننده” خود را 100 برابر برای لحیم کاری / چسباندن قطعات کوچک توسط لئونک مفید کنید.
7. فن (اگزوز) من بیشتر لحیم کاری خود را در یک ایستگاه لحیم کاری که مجهز به فن اگزوز است انجام می دهم.واقعا نفس کشیدن در بخارات لحیم کاری ایده خوبی نیست و لحیم کاری باعث ایجاد دود می شود.
هر نوع تهویه / فن که می توانید از آن استفاده کنید به شما کمک می کند.اگر نمی توانید آنها را در بیرون از منزل تخلیه کنید ، بخارها را در خارج از هوا تخلیه کنید یا از یک پنکه داخلی استفاده کنید.
اگر به دنبال ساختن چیزی هستید که بتوانید درست روی میز خود قرار دهید ، از پایین بودن سطح فنی ، اما کاربردی Solder Fume Extractor دکتر سلیمان نیز دیدن کنید.اگر فقط یک کار لحیم کاری سریع انجام می دهید ، دودها به هیچ وجه شما را نمی کشند.من مطمئناً خیلی از لحیم کاری را بدون فن انجام داده ام ، اما هرکسی که لحیم کاری های مکرر را انجام می دهد ، حتماً یکی را انتخاب کرده ینصب کند.
8. عینک ایمنی من قبلاً در لحیم از عینک استفاده نکرده بودم ، اما در حین انجام تحقیقات برای این پست ، دیدم که در جای دیگری ذکر شده است و موافقم که این ایده خوبی است.قطعات کوچک ذوب شده کمی از لحیم کاری تمایل دارند هنگام تغذیه در لحیم کاری از گوشه لحیم کاری پرواز کنند ، و اگر در چشم شما بیفتد ، احساس خوبی نخواهید داشت.
9- اجزایی که می خواهید با هم لحیم کنید اطراف من آشفته و در هم بود ، و بیشتر برای این دستورالعمل لحیم کاری.شما می توانید سیم لحیم ، اجزای الکتریکی مانند مقاومت و خازن ، مدارها ، تخته های تختخواب ، الکترود ، قطعات کوچک فلز و هر چیز دیگری را که می توانید به آن فکر کنید.
نمی دانم که می تواند لحیم شودیا نه؟آن را امتحان کنید – شما چیزی را منفجر نخواهید کرد. وقتی ابزارها و موادم را جمع کردم ، دوست دارم وانمود کنم که خلبان هستم و چک لیست قبل از پرواز / لحیم کاری خود را شروع می کنم.
پس از گردآوری وسایلم ، می خواهم هویه لحیم کاری خود را وصل کنم و هنگام آماده سازی هویه را بگذارم گرم شود.
اولین مورد این که نوک لحیم کاری داغ می شود – تا 800 درجه فارنهایت (400 درجه) ، بنابراین آن را لمس نکنید. من می دانم که این امر واضح به نظر می رسد ، اما به نظر می رسد بسیاری از افراد هنگام لحیم کاری ، خود را در بعضی مواقع می سوزانند.
اگر از هویه جدید لحیم کاری استفاده می کنید ، می خواهید قبل از شروع کار مقدار کمی لحیم کاری را بر روی نوک هویه قرار دهید. به این کار قلع اندود کردن نوک هویه گفته می شود و شما فقط باید آن را با یک هویه جدید انجام دهید. هنگامی که شروع به استفاده از آن کردید ، معمولاً مقداری لحیم در آن خواهید داشت و آماده کار هستید.
هنگامی که هویه به درجه حرارت می رسد (برخی از هویه ها برای انجام این کار چند دقیقه طول می کشد و بعضی از هویه ها ثانیه طول می کشد) ، دوست دارم نوک آهن را روی یک اسفنج مرطوب تمیز کنم. در صورت وجود می توانید اسفنج را روی پایه لحیم کاری خود خیس کنید ، یا می توانید فقط از یک اسفنج مرطوب یا پشم فولادی استفاده کنید. نوک آهن لحیم کاری را به آرامی لمس کنید و هر بیت قدیمی لحیم کاری که ممکن است به آن گیر کند را تمیز کنید. کمی پیچیده خواهد شد. این طبیعی است
من برای برخی از نکات از میچ ، کارشناس لحیم کاری که روزانه در برج کنترل کار می کند و شبانه تعدادشان تصادفی است ، سؤال کردم. میچ ایده خوبی برای نحوه نگه داشتن سیم لحیم به من نشان داد: او قطعه ای از آن را از رول قطع می کند ، و سپس در یک انتها با یک اتصال کوتاه در طرف دیگر یک سیم پیچ می سازد. این به او کمک می کند تا آن را ثابت نگه دارد و فقط مقدار صحیح لحیم را استفاده کند. این یک روش بهتر از تلاش برای نگه داشتن کل قرقره لحیم کاری یا گرفتن فقط یک رشته نازک است.
بعد وقت آن است که به موادی که لحیم می کنید کمی توجه کنید. اگر سیم لحیم کاری دارید ، می توانید حدود 1/2 عایق را از بین ببرید تا سیم لخت را در معرض خود قرار دهید. اگر مفاصل شما به صورت سیم به سیم یا سیم به سیم منتقل می شود ، می توانید آنها را پیچانده باشید. قبل از لحیم کاری کاملاً محکم. اجزای الکتریکی که روی یک مدار مدار قرار دارند نیازی به کار مقدماتی ندارند ، کافی است آنها را در جایی که می خواهید قرار دهید و راهی پیدا کنید تا آنها را با کلیپ ها یا با خم کردن قسمتهای بیرونی به سمت پایین بکشید تا در جای خود قرار بگیرند. تخته مدار را روشن می کنید
سرانجام ، آنچه را می خواهید برای اتصال به دست بچسبانید قرار دهید ، یا روی یک سطح مشکلی ندارید که یک علامت سوختگی کمی به وجود بیاید – چوب ضایعات به خوبی کار می کند. در اصل شما نمی خواهید وقتی اجزای سازنده آنها را بچرخانید ، اجزای سازنده روی شما قرار بگیرند. روش های زیادی برای جهت یابی سیم ها و قطعات وجود دارد ، بنابراین لازم نیست هنگام لحیم کاری آنها را در جای خود نگه دارید. آنچه را که برای شما بهتر است پیدا کنید.
امیدوارم تاکنون آهن لحیم کاری شما به دما رسیده باشد ، زیرا شما آماده لحیم شدن هستید!
سپس نمای کلی از مواد مورد استفاده برای تولید تابلوهای مداردار را بررسی میکنیم.
برخی از قطعات قلع اندود در دوره لحیم کاری
برخی از اجزای سازنده سطح (SMD / SMT) مورد استفاده در مسیر لحیم کاری
نمایش تابلو PCB
مدیریت الکتریسیته ساکن (ESD) و شوک حرارتی نشان داده شده است و نمونه هایی از ابزارهای لازم برای استفاده از بهترین روشها انجام میشود.
کار در جایی که ESD می تواند مشکل را ایجاد کند در ایستگاه کاری ESD انجام می شود.
یادداشت های انتخاب شده شامل جزئیات مربوط به نحوه ساخت چنین ایستگاه کاری در محل کار می باشد.
تصویری که از یادداشت های دوره لحیم کاری گرفته میشود ، به توضیح نحوه پیکربندی ایستگاه های کاری ضد استاتیک کمک می کند.
نمونه ها در اقدامات احتیاطی ضد استاتیکی که باید در طول دوره انجام شود ، یادآوری شود.
توضیحاتی در مورد چگونگی تسمه های مچ دست ، تسمه های پاشنه ، و ضد ایستگاه های تست استاتیک در دوره لحیم کاری
روشهای مختلف به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض دودهای مضر مورد مطالعه قرار گرفته شده است و خروج دود در حالی که لحیم کاری در ایستگاه بازبینی انجام میشود مورد استفاده می شود.
آهن آلات لحیم کاری مختلف و همچنین ایستگاه های بازبینی در صنعت استفاده می شود که به داوطلبان این امکان را می دهد تا با استفاده از طیف وسیعی از استانداردهای مختلف آهن ، به تمرین بپردازند.
یکی از ایستگاه های لحیم کاری
یکی از ایستگاه های بازبینی لحیم کاری
داوطلبان در حال تمرین ، اتصالات لحیم کاری سیمها را به پین های پایانی انجام می دهند. ما هم در نحوه قرار کابل ها و پشتیبانی مکانیکی مناسب با توجه به نیاز IPC610 نظارت می کنیم .
نمونه هایی از نحوه تشکیل کابل ها در دوره لحیم کاری
نمونه هایی از نحوه اتصال پین های ترمینال به استاندارد IPC610 در دوره لحیم کاری
نمونه هایی برای تکمیل استاندارد IPC610 به قلاب های سیم
سپس ما قطعات مورد نیازی را که منجر به به حداقل رساندن استرس ناشی از لرزش در طول عملیات مدار می شود ، بررسی می کنیم.
نصب و راه اندازی عمودی و افقی از اجزای مورد بحث و تمرین است.
گرمای بیش از حد می تواند به طور جدی به قطعات مدار ، به خصوص فیلم میلر انعطاف پذیر و تخته های مدار چند لایه آسیب برساند ، بنابراین اهمیت کنترل دما و محدودیت قرار گرفتن در معرض گرما در طول دوره نیز تأکید می شود.
گرما بیش از حد می توانند به PCB آسیب بزنند
استفاده از قلم شار
بهترین لحیم کاری لحیمی است کوهی شکل ،براق و بدون حفره باشد و تمام اطراف پایه قطعه را بپوشاند.
اگر در حال حاضر از باتریهای قابل شارژ استفاده میکنید، یا به دنبال تعویض باتریهای آلکالین خود با باتریهای قابل شارژ در آینده هستید، و میخواهید برای جلوگیری از هزینه یک شارژر باتری مناسب تهیه کنید خب!!! چند اصل درباره باتری شارژی وجود دارد که ما دوست داریم با شما اشتراک بگذاریم، تا به شما کمک کنیم قبل از خرید یک مصرفکننده آگاه هم باشید.
امروزه دو نوع شارژر باتری مختلف در بازار وجود دارد – شارژرهای کنترل شده تایمردار و شارژرهای هوشمند (همچنین به آن
ها شارژرهای سریع الانتقال ( همان هوشمند ) نیز گفته می شود) ، هر یک برای بودجه متفاوت در نظر گرفته میشود، اما مهمتر از آن، نحوه استفاده از این دو تکنولوژی مختلف است. مهم است که تفاوت بین این دو تکنولوژی را قبل از خرید درک کنید تا مناسبترین گزینه برای استفاده خودتان را کسب کنید.
شارژرهای باتری کنترل شده تایمر دار در کارخانه از پیش تنظیم شده و دارای یک تایمر خودکار اتوماتیک است. به این معنی که تمام باطریهایی که دربرای شارژ قرار داده شده است برای یک مدت معین شارژ میشود و پس از آن خاموش میشود و شارژ انجام نمی شود. این روش ارزانی برای شارژ باتری است ، ولی برخی را بیش از حد اضافه شارژ می کند و برای برخی دستگاه ها هم قابلیت تشخیص مقدار شارژ را ندارد.
باتری هایی که با این شارژها ، کار میکنند ، خراب می شوند ، بنابراین قبل از خرید شارژر تایمردار ، باید تفاوت بین هزینه تلف شده در باتری های خراب را نسبت به پول صرفه جویی شده در قیمت خرید شارژر را بسنجید
شارژهای هوشمند مجهز به ردیابی ولتاژ از دست رفته و بررسی ولتاژ پیک باقی مانده در هر باتری است که در آن قرار داده میشود بنابراین، هر باتری به صورت سفارشی و طبق نیاز شارژ میشود. این تکنولوژی برچسب قیمت دارد، اما دو ابزار فوقالعاده راحت را ارایه میدهد:
این مدل باتریها را خراب نمیکند، زیرا نمیتواند باتری را تحت فشار قرار بدهد و یا بیش از حد شارژ کند، و به کاربر اجازه میدهد که هرگز نگران وضعیت شارژ باتریهای قابل شارژ نباشد.
هر دو نوع شارژر برای اندازه های AA ، AAA ، C ، Sub C ، D و 9 ولت و در NiCd و NiMh در دسترس هستند.
اگر هر گونه سوال درباره باتریها و یا شارژرها قبل از خرید داشته باشید، مشتاق هستیم که با سوالات خود با ما تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق و تکنیکی مورد نیاز شما را ارائه دهیم. ما همیشه خوشحالیم که به شما کمک میکنیم!
در یک آمار معتبر نشان داده شده است که حداقل ۶۰ نوع دوشاخههای مختلف در خانهها و دفاتر مورد استفاده قرار میگیرند؛ که برخی از آنها رایجتر از بقیه هستند. اگر شما برق سنگین و سه فاز را هم اضافه کنید، که در کارگاههای آموزشی و غیره استفاده میشود ، این تنوع بسیار بیشتر میشود.
عوامل موثر در تنوع دوشاخه
برقرسانی به خانه ها که با ابتکار شرکتهای برق فعال محلی آغاز شد، بازاری برای لوازم جانبی الکتریکی ایجاد کرد. شرکتها اغلب طراحیهای خود را تولید میکنند. نبوغ و رقابت، ریشه تنوع بود.
تقاضا برای انواع خاصی از دوشاخه ها که فقط برای اهداف خاص به کار میرود، تنوع دو شاخه را بیشتر افزایش دادهاست.
در سال ۱۹۸۶ کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک استانداردهای جدیدی را برای ۲۳۰ و دو شاخه خانگی115 ولت برای مصرف جهانی تولید کرد. تاکنون تنها برزیل و آفریقای جنوبی طرحهایی را برای جایگزین کردن استانداردهای چندگانه برای استاندارد جهانی کمیسیون مستقل انتخابات اتخاذ کردهاند. رسیدن به این هدف حداقل چند دهه طول خواهد کشید.
در طول چندین دهه، ایمنی دوشاخه ها و پریزها به طور قابلتوجهی بهبود پیدا کردهاست. مرحله به مرحله ویژگیهای ایمنی نسخه های مختلف دوشاخه یا پریز استاندارد معرفی شده است.
کاهش خطر احتمالی ناشی از کنجکاوی یا بیتوجهی، همواره مساله ایمنی مهمی بودهاست. تغییرات فنی دیگری که به وجود آمده است باعث میشود که رابط بین اتصال پریز و پین دوشاخه افزایش پیدا کند.
۱. ابتدا، برق در خانهها برای روشنایی مورد استفاده قرار میگرفت. خانهها سیمکشی سختی داشتند. در اواخر قرن نوزدهم لامپهای قابلحمل و لوازم الکتریکی تولید شدند. و سپس نیاز به دوشاخه و پریز به وجود آمد . تعجب آور است!!! اولین دو شاخه ها به شکل پیچ گوشتی بودند که نگهدارنده لامپ های سری a بودند اما سریعتر از آن پریزهای جداگانه و دو شاخه ها تولید شدند.
قدیمی ترین دو شاخه ها
۲. از روزهای ابتدایی تولید برق خانگی، ولتاژ برق ۱۱۰ و ۲۲۰ ولت عرضه میشد (یا AC یا DC). در بسیاری از کشورها، دو شاخههای مختلف هنوز هم برای یک ولتاژ خاص و / یا حداکثر جریان مجاز در آمپرها استفاده میشود.
دو شاخه چپ: دو پین قدیمی BS 372 قسمت 2 بریتانیا.
دو شاخه مناسب: دوشاخه ایالات متحده طبق مشخصات NEMA 1-15 و NEMA 2-20.
در سراسر جهان ۱۳ استاندارد برای پریزهای خانگی و دوشاخه ها وجود دارد (تعداد آنها بستگی به معیارهای مورد استفاده دارد). علاوه بر این، انواع مختلفی وجود دارند فقط برای موارد کاربردی خاص به کار میروند.
صرف نظر از نوع (استاندارد)پریز، دو مدل متمایزتر هم وجود ارد؛
سوکت های مسطح سوکت های شفاف
آ. سوکت نوع 10 A استرالیا با سطح کاملاً صاف. ب. CEE 7/1 ، سوکت محصور با شکاف کم عمق (5 میلی متر) دوشاخه های(f، g) CEE 7/2 در این پریز قرار می گیرند و قابل جابجایی است. ج. پریز بریتانیایی BS 1363 با سوئیچ بالا و کاملاً صاف. د. پریز دوتایی 15A-125V آمریکای شمالی؛ هر ورودی پین دارای یک شکاف 3 میلی متر برای تسهیل ورود پین است. ه سوکت 10A سوئیسی با بستر کم عمق 17 میلی متر.
در اصل دو مدل دوشاخه وجود دارد. که از نظر ورودی سیم ، در قسمت بالای دوشاخه (f) یا در سمت (g) ، تفاوت دارند. ورودی ( مدخل) جانبی به عنوان ایمن ترین مورد در نظر گرفته می شود و تقریبا غیرممکن است با کشیدن سیم از پریز جدا شود به جای آن که درپوش را بگیرد .
توجه داشته باشید که برخی از استانداردها تنها پریزها را با یک فرورفتگی مجاز می دانند. برای مثال، CEE 7/3 (Schuko), Swiss SN 441011, IEC 60906
پریزهای انگلیسی و استرالیایی هیچ شکافی ( فرورفتگی) ندارند.
۷. اتصال ثابت بین پریز و دوشاخه، روی یک ناحیه بزرگ باشد و انعطاف پذیر نیز باشد.
a. در ابتدا، اتصالهای به شکل لولههای ساده بودند. پینهای دوشاخه ها باید متناسب با قطر پریز انتخاب شود.
b. از اتصالهایی استفاده شد که دو حفره دارند زیرا منعطف تر بود.
c. تماس بدون انعطاف با میله فنری که سوزن را به سمت داخل فشار میدهد. طرح دانمارکی، دهه ۱۹۵۰ LK.
d. اتصال نیمه گرد با دایره برنجی شکل دارای بار فراوان، برای فراهم آوردن اتصال ثابت. (نمونه آن در پریز روسی دیده شده است)
e. اتصال قابل تغییر در پریزهای قدیمی Ébenoïd (فرانسه) دیده شده است و همچنان توسط niko (بلژیک)و برخی دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
F . اتصال قابل تغییر (DDR)در پریزهای (DDR)سابق آلمان شرقی.
g. شکلهای جدیدتری برای کنتاکت قابل تغییر وجود دارد.
h. کنتاکت ( اتصال دهنده ) برای پینهای تیغه مستقیم. این مثال ساده اما کارآمد در پریز استرالیایی 6a مشاهده شدهاست.
۸. پینهای پریزها در اشکال و اندازههای مختلفی وجود دارند. مدلهای A، B و C را می توان در دو شاخه فعلی از جمله دو شاخه هایی که کاربردهای مختلفی هم دارد ، مشاهده نمود.
تصاویر e تا h تغییرات پینهای پریز را نشان می دهد.
بیشتر دوشاخه های ساخته شده در نیمه اول قرن بیستم دارای پین های جزئی تقسیم شده بودند. آنها برای ایجاد اتصالات خوب با کانتاکت سوکت همانطور که در 7a ، 7b و موارد مشابه نشان داده شده است ، از نظر قطر پین ، تنوع کافی دارند.
پین ارزان قیمت از ورق فلزی پیچیده شده ساخته شده است.
پین سفت ، اولین بار در اواخر دهه 1920 تولید شد که کانتاکت سوکت به اندازه کافی انعطاف پذیر بودند.
پین با عایق جزئی
در شاخه هایی وجود دارد که از سوکت های فرو رفته استفاده نمی شود. به عنوان مثال
استرالیایی(6a), BS 546 (3a) and BS 1363 (6c)
* اندازه پین متفاوت است.
حداکثر جریان مجاز ، در آمپر اندازه گیری می شود ، قطر پین گرد بزرگتر یا مطابق با عرض تیغه مسطح است.
سه ویژگی ایمنی سوکتها: سوکت با حایل (a-c) ، اطمینان از این که پین اولین تماس را ایجاد می کند (d-e) و پین ها را با عایق های عایق (d-f) وصل کنید.
بیشتر استانداردها تصریح میکنند که باید ابتدا اتصال زمینی حفاظتی صورت گیرد. مانند پین زمینی بلندتر از L و N پینهای(d)، و یا تماس زمینی سوکت دریک موقعیت بیرونی (e).
دو شاخه ها؛ پین (مسطح) فقط با اتصال سوکت در تماس است. پین هایی که فاقد عایق هستند را می توان با یک شیء فلزی یا انگشتان دست لمس کرد.
توجه داشته باشید که پین های زمینی هیچ وقت عایق ندارند.
ترجیحا ، سیمها باید محکم در دوشاخه ها ثابت شوند.
بعضی از افراد دوشاخه ها را با چسباندن به سیم جدا می کنند. ممکن است یک یا چند اتصال سیم خراب شود.
سیم با دو نیمه شاخه فشرده می شود.
روشی که عمدتاً در دوشاخه های قدیمی (Bakelite) استفاده می شد. *
سیم با بریس فلزی یا پلاستیکی ثابت شده است.
لنگر انداختن دو صفحه پلاستیکی زاویه دار از جمع شدن سیم جلوگیری می کند.
دوستان من امروز به بررسی حشره کش برقی UV می پردازیم. این دستگاه قاتل حشرات موزی و پرنده را با ولتاژ بالا جذب می کند و آن ها را از بین می برد حشره کش های برقی و الکترونیکی مانند هر وسیله الکتریکی دیگر ، برای انجام دادن بهترین کارایی و طول عمر بالا ، نیاز به توجه و مراقبت دارند. اما هیچ جای نگرانی وجود ندارد – همانطور که خواهید دید ، بسیاری از مسائل فنی قابل حل هستند و می توانند به سرعت و به راحتی حل شوند. بنابراین با رعایت نکات زیر و آموزشی که برای شما گذاشتیم مشکلات فنی را حل می کنیم. کلیه موارد ایمنی را رعایت کنید لطفاً دستگاه را خاموش کرده و قبل از استفاده آن را از برق جدا کنید. فقط شبکه مکش را با ابزار تست گرید طراحی شده مخصوص تست کنید. اطلاعات کاربردی بیشتر دستگاه های حشره کش برقی یک مدار لامپ دارند که به سری متصل است ، به این معنی که خرابی یک استارتر یا یک لوله باعث خرابی همه لوله ها یا تیوپ ها خواهد شد. برای واحدهای ولتاژ بالا با شبکه مکش ( کشنده ) ، میکرو سوئیچ ایمن همیشه هم مدار روشنایی و هم مدار ولتاژ بالا را به طور همزمان قطع می کند. ایرادات فنی: اگر چراغ ها خاموش است و توری جذب حشره کار نمی کند ، چراغ نارنجی نشانگر “روشن” روشن نمی شود (برای دستگاه هایی که این چراغ را دارند ) علت های زیر را بررسی کنید : نیروی الکتریکی به دستگاه حشره کش متصل نیست. ( در واقع قدرت نمی گیرد) بررسی کنید که آیا علامت “روشن- خاموش” روشن است یا خیر. اگر اینطور نیست ، سیم برق و فیوز را بررسی کنید. اگر چراغ های روشن – خاموش و توری جذب حشره کار نمی کند ، ولی چراغ نارنجی “روشن” اندیکاتور IS روشن می شود (برای دستگاه هایی که دارای این کلید هستند) علت آن این است که میکرو سوئیچ ایمنی فعال نیست، بنابراین بررسی کنید که قسمتی که باعث فعال شدن کلید می شود به شکل درستی در جای خود قرار گرفته باشد، معمولاً در جعبه دستگیره یا محافظ جلویی قرار دارد. اگر لامپ ها روشن نمی شوند ، شبکه جذب حشره کار می کند و علامت نارنجی “روشن” می شود اشکال کار این است که لامپ ها یا استارتر اشتباه نصب شده اند پس ابتدا لامپ ها یا استارترها را کاملا بررسی کنید. اگر لامپ یا استارتر معیوب است آن ها را عوض کنید اگر بالاست یا سیم کشی ایراد دارد در جایی آن را تعمیر کنید. اگر لامپ ها کار می کنند ،اما شبکه جذب حشره کار نمی کند شبکه جذب حشره به درستی تعبیه نشده است یا در صورت جدا نشدن اتصالات شبکه جذب حشره را در صورت جداشدن بررسی کنید. از اتصال در بالای شبکه جذب حشره با اتصالات ولتاژ بالا اطمینان حاصل کنید. دلیل دیگر آن می تواند نقص ترانسفورماتور نیز باشد که می توانید آن را به تعمیرگاه ببرید. اگر لامپ ها روشن نمی شوند ، یا چشمک می زنند استارتر معیوب است آن را تعویض کنید. اگر لامپ ها سوسو می زنند یا ضعیف هستند ، یا لامپ معیوب است یا آنکه عمر مفید آن به پایان رسیده است پس آنها را نیز جایگزین کنید. منبع : https://www.pestwest.com/blog/not-working-part-2-electrical-fly-killers/
همه ما چراغ قوه را می شناسیم و یکی از آن را در خانه داریم و از آن در جاهای مختلفی استفاده کرده ایم اما اگر چراغ قوه خراب شد و یا آسیب دید فرستادن آن برای تعمیر کردن سخت است یا به عبارتی ارزش چندانی ندارد. پس قبل از بردن به تعمیرکار بهتر است راه حل هایی را خودمان امتحان کنیم. اول چند راه حل ساده را امتحان می کنیم و بعد به سراغ تعمیر می رویم ادامهٔ «تعمیر چراغ قوه خراب شده»
یک چراغ مطالعه دارید و واقعا دوستش دارید، ولی نمی دانی که چطور آن را دوباره راه اندازی کنی ( تعمیر کنید ) ، خودت لوازم آن را بخر و تعمیر کن، بله !!! می توانید این کار را خودتان انجام دهید. این مقاله را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه چراغ مطالعه مورد علاقه ی خود را تعمیر کنید.
ابتدا لامپ را جدا کنید. برای اینکه سرپیچ را ببینید باید قسمت پایین آن را باز کنید ( یا بردارید ) و آنجا را تمیز کنید.
قسمتهای مختلفی را داریم، شاید نیاز نباشد به همه آنها دست بزنیم.
تمام قسمتهای میانی چراغی را که تعمیر میکنید جدا کنید.
یک سیم سالم ( جدید) را مستقیما از مرکز چراغ بکشید. سیم به شکلی سفت و محکم باشد که بتوانید آن را با دستان خود فشار دهید.
وقتی سیم را دیدید آن را دور دو ترمینال بپیچید
حالا از هر طرف، پیچ ها را روی سیم های پیچیده شده محکم کنید.
با کشیدن سیم در پایین چراغ، قسمت های مختلف را با هم بکشید.
حالا یک لامپ بردارید، و به چراغ مطالعه وصل کنید، و آن را روشن کنید.
نکته: انتهای سرپیچ را بررسی کنید، ( شاید با یک ابر پوشیده شده باشد، آن را جدا کنید) اگر سرپیچ شل شد آن را سفت کنید سپس پایین پایه سرپیچ ( یا پستانک) را بررسی کنید ( تیوپ کشیده شده را بررسی کنید) اگر پیچی دیدید آن را در در قسمت پایه لامپ محکم کنید، بالای پیچ، ( اگر پیچ وجود داشت) پایه سوکت وجود دارد پایه سوکت لامپ را به نوک پستانک وصل کنید، این کار باعث میشود سیم بلند شود و به پایین سوکت لامپ اتصال پیدا کند ( آن قسمت که لامپ را نگه می دارد) اطراف پایه سرپیچ دستگاه را بررسی کنید. پیچ دستگاه را شل کنید و تمام کاسه را به طرف پایین چراغ بچرخانید و سپس پیچ دستگاه را محکم کنید.
نکته: عیوب چراغ مطالعه
پریز برق را بررسی کنید ( اگر این مشکل وجود نداشت ، دو شاخه را بررسی کنید ) برای روشن شدن سرپیچ لامپ را بررسی کنید درصورتی که چنین مشکلی هم وجود نداشت و تغییر ایجاد نشد کلید برق رسانی چراغ مطالعه را بررسی کنید، اگر برق در کلید جریان دارد اما در سوکت چراغ نیست، اتصالات سوکت را بررسی کنید اگر پیچی شل شده آن را محکم کنید و اگر سوکت خراب است ان را تعویض کنید.
اخطار: مطمئن شوید که چراغ به برق متصل نباشد چرا که شما با ابزار فلزی و سیم های لخت کار میکنید.
مبنای انتخاب ترازوی دیجیتال چیست و در خرید ترازوی دیجیتال ،به چه نکاتی باید دقت نمایید
مقدمه: ترازو، وسیله ای جهت تعیین وزن اجسام می باشد که از سالیان دور نیاز انسان ها در مصارف گوناگون بوده است،
در مواردی نیز علاوه بر وزن کلی اجسام ، وزن ترکیبی اجسام نیز توسط ترازو توزین می گردد ، ترازوی طلا کشی که به ترازو زرگری نیز معروف می باشد
که در زمان توزین، ترازو، وزن طلای به کار رفته در اجسام، توزین و مشخص می نماید، در نمونه ی دیگر می توان تعیین وزن و ترکیب وزنی آلیاز های فلزی را نام برد. ترازو یکی از قدیمی ترین ابزار جهت اندازه گیری جرم اجسام می باشد.
در زبان عربی نام ترازو ، میزان می باشد که در قران کریم نیز ترازو را با این نام به عنوان بر پا دارنده ی عدل و وسیله ای جهت سنجش و اندازه گیری معرفی شده است . ترازو ها در اندازه ها و مقیاس های مختلف کاربرد های فراوانی در زندگی انسان ها دارند.
از باسکول ها و اندازه گیری وزن کامیون های خیلی بزرگ گرفته تا خرید روزانه ما از سوپر مارکت و تره بار تا معاملات طلا با ترازو های فوق حساس و دیجیتال. ترازوها انواع مختلفی دارند: ترازوی خانگی، ترازوی فروشگاهی، ترازوی صنعتی، ترازوی فروشگاهی، ترازوی کفه ای، ترازوی آزمایشگاهی، ترازوی زیر پایی و ترازوی دیجیتالی. ترازوی دیجیتالی ماهیت اصلی ترازوهای دیجیتال با ترازوهای قدیمی یکی است، وزن کردن. فقط دقیق تر شده است و البته راحت تر.
ترازو دیجیتالی ، ترازویی با مدار الکترونیکی است که با مجموعه ای از برد ها و قطعات دیجیتالی تشکیل شده است .
ترازوی دیجیتال به صورت اتوماتیک پس از قرار دادن کالا روی ترازو توزین نموده و نمایشگر ترازو نیز پس از توزین نتیجه را به نمایش در می آورد .
انواع ترازوهای دیجیتال برای استفاده در صنعت، علم، آموزش، کاسبی و حتی مصارف خانگی به بازار عرضه میشود.
نحوه استفاده از ترازوهای دیجیتال بسیار ساده است. شما فقط کافیست شیء مورد نظر خود را که قصد اندازه گیری جرم آن را دارید، روی ترازو قرار دهید و وزن را بطور دقیق روی نمایشگر ترازو مشاهده کنید.
البته ترازوی دیجیتال بسته به نوع کاربرد آن قابلیت های دیگری نیز دارد. اندازه گیری وزن با واحدهای اندازه گیری مختلف دنیا مانند پوند و کیلوگرم و انس و … .
قابلیت اندازه گیری وزن تا کوچکترین واحدهای اندازه گیری مانند میلی گرم و از این دست موارد که هرکدام کاربردی دارند. امروزه ترازوی دیجیتال دارای نمایشگر LCD و LED بوده که نتیجه ی توزین را به صورت عدد در نمایشگر به نمایش در می آورد،
همچنین علاوه بر توزین، محاسبه قیمت کالای مورد توزین را نیز انجام می دهد
و دارای حافظه ی کیبردی برای ثبت نام و قیمت واحد و در انتها محاسبه ی کل فاکتور را داشته و با صدور فاکتور فروش برای مشتری و ذخیره ی اطلاعات در حافظه ی دستگاه اطلاعات را به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه برای فروشگاه امکان انتقال دارد .
علاوه بر تمام قابلیت ها با تولید بارکد برای هر کالا امکان انتقال اطلاعات را به کامپیوتر از طریق بارکد خوان ایجاد نموده
و در صورت تمایل فروشگاه در مدل هایی از ترازو نیز اطلاعات کالا را به صورت لیبل یا برچسب صادر نموده و امکان بسته بندی کالای توزین شده را نیز فراهم می آورد .
به صورت کلی ترازوی دیجیتال کار را برای کاربرانی که با ترازو در ارتباط هستند بسیار آسان نموده
و ساعت هایی زیادی را که برای محاسبه و بسته بندی به صورت قدیمی توسط کاربر از بین می رفت را کاهش داده و موجب آرامش خاطر در زمان استفاده از ترازو را فراهم نموده است .
کاربرد ترازوی دیجیتال در تجارت: پرکاربردترین محل استفاده از ترازوهای دیجیتال در تجارت است.
برای وزن کردن اجسام در میوه و سبزی فروشی ها، قصابی ها و سوپرمارکت ها.
این ترازوها معمولا قابلیت ذخیره سازی قیمت واحد اجسام را دارند و به دستگاه ثبت فاکتور متصل می شوند که بلافاصله بعد از وزن میوه ها، قیمت آنها را محاسبه کرده و مجموع را بصورت کاغذی چاپ و در اختیار مشتری قرار دهد.
کاربرد ترازوی دیجیتال در علم: برای اندازه گیری وزن در مقیاس بسیار کوچک و ریز، مختص اندازه گیری وزن اجسام و فلزات بسیار کوچک.
کاربرد ترازوی دیجیتال در طلافروشی: نوع خاصی از ترازوهای دیجیتال با دقت اندازه گیری صدم گرم یا حتی هزارم گرم برای اندازه گیری دقیق وزن این فلز گرانبها کاربرد دارد.
نکاتی درباره نحوه استفاده ترازوی دیجیتال هنگام استفاده از ترازوی دیجیتال،سطحی که ترازو را روی آن قرار می دهید حتما صاف و محکم باشد. هر چند روز یک بار تمام سطوح ترازوی دیجیتال را تمیز نمایید تا از ورود جرم و گرد و غبار به قطعات داخلی دستگاه جلوگیری شود و عمر دستگاه افزایش یابد. از ریختن آب و مایعات روی دستگاه اجتناب نمایید و در صورت خیس شدن دستگاه، بلافاصله آن را خاموش کرده و با دستمال مخصوص رطوبت را از روی آن تمیز نمایید تا به قطعات داخلی ترازوی دیجیتال شما نفوذ نکرده و باعث خرابی آن نشود. از قرار دادن وسایل بسیار سنگین بر روی کفه ترازوی دیجیتال خودداری کنید.
مبنای انتخاب ترازوی دیجیتال برای انتخاب بهترین برند ترازوی دیجیتال وزن کشی،به نکات زیر دقت نمایید:
کیفیت ساخت به کشور سازنده و متریال استفاده شده برای ساخت ترازوهای دیجیتال برمی گردد. در حال حاضر بسیاری از برندهای آلمانی، چینی و کره ای، اسپانیایی، سوئیسی، ژاپنی، کانادایی و چند کشور دیگر در بازار ایران رقابت دارند. متریال بسیاری از آنها شیشه نشکن یا آلومینیوم و یا پلاستیک فشرده می باشد. هرکدام از برندهای مختلف، احتمالا از هر کدام از انواع متریال، نمونه هایی را در بازار داشته باشند. بیشتر به ذوق و سلیقه شما در انتخاب ترازوی دیجیتال برمی گردد. البته کشور سازنده ترازو تاثیر مستقیمی روی قیمت آن نیز خواهد داشت.
بیشترین وزن قابل تحمل برا یانجام چکاری اقدام به خرید ترازوی دیجیتال کرده اید؟ مطابق با آن باید ترازوی دیجیتال مناسب را انتخاب نمایید. البته اگر تفاوت این عدد را برای ترازوی دیجیتال مارک خوب بخواهید، بین 5 تا 30 کیلوگرم اختلاف خواهند داشت. البته معمولا ضعیف ترین برندهای ترازوی دیجیتال حداقل 150 کیلوگرم وزن را تحمل می کنند و این برای وزن کشی شما و اعضای خانواده تان کافیست. مگر اینکه شما قصد وزن کشی کل خانواده را همزمان داشته باشید.
قابلیت اتصال ترازوی دیجیتال این قابلیت را دارد که از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند شما متصل شود. اگر چنین قابلیتی را مد نظر دارید، به مشخصات ترازوی دیجیتال مورد نظر خود نگاه کنید. با ترازوهایی که قابلیت اتصال به گوشی هوشمند را دارند، شما می توانید تمام موارد مربوط به شاخص سلامت خود را در گوشی خود داشته باشید.
سیستم خاموش خودکار این قابلیت در ترازوی دیجیتال باعث می شود با لمس شیئ، ترازو روشن شده و چند ثانیه بعد از پایین آمدن از روی ترازو، خود به خود خاموش می شود. اشتباه نکنید و این قابلیت را دست کم نگیرید. این قابلیت ترازوی دیجیتال شما می تواند در مصرف انرژی ترازوی دیجیتال شما بسیار حائز اهمیت باشد.
صفحه نمایش اندازه صفحه نمایش ترازوی دیجیتال خود را حتما چک کنید. هر چند صفحه نمایش خیلی بزرگ، میزان مصرف انرژی ترازوی دیجیتال را افزایش می دهد، اما شما باید قادر به خواندن صفحه نمایش باشید.
دقت ترازو در اندازه گیری وزن بسته به نوع استفاده شما در منزل یا محل کار، دقت ترازوی خود را چک کنید. معمولا ترازوهای موجود در بازار دقت 100 گرم و برخی هم 50 گرم را دارا می باشند. برای وزن کشی دقت 100 گرم کافیست. اما اگر می خواهید مواد آشپزخانه را وزن کنید، 50 گرم شاید بهتر باشد.
منبع تغذیه انرژی انواع مختلف باتری ها و البته انرژی خورشیدی و برق معمولا سه نوع منبع تغذیه ترازوها هستند. البته باتری خورها هم انواع مختلفی از باتری ها را دارا می باشند. حتما دقت فرمایید باتری ترازوی شما قیمت بالایی نداشته باشد و به راحتی قابل تعویض یا شارژ باشد. نکته مهم دیگر درباره منبع تغذیه ترازو، محل جایگذاری آن در بدنه است. که باید به راحتی قابل دسترسی باشد.
قابلیت تبدیل واحدهای اندازه گیری وزن گاهی لازم است وزن خود را با واحد دیگری غیر از کیلوگرم بدانید. البته همیشه می توان این واحدها را به هم تبدیل کرد، اما برخی ترازوها این کار را برای شما ساده تر کرده و با فشار یک دکمه، وزن شما به پوند خواهد بود.
حافظه ترازوهای مدرن این قابلیت را دارند که وزن کشی های روزانه را در حافظه خود ثبت کنند. پس با آنها نگران فراموشی وزن خود نباشید و روز به روز تفاوت وزن خود را بدانید. وزن مناسب ضامن سلامتی شماست.
قیمت مطمئن باشید که همه چیز قیمت نیست و شما باید موارد بسیار مهم تر از قیمت را در انتخاب ترازو در اولویت قرار دهید. اما قیمت فاکتور مهمی است. همیشه به آن دقت کنید. گران نخرید بلکه مناسب بخرید.
معمولا افرادی که کارهایی نظیر طراحی، نقشهکشی و مطالعه طولانی انجام میدهند، برای کار دقیقتر نیازمند متمرکزکردن نور روی جاهای مختلف کار خود هستند. روشنبودن کامل اتاق در هنگام مطالعه یا کار روی نقشه و طراحی ، پس از مدتی حواس شما را به وسایل دیگر داخل اتاق پرت خواهد کرد. خاموشکردن چراغ اصلی و استفاده از چراغ مطالعه، راه خوبی برای حفظ تمرکز است. همچنین طراحی یک چراغ مطالعه باید به شکلی باشد که نگذارد چشم ما با کار مداوم آسیب ببیند.
همه ی شما با ویژگی های چراغ مطالعه های عادی آشنا هستید اما این بار میخواهیم یک چراغ مطالعه منحصر به فرد به شما معرفی کنیم،چراغ مطالعه مهندسی.
این نوع از چراغ مطالعه معروف به چراغ مطالعه مهندسی،دارای ویژگی های متعددی است ، از جمله این ویژگی ها:
قابلیت انعطاف پذیری به هر زاویه ی دلخواهی که میخواهید.
در نوع گیره ای آن ،اگر جایی برای وصل کردن چراغ داشته باشید دیگر چراغ مطالعه جای خاصی روی میز شمارا اشغال نمیکند و میتوانید از فضای خالی ایجاد شده بهترین استفاده را بکنید.این نوع چراغ مطالعه مخصوص مهندسان و نقشه کشان و چنین مشاغلی میباشد که چراغ مطالعه بدون اشتغال جایی روی میز کارشان میتوانند به راحتی کارشان را باحداکثر جای ممکن انجام دهند.
اولین مدل از چراغ های مطالعه پایه بلند و متحرک برای رشته های مهندسی به خصوص نقشه کشان و معماران طراحی شد. این چراغ ها به علت داشتن کلیپس به جای پایه می توانند در هر جایی از میز های طراحی بزرگ نصب شوند. اما امروز طراحی این سری از چراغ ها بسیار پیشرفت کرده است به صورتی که برای استفاده تمام افراد توصیه می شود. سایز های کوچک تر چراغ مطالعه کلیپسی را حتی می توان به بالای کتاب نصب کرد. این چراغ ها به راحتی روی لبه تخت هم نصب می شوند و کتابخوانی شب هنگام را راحت تر و لذت بخش تر می کنند.
ابعاد مناسب چراغ مطالعه مهندسی
نمی توان برای همه ی افراد یک ابعاد مشخص تعیین کرد. با توجه به اندازه میز کارتان اندازه مناسبتان را پیدا کنید. چراغ مطالعه را طوری انتخاب کنید که گردن آن انعطاف پذیر باشد یا حرکت الاکلنگی داشته باشد و تمام سطح کارتان را به خوبی پوشش دهد.
وزن مناسب چراغ مطالعه مهندسی
اگر چراغ مطالعه را زیاد جا به جای نمی کنید، وزنش خیلی مهم نیست.داشتن یک چراغ مطالعه مهندسی با وزن سبک تر، یک مزیت محسوب می شود اما اگر کارهای ترسیمی انجام نمی دهید و این چراغ مطالعه را برای منزل تهیه می کنید، می توان گفت در خرید چراغ مطالعه وزن آیتم پر اهمیتی نیست.
جنس بدنه چراغ مطالعه مهندسی
چراغ های مطالعه معمولا از پلاستیک، فلز یا استیل ساخته می شوند. برای مهندسان که بیش تر از چراغ مطالعه های کلیپسی استفاده می کنند،ممکن است که چراغ بر زمین بیوفتد. بنابراین بهتر است از خرید چراغ مطالعه پلاستیکی خود داری کنند.
قابلیت تنظیم زاویه تابش نور چراغ مطالعه
این قابلیت مهم ترین نکته در خرید تمام چراغ های مطالعه است. در خرید چراغ مطالعه به این نکته که بتوانید کلاهک چراغ مطالعه را تنظیم کنید یا حالت تابش را تغییر دهید، بسیار دقت کنید.
نوع لامپ چراغ مطالعه مهندسی
حتما چراغ مطالعه ای تهیه کنید که قابلیت تعویض نوع لامپ را داشته باشند. لامپ های LED یاSMD برای بعضی از کارهای مهندسی نور کافی را تامین نمی کنند. اکثر چراغ های مطالعه مهندسی قابلیت نصب لامپ های رشته ای، کم مصرف،LED و SMD را دارند که این بسیار قابلیت مفیدی است.
چراغ مطالعه کلیپسی
اگر در مکان خاصی کتاب می خوانید، نیاز به کلیپس یا گیره نگهدارنده ندارید. اما کسانی که در تمام نقاط خانه و به حالت های مختلف کتاب می خوانند، بهتر است از چراغ های مطالعه مهندسی کلیپسی استفاده کنند. بسیاری از چراغ های مطالعه طوری طراحی شده اند که قابلیت نصب گیره نگهدارنده را هم دارند.
